+7 (916) 999-16-55
+7 (499) 237-20-05
pura-vida@inbox.ru pura.vida.travel
Турция. Каппадокия
Привет, Читатели! Если Вы планируете поездку в Каппадокию, особенно впервые, Вам легко будет запутаться в огромном количестве достопримечательностей этого великолепного региона. Данный блог написан мной максимально информативно с целью помочь Вам при планировании поездки, отметить всё самое важное и не пропустить самое интересное! Я описал все места интереса по порядку таким образом, что при прочтении блога целиком у Вас будет чёткое представление об основных достопримечательностях и способах их посещения. Включая полёт на воздушном шаре. Города НигдеКайсери и горнолыжный курорт Эрджиес будут освещены в отдельной статье. Ссылки на них имеются в оглавлении. Не забудьте поставить лайк внизу статьи, за мои старания.yes А сейчас жмите на клавиатуре «F11», если смотрите не с телефона. Желаю приятного просмотра!

 

От автора:

Поездка в Каппадокию давно лежала на складе моих желаний, но реализации планов то и дело мешало то отсутствие времени, то желание проводить отпуск поближе к морю. Однако, зимой 2019 г. силами туроператоров Sunmar и Coral были запущены чартеры в славный город Кайсери, что находится в непосредственной близости от исторического региона Каппадокия.

 
Ближе к первому марта стоимость туров на горнолыжный курорт Эрджиес, что высится прямо над городом Кайсери, достигла невероятно низких значений. Всё-таки, работая в туризме я могу себе позволить воспользоваться замечательным предложением и рвануть отдыхать прямо на следующий день после обнаружения такого предложения. Отдельное спасибо Дарье, которая согласилась поработать неделю в одиночестве и попутно отпустить меня на покорение вершин древней Каппадокии.
 
Тур забронирован за два дня до вылета на неделю в великолепный отель Mahzen queen's caveрасположенный в посёлке Ортахисар по цене 27 000р на питании «завтраки».
 
Единственный минус такого спонтанного решения – отсутствие должной подготовки к поездке и составление плана путешествия на месте. Я так не привык, поэтому чувствовал себя не в своей тарелке, оказавшись на месте и не очень хорошо ориентируясь в окрестностях. Пришлось составлять план перемещений уже по приезду.
 
Вылет самолётом авикомпании «Уральские авиалинии» из города Домодедово состоялся 1 марта в 9 утра, поэтому в Кайсери мы прибыли в районе 12 часов. Заранее из Москвы я успел зафрахтовать автомобиль в компании «Avis» с полной страховкой на семь дней по цене 170 USD. В аэропорту, уладив все бумажные формальности и приняв автомобиль, я не спеша отправился в сторону своего отеля, попутно оглядывая великолепные окрестности города Кайсери. В первую очередь — возвышающийся над городом вулкан Эрджиес.


 

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ЧТО ТАКОЕ КАППАДОКИЯ?

МАРШРУТЫ ПО КАППАДОКИИ, ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАППАДОКИИ

ТОП 10 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ КАППАДОКИИ

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КАППАДОКИИ 

 


ГЁРЕМЕ

​ГОЛУБЯТНИ КАППАДОКИИ

ЦЕРКВИ ВОКРУГ ГЁРЕМЕ: 


ЧАВУШИН


АВАНОС


УЧХИСАР


ОРТАХИСАР


УРГЮП


НЕВШЕХИР


ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА КАППАДОКИИ


ДЕРИНКУЮ И ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ ФЕОДОРОВ


ОЗЕРО НАР


ДОЛИНА ИХЛАРА


НИГДЕ. ЭТО ГДЕ?


ВУЛКАН ЭРДЖИЕС И ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ


КАЙСЕРИ


ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ КАППАДОКИИ



 

Когда я отъехал километров на 20 от Кайсери, моему взору начали открываться совершенно марсианские пейзажи. Здесь необходимо рассказать об историческом регионе Каппадокия и его уникальном ландшафте.
 

ЧТО ТАКОЕ КАППАДОКИЯ?

Каппадокия  исторический регион центральной Турции, занимающий часть территорий илов Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде. Своим названием Каппадокия обязана персам и с персидского дословно переводится как «страна прекрасных лошадей». Что ж, лошади в Каппадокии действительно имеются. Но, на мой взгляд, отнюдь не лошади составляют уникальность этого региона. О чем персы вообще думали? Побывав здесь они запомнили только лошадей? Мне, как жителю средней полосы, окрестные пейзажи напомнили документальные хроники о посещении поверхности Марса научными аппаратами. Полное отсутствие деревьев; витиеватые и причудливые формы холмов будоражат воображение, то и дело создавая в сознании замысловатые образы; заостренные пики сказочных конусообразных образований, которые турки называют «перибаджалары» («камины фей» в переводе с турецкого); и, наконец, испещренные людьми склоны холмов, напоминающее головки швейцарского сыра.
 
С этими уникальными геологическими образованиями весьма тесно связана история раннего христианства. Христианство начало проникать в регион Каппадокии в первые века после зарождения религии (в первые века от Рождества Иисуса Христа). Всё в Каппадокии необычно и уникально и не имеет аналогов на планете. Именно поэтому сюда, в центральную часть Турции, устремляются туристы со всего света. Тем удивительнее факт, что при наличии прямого перелёта от Москвы до Кайсери мне повстречались (за неделю пребывания) всего несколько соотечественников.
 
Кстати, о соотечественниках: большинство прилетевших со мной на одном самолёте направились именно в Эрджиес, кататься на лыжах и сноуборде. Что же касается осмотра Каппадокии, то большая часть посетителей Эрджиеса предпочитала краткое ознакомление с Каппадокией путём покупки однодневной экскурсии. Не могу сказать, что даже для беглого ознакомления с Каппадокией достаточно одного дня, но увидеть Каппадокию, пусть и в однодневной программе, уже дорогого стоит. Каппадокия не оставит равнодушным уж точно. Кроме того, без воздушных Шаров и пешей прогулки хотя бы по одной из долин визит в «страну прекрасных лошадей» будет неполным.

 

МАРШРУТЫ ПО КАППАДОКИИ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАППАДОКИИ

 

Самые популярные маршруты по Каппадокии

Подавляющее большинство туристов приезжают в Каппадокию на один-два дня. Именно на этот срок рассчитаны основные экскурсионные программы и выделены среди прочих два наиболее популярных туристических маршрута: красный (основной) и зелёный (дополнительный). Этими маршрутами Вы можете воспользоваться и познакомиться с Каппадокией как в составе тургруппы, так и пройти или проехать их самостоятельно. Конечно, достопримечательностей в Каппадокии гораздо больше, и если Вы полюбите эти места — для Вас всегда найдётся не один десяток неизведанных маршрутов.

Ниже карта с основными маршрутами и описание достопримечательностей, в них входящих.

карта маршрутов по каппадокии

Скачать карту: 

 

Программа Красного маршрута:

 

Программа Зелёного маршрута:

 

Оба маршрута предлагаются в любом турагентстве в Гёреме и окрестностях, а также на курортах побережья Турции. Существует множество вариаций данных маршрутов, с добавлением прочих интересных мест, однако, красный маршрут, указанный Выше, включает все основные места интереса, которые можно посмотреть за один день. То есть его я рекомендую в любом случае.

Есть ещё синий маршрут и жёлтый маршрут и много разных прочих достопримечательностей, некоторые из которых я опишу. Если Вы не берёте на прокат авто, то путешествие с  помощью местных турагентств — Ваш оптимально возможный вариант осмотреть достопримечательности региона.

 

ТОП 10 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ КАППАДОКИИ (по версии Костенко Сергея)

  1. Музей под открытым небом Гёреме
  2. Долина Ихлара и монастырь Селиме
  3. Долина Любви
  4. Долины Розовая и Красная
  5. Крепость Учхисар
  6. Подземный город Деринкую
  7. Музей под открытым небом Зельве и скалы Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Воздушные шары Каппадокии
  10. Аванос и вина Каппадокии

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КАППАДОКИИ

 


Давайте сэкономим деньги!

Чтобы посетить все «MUST SEE» Каппадокии, Вам придётся выложить довольно крупную сумму денег только за билеты в музеи, парки, церкви. Однако есть способ существенно сэкономить при этом. Если Вы планируете остаться здесь более, чем на один день — можно воспользоваться картой MUSEUM PASS CAPPADOCIA. Что это и как это поможет сэкономить — читайте по ссылке.

«Музеум пасс» действует всего три дня… Я собирался быть здесь дольше и осматривать места интереса в неспешном режиме. В этот раз «Музеум пасс» мне не пригодился.


 

ГЁРЕМЕ (Göreme)

Обзор достопримечательностей начнём с местечка Гёреме. Музей под открытым небом, который здесь находится, является пожалуй самой известной достопримечательностью всего региона. Однако, пару слов следует сказать и о самом городке. 

Гёреме — без преувеличения туристический центр Каппадокии. Здесь расположено огромное количество магазинов, кафе и ресторанов, сувенирных лавок, прокатов квадроциклов, мотоциклов, автомобилей и велосипедов, банкоматы и обмен валют, экскурсионных бюро (которые с радостью покажут Вам все самые удивительные достопримечательности региона). Более того, здесь масса различных вариантов размещения на любой бюджет, включая знаменитые «пещерные отели», расположенные пещерах, которые вырезанных в туфе (легкой горной породе). Большой автобусный терминал также находится в Гёреме, поэтому, если вы путешествуете без автомобиля, будет весьма удобно остановится здесь. Рекомендую воспользоваться одним из «пещерных отелей» непосредственно в Гёреме. Это удобнее с точки зрения логистики, кроме того, вечером есть куда выйти и чем заняться. 


 

 История:

Великолепная долина, в которой расположен посёлок Гёреме, как и окрестные долины, образовалась в результате извержения вулканов Эрджиес, Гюллюдаг и Хасандаг. В течение миллионов лет вулканы заполняли здешнее пространство пеплом и горячей лавой, которая оседала на дне водоёмов и застывала в самых причудливых сочетаниях и формах. Затем в дело вступила эрозия, в процессе которой более мягкие породы выветривались, оставляя более плотные возвышаться над окрестностями, подарив миру то, что мы видим сегодня. Люди добавили ко всему этому великолепию свои штрихи, сумев обустроить под жилища и хозяйственные постройки местный ландшафт. За всю историю поселения Гёреме имел пять разных имён. Считается, что самое старое имя — «Корама», далее было византийское имя — «Матиана», армянские христиане называли посёлок «Макан» (Macan), турки – «Авджилар» (Avcılar), и только 1975 год  дал посёлку современное имя — «Гёреме».

В окрестностях Гёреме находятся около 400 церквей, но наиболее красивые и хорошо сохранившиеся располагаются в музее под открытым небом: Токалы, Чарыклы, Каранлык, Элмалы, Йиланлы, Саклы и полуразрушенная Эль Назар.


 

В посёлке есть несколько достопримечательностей: 

  • Смотровая площадка. Вид на долину Земи. Адрес и Координаты (Sunset Aydın Kırağı Seyir Yeri, 50180 Göreme Belediyesi/Nevşehir Merkez/Nevşehir, Turkey. Координаты: 38.641484, 34.832124)
  • Римский замок (Roma Kilisesi). Адрес и Координаты (50180 Göreme Belediyesi/Nevşehir Merkez/Nevşehir, Turkey. 38.642430, 34.829673)

гёреме

гёреме

  • Элис Хамам (Elis hamam) предлагает попробовать настоящий турецкий хамам со всем полагающимся современным сервисом, но сделать это в древнем здании, камням которого около 400 лет. Хамам был восстановлен пять лет назад его нынешним владельцем Орханом Йылмазом. Адрес: Belediye Cd. No:1172, 50180 Göreme Belediyesi/Nevşehir Merkez/Nevşehir, Turkey

 

Чем заняться в Гёреме?

Посёлок — идеальное место для пеших прогулок по окрестным долинам. Поэтому, близлежащие долины, самые известные, я опишу сразу после музея под открытым небом. Посещать долины можно пешком, можно купить экскурсию на джип-сафари и посмотреть всё с борта автомобиля, либо прокатиться на лошадях или квадроцикле. Все способы пользуются популярностью, в  Гёреме вы всегда найдете подходящий именно Вам вариант. 


 

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ГЁРЕМЕ

 Бесплатно (небольшая, рядом со входом) и платная (6 TL, на парковке у подножия холма)

 Время работы летом, с 15 апреля по 2 октября
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 18:00
Время закрытия: 19:30

Время работы зимнее, с 3 октября по 14 апреля
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 16:00
Время закрытия:  17:00

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 25 TL (бесплатно по карте Museum pass)


 

Самая основная достопримечательность Каппадокии – музей под открытым небом Гёреме. На небольшом участке земли притаились несколько замечательно сохранившихся церквей с яркими фресками. Обычно здесь бывает людно, поэтому советую поспешить сюда пораньше, до нашествия туристических групп (помните, что сюда их привозят со всех уголков Турции, от Измира до Аланьи).
Именно отсюда я и начал свое ознакомление с этим прекрасным регионом. Осмотр музея под открытым небом занял у меня около часа.
Гёреме, музей под открытым небом.
Удачная локация музея, как раз в самом центре региона, позволяет добраться сюда практически из любого городка Каппадокии. Музей находится всего в 15 минутах ходьбы (1,5 км, 1 миля) от центра деревни Гёреме. Он содержит лучшие из сохранившихся церквей, вырубленных в скалах, с прекрасными фресками (настенными росписями), цвета которых до сих пор сохраняют всю свою первоначальную свежесть. Здесь также представлены уникальные образцы скальной архитектуры и техники фрески. Музей под открытым небом Гёреме входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1984 года и является одним из первых двух объектов ЮНЕСКО в Турции.
 
Территория, охватываемая музеем под открытым небом, включает в себя одиннадцать вырезанных в породе церквей. Большинство церквей в музее под открытым небом Гёреме относятся к X, XI и XII векам.
Чтобы рассказать об объектах интереса в музее под открытым небом, нужно упомянуть, что к концу II века нашей эры в окрестностях Кайсери и Малатьи уже проживало достаточно большое количество христиан и было  довольно много христианских общин. Кайсери и Малатья стали центрами христианства в малой Азии (Анатолии).
 
Плата за вход в музей составляет 25 лир с человека. Летом лучше посещать музей рано утром или после обеда ближе к вечеру, а не днем (слишком людно и неудобно фотографировать). В музее под открытым небом Гёреме есть много церквей и часовен, но самые важные из них:
 
Женский монастырь (nunnery)
6-7-этажный скальный массив слева от входа в музей известен как «женский монастырь». Столовую, кухню и некоторые комнаты на первом этаже вместе с разрушенной часовней на втором уровне все еще можно посетить. Церковь, что находится на третьем этаже, до которой можно добраться через туннель, имеет крестообразный план, купол с четырьмя колоннами и тремя апсидами. Тябло на главной апсиде редко встречается в прочих церквях Гёреме. Помимо фрески Иисуса, выполненной прямо на камне, можно увидеть рисунки, выполненные красной охрой. Различные уровни монастыря связаны туннелями и «дверями-жерновами», такими же как те, что были найдены в подземных городах и использовались для закрытия этих туннелей во времена опасности (кстати, подобного рода затворы встречаются в научно-фантастических фильмах... вот интересно, правда?)
Гёреме, музей под открытым небом.
 
Церковь Святой Варвары (Azize Barbara Şapeli)
Расположена сразу за церковью Элмали (Яблочная церковь). Имеет крестообразный план с двумя колоннами. Красного цвета узоры нанесены прямо на камень, опять же, охрой. Стены и купол украшены различными узорами, (в том числе геометрическими), мифологическими животными и военными символами. Стены также имеют роспись, напоминающую каменную кладку. Эта церковь относится ко второй половине XI века.
 
Яблочная церковь (Elmali kilise)
Эта церковь является одним из самых примечательных сооружений в регионе, в первую очередь благодаря её ярким фрескам, датирующимся XI и XII веками. И там, где фрески обвалились, вы можете увидеть простой, выполненный прямо на каменных стенах красный орнамент иконоборческого периода. Фрески изображают сцены из Библии и жизни Христа, гостеприимство Авраама и три отрока. Церковь получила свое название от яблоневого сада, разбитого давным-давно (утраченного ныне) перед главным входом.
 
Церковь Змеиная (Yilanli kilise)
Она же церковь Святого Онуфрия. Церковь имеет линейный план, состоящий из двух помещений. Передняя часть сводчатая, а задняя имеет плоский потолок. Узоры из красной охры имитируют обтесанную каменную косу. Фрески, датируемые XI веком, нанесены прямо на стены. Напротив входа находится изображение Христа с книгой в руке, а слева от него, по обе стороны от большого креста, находятся император Константин и его мать Елена. Прямо рядом с Константином изображено убийство змея Святыми Георгием и Феодором. На противоположной стене виден Онуфрий с саженцем перед ним, также апостол Фома и основатель церкви святой Василий, держащий книгу в одной руке и благословляющий другой.
 
Тёмная церковь (Karanlik Kilise)
Тёмной церковь названа по причине того, что у неё было всего лишь одно маленькое окно и солнечный свет плохо проникал внутрь. Отсутствие солнечного света хорошо сказалось на фресках — они столь яркие, как будто вчера написаны. Вход в эту церковь осуществляется с севера, через извилистый туннель, который выводит в бочкообразный притвор. Вы должны заплатить за вход отдельно (10 TL на человека), но церковь, безусловно, того стоит. На юге нартекса есть три могилы, две из которых большие, а другая маленькая. Церковь крестообразной планировки. Тябло главной апсиды разрушено. Тёмная церковь датируется концом XIIго века. Некоторые из сцен, изображенных на фресках — Деисус, Благовещение, Путешествие в Вифлеем, Рождество, Крещение, Воскрешение Лазаря, Преображение Господне, Въезд в Иерусалим, Тайная вечеря, Предательство Иуды, Распятие и Анастасия.
 
Церковь с сандалиями (Cariki kilise)
Эта двухколонная церковь имеет крестообразный свод, три апсиды и четыре купола. Хорошо сохранившиеся фрески показывают жизнь Иисуса, гостеприимство Авраама и изображения Святых, а также жертвователей церкви. Хотя эти сюжеты напоминают сюжеты церквей Темной и Яблочной, сцены Распятия и Снятия с креста отличают эту церковь от других. Фигуры, как правило, больше. Следы (отпечатки ног) под сценой Вознесения дали церкви имя, которое переводится как «с сандалиями». Церковь восходит к концу XII и началу XIII веков. В центральном куполе размещено изображение Иисуса Пантократора в окружении ангелов. В центральной апсиде находится Деисус, в северной апсиде Мария и Младенец Иисус, а в южной апсиде — изображение Святого Михаила.
 
Церковь с пряжкой (Tokali kilise)
Хотя эта церковь находится в 50 метрах от музея (не на территории основного музея! Чтобы попасть в неё, нужно выйти из музея через турникет, затем пройти вниз около 50 метров и повернуть направо). Вы можете посетить церковь с тем же билетом, который вы использовали для музея под открытым небом Гёреме. Это монастырский комплекс, состоящий из 4 основных помещений. Вход в новую церковь, имеющую прямоугольную форму с продольной осью, осуществляется через бочкообразную однонефную старую церковь. Новая церковь разделена арками на три части и содержит наиболее важные образцы фресок, которые были созданы в разные периоды.
В старой части церкви фрески, датируемые началом Xго века, раскрашены в яркие красные и зелёные тона. Они воспроизводят Библейские сцены. Цвет индиго, доминирующий на фресках в главной части новой церкви является особенностью, отличающей эту церковь от других. Среди всех вырезанных в камне церквей Каппадокии, в Токалы представлены лучшие фрески, повествующие о жизни Христа в самых детальных подробностях. Это "Младенчество" (детство Христа), циклы "Служение" и "Страсти Господни" с несколькими эпизодами из жизни Василия Блаженного.

 

ДОЛИНЫ ВОКРУГ ГЁРЕМЕ

Поскольку большинство туристов базируются в Гёреме, то именно отсюда проложено большинство самых известных маршрутов по многочисленным долинам вокруг посёлка. Долины, в свою очередь, полны великолепных пейзажей и скальных церквей разных эпох. Все долины и церкви вокруг Гёреме перечислить в рамках небольшого повествования невозможно. Здесь находится великое множество пещер, троп, церквей и полно самых разных маршрутов. Поэтому, я опишу всего несколько долин и пару церквей — самых посещаемых и самых интересных.

Скачать карту: 

 

  1. Голубиная долина, она же долина голубятен (Güvercınlık vadisi) – когда-то в долине находилось самое большое количество скальных голубятен. Самая популярная для прогулок часть долины тянется от Гёреме до Учхисара (1,7-2 км). По сей день здесь можно встретить огромное количество голубей, которые с радостью попозируют Вам, если Вы их покормите. Самые красивые фото получаются, когда голуби взлетают прямо перед Вами. Для этого их прикармливают хлебом, а потом пугают))) Протяженность - 4,1 км. Продолжительность прогулки: 1-2 часа.
  2. Белая долина (Bağlıdere vadisi) – самая популярная долина. Она разделена на три части, каждая из которых имеет своё название: Медовая, Белая и долина Любви. Несомненно, именно долина Любви («Love valley» на английском и «Aşk vadisi» на турецком) является самой популярной и запоминающейся со своими фаллосообразными столбами. Кроме того, именно здесь находится самая удачная обзорная точка для наблюдения за полётами воздушных шаров. Церквей в долине нет. Протяженность - 4,9 км. Продолжительность прогулки: 1-2 часа.
  3. Красная долина (Kızılçukur vadisi). К долинам Красная и Розовая можно попасть со стороны Ортахисара. Проезд на парковку и обзорную площадку со стороны Ортахисара стоит 2 лиры. Обе долины имеют переплетающиеся между собой маршруты, они расположены к востоку от Гёреме. Это, пожалуй, одно из самых красивых мест Каппадокии с воистину инопланетным пейзажем! Яркие местные скалы имеют розовые и алые оттенки, напоминающие декорации к фильму «Марсианин». Северный маршрут «Розовая долина» проходит по гребню ущелья (имеет два ответвления, которые называют долина Розовая-1 и долина Розовая-2), а южная тропа «Красная долина» — по дну. Оба маршрута начинаются на полпути от Гёреме в Чавушине и заканчиваются у кафе в конце асфальтированной дороги в окрестностях Ортахисара. Протяженность — от 2 до 5 км. Продолжительность прогулки: 1-2 часа.
  4. Розовая долина (Güllüdere vadisi). Имеет два ответвления, которые называют долина Розовая-1 и долина Розовая-2. Отсюда запускается множество воздушных шаров каждое утро в хорошую погоду. Протяженность  от 4 до 5 км. Продолжительность прогулки: 1-2 часа.
  5. Долина Земи (Zemi vadisi) – тянется от Гёреме и выводит на трассу Невшехир – Ургюп. Одна из самых протяженных долин. Трекинговый маршрут проходит по дну ущелья. В долине есть несколько церквей, почти все из них расположены в самом начале маршрута, ближе к церкви Эль-Назар. Протяженность  6 км. Продолжительность прогулки: 2-3 часа.
  6. Долина Мечей (Kiliçlar vadisi) – небольшая  долина с великолепными обзорными точками и множеством диких (неохраняемых) церквей. Начинается от дороги на Музей Гёреме и выходит в долину Мескендир на грунтовую дорогу в полутора километрах от Чавушина. Протяженность  3 км. Продолжительность прогулки: 1 час.
  7. Долина Зельве (Zelve vadisi) — здесь находится музей под открытым небом Зельве. Протяженность  до 8 км. Продолжительность прогулки: 1 — 2,5 часа.
  8. Долина Гёркюндере (Görkündere vadisi): от Земи есть небольшое ответвление в самом начале (в непосредственной близости от Гёреме) - это долина Гёркюндере, протяженностью меньше километра. Её часто называют «вторая долина Любви». Не запутайтесь — самая знаменитая долина любви находится в Белой долине. Гёркюндере стоит посетить только из-за примечательных форм скал, наподобие тех, что Вам попадутся в главной долине любви.
  9. Долина Мескендир (Meskendir vadisi) – начинается от кемпинга «Кайя», что находится неподалёку от поворота на Гёреме со стороны Ортахисара. Долина тянется до самого Чавушина. Прогулку по этой долине совмещают с посещением Красной и Розовой долин, так как по сути все три долины являются частью одного массива.  Протяженность  4,4 км. Продолжительность прогулки: 2-3 часа.
 
Я отметил вышеназванные долины на карте Google. Внимание, на карте отмечены сами долины, а не маршруты по ним!

 

ДОЛИНА ЗЕМИ

Если пойти от Гёреме к музею под открытым небом и не доходя до него свернуть направо по указателю El Nazar, то Вы окажетесь на пути к долине Земи.

Из достопримечательностей долины первой на пути стоит церковь Эль-Назар. Она самая известная из всех в долине. 

 

Церковь Эль-Назар

(El Nazar Kilise) Координаты: 38.638712, 34.839133. Расположилась в одноименной долине, в 800 метрах от дороги, ведущей от Гёреме к музею под открытым небом. Поворот к церкви расположен напротив станции с прокатом лошадей.

Церковь примечательна тем, что высечена внутри отдельно стоящей перибаджалары, что придаёт ей воистину сказочный вид.

Внутри церковь имеет Т-образную планировку. Рукава креста имеют полукруглые своды, главная апсида смотрит в центр. У апсиды сохранились лишь некоторые фрагменты. Пол церкви обвалился. Эль-Назар датируется Х веком.

Вход платный, 5 TL

Эль-Назар

Рядом с Эль-Назар расположены ещё несколько церквей, датируемых ХI веком: Kılıçar Kilise, Meryem Ana Kilise и Saklı Kilise

 

Скрытая церковь (Saklı Kilise)

Находится неподалёку от церкви Эль-Назар. Она закрыта для свободного посещения, да и контролёра с билетами у нее нет. Поэтому осмотреть можно бегло через железную решётку. Но есть вариант посмотреть её получше: если охранник у церкви Эль Назар за небольшое вознаграждение согласится отвести Вас к ней. Он проводит и откроет дверь.

 

Далее долина тянется на юг, к трассе Ургюп-Невшехир. По пути имеются ещё две церкви: церковь с железной лестницей (так как вход находится высоко, к церкви приделали лестницу) и церковь-цистерна XI века  (Sarnıç Kilise)


 

ГОЛУБИНАЯ ДОЛИНА

Голубиная долина
Несмотря на то, что самыми узнаваемыми долинами являются соседние долины, именно голубиная посещается туристами чаще всего как раз из-за своего отличного месторасположения. Долину практически полностью можно наблюдать с дороги, что идет от трассы Невшехир — Ургюп, в сторону Гёреме через Учхисар. Поэтому, если Вам лень идти пешком, просто езжайте от Гёреме в сторону Учхисара и Вы увидите великолепные панорамнные долины. Самые удачные точки обзора расположены недалеко от от трассы Невшехир — Ургюп. Сверните с трассы на Учхисар по улице Adnan Menderes Cd. и сделайте фото долины с видом на крепость Учхисар.

Учхисар, Каппадокия


Почему долина так названа? Благодаря большому количеству голубей, проживающих в ней с древних времён. Голубятен осталось мало, но голуби, прикормленные туристами, и ныне обитают в долине в большом количестве.

Вид на Голубиную долину и крепость Учхисар со стороны Гёреме:
 

 

ГОЛУБЯТНИ КАППАДОКИИ
Голубей разводили местные жители и строили по всей Каппадокии огромное количество голубятен. На это были свои причины. В христианской вере голубь символизирует Святой Дух. В исламе голубь
– символ мира и преданности семье.
Но, помимо причин духовных, были и вполне себе практические. Голубь – это птица-хранительница родников. Чтобы переваривать пищу, голубю необходимо большое количество воды, поэтому голубятни располагались недалеко от источников. Главная ценность для простых людей в соседстве с голубями – это голубиный помёт. Это замечательное удобрение для почвы и крестьяне из поколения в поколение таким способом увеличивали плодородность своих земель. Сей факт является главной причиной наличия такого большого количества голубятен по всей Каппадокии.
Люди выдалбливали в скалах ниши, в которых голуби несли яйца и оставляли свой помет. Голубятни нередко располагались в монастырях или церквях. Фасады некоторых голубятен расписывали местные художники в соответствии с традициями и социальной принадлежностью.
(На фото скальные голубятни долины Зельве, с росписями)

Голубятни Каппадокии


 

ДОЛИНА БАЛЫДЕРЕ (Bağlıdere), она же Медовая, Белая, Любви.
На самом деле  долина Балыдере известна большинству под другими именами. Точнее, её условно разделили на три части, каждая из которых имеет своё имя. Если Вы пойдёте по ней от Учхисара в сторону Гёреме, то увидите, что причудливые формы первой части долины, которая ближе к Учхисару, напоминают медовый торт — отсюда и  название «Медовая». Далее, по ходу движения, гладкие холмы приобретают насыщенный белый оттенок — «Белая» долина. И, в качестве вознаграждения за проделанный путь, Вы увидите самую известную долину — долину Любви (Aşk vadisi).

Долина любви. Каппадокия

Гигантские фаллосы, торчащие из земли, безошибочно угадываются. Долина Любви — самая известная долина Каппадокии — является частью долины Балыдере, не запутайтесь.
Долина Балыдере получила свое название от протекающего через нее ручья и представляет собой самый красивый маршрут Каппадокии длиной в 4900 метров. Можете пройти его полностью за 3 часа в неспешном темпе, можете осилить и за час. Церквей в долине нет. Ручей Балыдере, высыхающий летом и возрождающийся во время таяния снегов в конце зимы, способствует сельскому хозяйству, поэтому по пути Вы увидите немало виноградников и фруктовых садов. Долина протянулась от Учхисара до Чавушина, минуя Гёреме. 

Я посетил долину на авто, заехав на высокое плато  по грунтовке со стороны Чавушина.

На карте отмечу смотровую площадку, что на фото ниже:

Забегая вперёд скажу, что именно от этой смотровой площадки удобнее всего наблюдать за воздушными шарами.


 

ДОЛИНА МЕЧЕЙ (Kılıçlar Vadisi) 

Долина Мечей находится ближе всего к Гёреме. Начинается сразу за музеем под открытым небом. Долина получила своё имя благодаря острым скалам, напоминающих мечи или сабли. Протяженность  3 км. Продолжительность прогулки: 1 час.


 

ДОЛИНА МЕСКЕНДИР (Meskendir Vadisi)

От музея под открытым небом Гёреме направляйтесь по дороге в сторону Ортахисара. Миновав музей под открытым небом, Вы заедете на холм и увидите поворот на кемпинг «Kaya camping». Отсюда начинается путь к долине Мескендир. Но не спешите идти к самой долине — на противоположной стороне дороги от кемпинга (справа по ходу Вашего движения от Гёреме) притаилась красивая церковь Айналы (Aynalı).

 

Церковь Айналы (Aynalı)

Буквально двести метров от дороги, указатель имеется. Хозяйственная часть отделена от церкви. Церковь относится к иконоборческому периоду, поэтому фресок со святыми в ней нет, лишь узоры из красной охры в виде геометрически фигур.


От церкви вернитесь на главную дорогу к кемпингу, далее идите в долину. Долина Мескендир ведет к двум следующим долинам нашей программы — Красной и Розовой. 

Протяженность  4,4 км. Продолжительность прогулки: 2-3 часа.


 

КРАСНАЯ ДОЛИНА (Kizilçukur)

Красная долина тянется от долины Мескендир к холму Актепе, на котором находится удачно расположенная смотровая площадка. Координаты площадки: 38.652353, 34.862230. Со смотровой площадки открывается хороший вид на саму долину. Весьма кстати: так Вы сможете оценить проделанный путь. Если пеший путь к смотровой площадке для Вас в тягость, то к ней ведёт дорога, по которой можно подъехать и сделать фотографии не утруждая себя физической нагрузкой. Это место очень популярно, многие приезжают сюда  встречать закат.

Прямо недалеко от смотровой площадки находится церковь Üzümlü Kilise.

 

Виноградная церковь (Üzümlü Kilise)

Датируется IX веком. Славится красочной росписью потолка с изображением виноградных гроздей. Недолго думая, церковь озаглавили «Виноградной» именно благодаря этим фрескам. В некоторых источниках  церковь фигурирует под именем Святого Никитаса, по имени жившего здесь столпника.

Протяженность Красной долины — от 2 до 5 км. Продолжительность прогулки: 1-2 часа.


 

РОЗОВАЯ ДОЛИНА (Güllüdere vadisi)

Если Вы из тех отважных людей, что хотят пройти долины Мескендир, Красная и Розовая за один раз, то в Розовую долину Вы попадёте прямо от смотровой площадке у холма Актепе (смотрите раздел Красная долина). Там будет указатель. Ежели Розовую долину посещать отдельно , то ближе добираться от Чавушина. Кроме того, можно пройти напрямую от долины Мескендир, минуя Красную долину.

Розовой долина названа из-за оттенка скал. По форме долина напоминает подкову, соответственно, два рукава по краям этой подковы различают как долины Розовая-1 и Розовая-2.  Долину украшает довольно большое количество церквей:

  • Церковь Трёх крестов (Üç Haçlı Kilise) датируется IX веком. Название получила из-за вырезанного на потолке изображения трёх крестов. 
  • Церковь с айвой (Ayvalı Kilise) датируется Х веком. Расположена примерно в километре от входа в долину Розовая-2, если идти от долины Мескендир. Церковь закрыта. Полагаю, попасть внутрь можно лишь с экскурсией.
  • Церковь с крестом (Haçlı Kilise) датируется Х веком. Церковь находится рядом с кафе. Знаменита плоским потолком, на котором вырезан большой крест. Церковь расположена высоко— к ней ведёт лестница.
  • Церковь Святых Иоахима и Анны (Joachaim Anna Kilise) датируется VII веком. Находится примерно в полукилометре от входа в долину Розовая-2, если идти из со стороны долины Мескендир. Церковь закрыта для свободного посещения.
  • Церковь с колоннами (Direkli Kilise) датируется XI веком. Расположена неподалёку от Церкви Святых Иоахима и Анны (примерно в километре от входа в долину Розовая-2, если входить со стороны долины Мескендир).

Протяженность — от 4 до 5 км. Продолжительность прогулки зависит от выбранного Вами маршрута, но в среднем это 1-3 часа.


 

ЧАВУШИН

Чавушин находится в 2,5 км от Гёреме. Добраться до Чавушина можно даже пешком, минуя долины, а то и через них. Если нужно удобнее и быстрее — автобусом или автомобилем по шоссе Гёреме-Аванос.
Чавушин с виду неприметная деревня, однако, когда вы уйдёте вглубь посёлка, то увидите скалу, напоминающую головку швейцарского сыра. Это и есть сердце Чавушина, в котором люди проживают не один десяток столетий.

Чавушин
К скале ведёт витиеватая дорога, которую можно осилить пешком, но пейзажей по пути не столь много и проще заехать наверх на авто. Удивительно, но в Чавушине сохранились остатки последних скальных поселений! Люди жили здесь вплоть до середины ХХ века, поэтому некоторые жилища ещё имеют двери и остатки утвари. Их можно посетить абсолютно бесплатно.
Отсутствие музейного статуса имеет и обратную сторону — много мусора. Из приятного — местные жители в некоторых живописных местах выставили старую мебель, на которой можно посидеть, созерцая окрестные красоты.
Припарковаться можно на верхней части скалы. От импровизированной парковки открываются роскошные виды на перибаджалары.


Покоряя вершину скалы следует быть предельно осторожным. Порода разрушается, можно легко упасть.
Собственно, одна из причин оставления людьми своих жилищ — эрозия, разрушающая скалы.


Ближе к вершине Вы увидите указатель на цековь (church), к которому ведет тропинка по узкому карнизу на большой высоте. Идите по ней, чтобы увидеть жемчужину Чавушина, церковь Иоанна Крестителя (англ. Saint John the Baptist). 

Церковь Иоанна Крестителя (Vaftizci Yahya
Kilisesi).
К сожалению, часть ее фасада обвалилась в 1980г. и внизу можно видеть огромные валуны, которые когда-то были входом. Сейчас в церковь можно попасть через узкий проход с торца. Это одна из древнейших церквей Каппадокии, датируется V веком. Службы в церкви велись до ХХ века, о чём свидетельствует закопченный потолок и крашеные стены. Увы, древние фрески утеряны, лишь фрагменты еще можно наблюдать.



Церковь Никифора Фокаса (Nikeforos Fokas Kilisesi)
В самом начале посёлка Чавушин со стороны Аваноса прямо у шоссе Гёреме-Аванос стоит церковь Никифора Фокаса (Nikeforos Fokas Kilisesi), на Google картах церковь обозначена как «Cavusin church» (Чавушинская церковь).
По легенде, в Х веке, во время строительства церковь была посещена византийским императором Никифором Фокасом. Он лестно отозвался о церкви, а местные жители позже назвали церковь именем императора. Сам Никифо
р и члены его семьи увековечены на фресках церкви.


 

ПАШАБАГ  (Paşabağı Vadisi)
Переводится на русский язык как «долина виноградников паши». Видимо, местные виноградники принадлежали знатному турку.
Это одно из самых популярных мест Каппадокии. Всему причиной — оригинальной формы перибаджалары. Они местами одноглавые, двуглавые и даже трёхглавые. Выглядят чрезвычайно необычно.

Может быть, кому-то эти скалы напоминали монахов в шапочках и поэтому долину прозвали «долиной монахов». Может, монахи, нашедшие здесь свой приют, послужили поводом для такого именования долины. История умалчивает. Но, факт — это второе и наиболее распространённое название этой долины.

А монахи здесь и вправду были. Селились в окрестных «каминах фей», дабы уйти поодаль от людных мест. Прямо здесь, посреди причудливых грибков из камня притаилась церковь Святого Симеона. 

Церковь Святого Симеона.
По легенде, Святой Симеон пришёл сюда в V веке и жил отшельником (на момент моего визита в эти места лестница к церкви была убрана и доступа к ней не было. Однако до недавнего времени лестница была). 



Прогулка по долине не займёт много времени. Гвоздь программы - фото на фоне перибаджалар с окрестного холма.

А также непременно нужно сделать фото долины из пещеры.

От Пашабага логичнее всего направиться к долине Зельве и затем к долине Деврент.


 

ЗЕЛЬВЕ. МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ЗЕЛЬВЕ (Zelvе Açık Hava Müzesi)


 Платная (6 TL, перед входом в музей)

 Время работы летом: с 1 апреля по 1 октября
Время открытия: 08:00
Время работы билетной кассы: до 16:30
Время закрытия: 19:00

Время работы зимнее: с 1 октября по 1 апреля
Время открытия: 08:00
Время работы билетной кассы: до 16:30
Время закрытия:  17:00

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 15 TL (бесплатно по карте Museum pass)

Адрес:  Aydınlı Mahallesi, Yavuz Sk. No:1 D:No:1, 50180 Aktepe Köyü/Avanos/Nevşehir, Turkey



Сюда удобно добираться от Пашабага, из Гёреме ходит маршрутка. 

Музей под открытым небом Зельве — это долина, в которой ещё не столь давно размещалась одна из крупнейших общин региона, представлявшая собой удивительный пещерный город, наполненный жилищами, религиозными и светскими постройками. Здесь христиане и мусульмане жили вместе в полной гармонии до 1924 года. Тогда христианам пришлось покинуть долину из-за обмена национальными меньшинствами между Грецией и Турцией. Немногим позже и мусульмане были вынуждены покинуть долину, это произошло в 50-х годах ХХ века, когда жизнь стала опасной из-за разрушавшего скалы процесса эрозии. Люди покинули это место, чтобы создать современную деревню немного дальше. Они дали ей имя Yeni Zelve (Новый Зельве).

Ныне старый Зельве — город-призрак, и эрозия все ещё разрушает его. Все три рукава долины в музее под открытым небом Зельве представляют собой рай для скалолазов. Хорошему треккеру, чтобы обойти все три рукава, понадобятся по крайней мере два часа, чтобы увидеть самые древние образцы каппадокийской архитектуры и религиозные сооружения.


Начните экскурсию, посетив первый рукав долины справа, затем поверните направо. Прогуливаясь по тропинке, вы увидите справа несколько рисунков на поверхности скалы. Эти фрески — всё, что осталось от ныне полностью обрушившейся церкви Гейиклы (Geyikli Kilise — «Церковь с оленем»). Рисунки, на которых изображены основные символы христианства, такие как Крест, олень и рыба, ознакомят Вас с раннехристианской религиозной живописью. Войдя в первую долину, слева вы увидите скальную мечеть с прекрасным минаретом. Затем вы увидите монастырский комплекс справа. Сразу напротив находится каменный комплекс, попасть в который можно, пройдя по металлической лестнице. Он соединяется со второй долиной длинным пещерным туннелем.

Покинув первый рукав долины, вы можете войти во второй, следуя по тропинке перед мечетью. Прежде чем покинуть музей под открытым небом, обязательно обратите особое внимание на скалы у входа в третий рукав. Здесь вы найдете каменную мельницу с точильным камнем, которая использовалась вплоть до 50-х годов ХХ века. Недавно её вход рухнул.


Затем следуйте по пути к ещё одной Виноградной церкви (
Üzümlü Kilise). Не путайте с той, что в Розовой долине. Также, как и тёзка из Розовой долины, она названа в честь гроздей винограда, символизирующих самого Иисуса Христа (древнегреческий культ Дионисия наложил свой отпечаток, изображения винограда наиболее распространены в греческих церквях).

Рядом с Узумлу Килисе находится Рыбная Церковь (Balıklı Kilise). На апсиде выше вы сможете разглядеть картины рыб, выполненные красной охрой.

Потрясающие виды долины Зельве:


 

ДОЛИНА ДЕВРЕНТ (Dervent vadisi)
Деврент — это причудливые ландшафты, которые выстроены природой столь диковинным образом, что вызывают самые необычные ассоциации. Отсюда и  второе название долины — долина воображения.
В долине нет пещерных церквей, как в других долинах Каппадокии. Нет римских замков или римских гробниц. На самом деле, она никогда не была заселена... Так что же делает её столь примечательной? Лунные пейзажи! 

Визитная карточка долины — гора-верблюд. 


И если образ верблюда легко узнаваем большинством посетителей, то прочие скальные изваяния будут тем, что пожелает Ваша фантазия.
Кроме верблюда есть ещё много камней в форме животных. Похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Самые «узнаваемые» — верблюд, змея, тюлени и дельфины. Если вы дадите волю своему воображению, вы найдете много других. Это как смотреть на облака и видеть дракона.

К долине можно добраться по дороге от Пашабага на Ургюп. Если Вы едете от Долины Зельве, то нужно вернуться на дорогу Аванос — Ургюп и повернуть в сторону последнего. Как увидите верблюда — Вы на месте.


 

АВАНОС

Город гончаров, виноделов и ткачей-ковроплётов

 Немного истории:
Это небольшой, но очень древний город с пятитысячелетней историей. 
Люди стали селиться в окрестностях городка со времен неолита. В этих землях правили разные народы — хетты, ассирийцы, фригийцы, персы, римляне, византийцы, сельджуки и османы. Потомки последних, как Вы понимаете, и по сей день живут в этих местах. Современный Аванос отождествляется с хеттским Зу Ванесом, ассирийской Ненансой и византийской Венессой. В IV веке н.э. Венесса стала важным центром Каппадокийского царства. В XIII веке, по приказу конийского султана Кей-Кубата I, в городе была заложена мечеть Аладдин Джами. Сегодня это один из важнейших памятников исламской архитектуры региона. После падения Византии город приходит в упадок: так, к 1750 г. здесь остается всего 56 домов. Возрождение города началось в XVIII веке, когда здесь был построен караван-сарай Сарухан. 

Город Аванос расположен на берегу реки Кызылырмак (Красная река), примерно в 8 километрах от Гёреме. Аванос имеет оживленный центр со всеми обычными для Турции атрибутами, включая великолепный рынок, современный хамам, огромное количество кафе и ресторанов. 
По пятницам в Аваносе проходят ярмарки, на которые привозят автобусами довольно внушительное количество туристов. На этих ярмарках есть все для дома: одежда, фрукты, овощи и многое другое.
Если от торгового центра городка отправиться в сторону холмов, то можно увидеть старый Аванос: он представляет собой красивый лабиринт старых каменных домов (как турецких, так и греческих). Какие-то дома восстановлены, какие-то переделаны, а какие-то, к сожалению, брошены на произвол судьбы. В некоторых заброшенных домах можно увидеть черты традиционной османской архитектуры, а также старинные украшения, мотивы и фрески.
Кызылырмак — самая длинная река в Турции и она не только отделяет город от других частей Каппадокии, но и дает запасы глины для многочисленных гончарных изделий. Речь идет о той самой красной гончарной глине, благодаря которой Аванос прославился как город гончаров. Глиняная посуда производилась в Аваносе на протяжении веков и некоторые из техник, которые все еще используются, относятся ко времени хеттов (около 2000 лет до нашей эры!!!). Хетты назвали город "Зу Ванес" и эхо этого названия мы слышим и в его современном звучании.

Аванос — это большое количество семейных гончарных мануфактур. Эти знаменитые гончары делают замечательные сувениры. Вы можете приобрести как дорогой и крупный горшок, так и недорогую глиняную безделицу, такую, как простая пепельница или кружка. О, и Вам непременно предложат самостоятельно вылепить горшок! 
Весьма занятно)

Глиняные горшки — символ города и красуются на главной площади возле реки Кызылырмак.

Честно говоря, глиняные поделки меня интересовали мало, куда более интересны местные винодельни. 

ВИНА КАППАДОКИИ
С древних времен (около 5 000 лет до н.э.) в Аваносе делают вино. Но, даже несмотря на то, что производство вина в Турции восходит к хеттам и не прекращалось ни в римские, ни в византийские, ни даже в османские времена, турецкое вино сегодня мало известно миру. В отличие от известных винодельческих лидеров среди стран Средиземноморья, таких как Франция, Испания и Италия, производства и сбыта вина в Турции существенно меньше. Всё же страна хоть и светская, но мусульманская. Несмотря на то, что Турция является 6-м крупнейшим в мире производителем винограда, она даже не входит в 15 лучших стран-производителей вина.
Тем не менее, древние традиции виноделия, помноженные на отличный виноградный и фруктовый материал в купе с подходящим климатом дают возможность местным виноделам творить шедевры.
Вино в Турции дорогое, не удивляйтесь. Высока стоимость акцизов. Однако, местные виноделы удивили меня, в первую очередь, фруктовым вином. Я в восторге от гранатового — спрашивайте в магазинах "нар шарап" (Nar şarabı). Покупал здесь: Evenez Boutique Winery


Мой визит в Аванос был не столь содержателен — я провёл слишком много времени в винодельне. Как Вы понимаете, я был не за рулём))) Поэтому окрестные достопримечательности я не осматривал, но о них скажу пару слов:

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОКРЕСТНОСТЕЙ АВАНОСА:

  • Мечеть Аладдин Джами (Alaaddin camii) находится в центре города (Alaaddin Mahallesi, Çavuş Sk., 50500 Avanos/Nevşehir, Turkey).
  • Подземный город Озконак (Özkonak) находится примерно в 14 километрах от Аваноса
  • Караван-сарай сельджуков 13-го века, Сарухан (Sarıhan Kenvansaray), где каждый вечер проводятся танцы дервишей, находится всего в 3 километрах от центра города. Стоит прямо у дороги посреди чистого поля. Проехать мимо сложно. Чтобы добраться до него, отправляйтесь по дороге в сторону Кайсери. Будет справа.
  • Церковь Дерейманлы (Dereyamanli Kilise) — в 1 км на запад от города. Одна из старейших церквей Каппадокии, датируется IV веком, выполнена в сирийском стиле.
  • Курганы Чеч и Занк Хёйюк (Çeç Tümülüsü, Zank Höyük tümülüsü) - предстоящие находки еще ждут археологов, а простые туристы пока могут прикоснуться к древности, созерцая величественные курганы.

 

УЧХИСАР (Uçhisar)

Посёлок Учхисар и одноименный замок (естественная скала, испещрённая комнатами и туннелями) расположены в самой высокой точке Каппадокии, на дороге Невшехир — Гёреме, всего в 5 км от Гёреме. Между Гёреме и Учхисаром курсируют микроавтобусы, которые отправляются каждые полчаса в будние дни и каждый час в выходные. Вы также можете прогуляться по Голубиной долине от Учхисара, отправившись в сторону Гёреме. Путешествие из Гёреме в Учхисар через Голубиную долину занимает около двух часов.
Городок Учхисар живёт в основном за счёт туризма. Здесь Вы найдёте множество объектов размещения, ресторанов, магазинов и сувенирных лавок. Остановиться в Учхисаре не самый плохой вариант, Гёреме совсем рядом, потрясающий вид и хорошая инфраструктура.

Вид на городок и замок Учхисар:



Замок Учхисар (Uçhisar kalesi)


 Бесплатно, у подножия крепости аккурат перед кассами. Мест мало.

 Время работы:
Время открытия: 08:00
Время закрытия:
18:00
АдресMerkez, Müze Cd., 50180 Göreme Belediyesi/Nevşehir Merkez/Nevşehir, Turkey

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: владельцы карты «Museum pass» могут бесплатно посещать крепость, билет для студентов обойдётся в  3,25 TL, а полный билет в  6,50 TL.



Это, несомненно, одна из самых узнаваемых достопримечательностей Каппадокии. Учхисар в переводе с турецкого означает «три крепости».  Сама крепость Учхисар – это 60-метровая скала, находящаяся на 1400 м над уровнем моря. Замок виден из многих окрестных мест интереса и прекрасно смотрится на фотографиях. Поднявшись на вершину Вы получите 360-градусный обзор Каппадокии!

С вершины замка Учхисар открывается великолепная панорама на окрестности: Вы можете увидеть вулканы Эрджиес и Хасандаг, крепость Ортахисар, долины.

На фото ниже — виды на долину Гёреме, Чавушин, Голубиную долину. На заднем плане можно рассмотреть долины Красную и Розовую.

Вид на городок Учхисар и Голубиную долину.


Многие комнаты крепости, выдолбленные в скале, связаны между собой лестницами, туннелями и проходами. У входов в комнаты есть двери-жернова, как и в подземных поселениях, которые использовались в оборонительных целях. К 
сожалению, из-за эрозии невозможно добраться до всех комнат этого многоуровневого замка. Большинство комнат, расположенных на северной стороне замка, сегодня используются как голубятни. Фермеры использовали эти пещерные голубятни для сбора голубиного помета, который является отличным естественным удобрением для садов и виноградников.


Скальные церкви были обнаружены не только на окраинах замка Учхисар, но и внутри него. Это объясняется близостью крепости к Гёреме с его большим количеством церквей и монахов.
Византийские могилы на вершине замка не очень интересны, поскольку они были разрушены и разграблены. Говорят, что в городах Каппадокии, где были крепости, например, Учхисар, Ортахисар и Ургюп — длинные оборонительные туннели простирались далеко за пределы города. Однако, поскольку туннели местами рухнули, эта теория не может быть ни подтверждена, ни опровергнута.

 

Ещё раз вернёмся к названию крепости и посёлка «Учхисар», то есть, «три крепости». «А где ещё две?» — спросите Вы. Так вот — они рядом! Чуть ниже основной расположились ещё две красавицы:

Первая, и наиболее фотографируемая, так как её замечательно видно с дороги  — Кеклийин кале (Kekliğin Kale, GPS: 38.6316, 34.8066)

Вторая — Тираз кале (Tiraz kale, GPS: 38.6300, 34. 8085). Тираз кале — это группа из 7-8 этажных скальных образований, соединенных с кварталом Каябашы долины Гюверджинлык (Голубиная долина). Фото начала ХХ века прилагается:


Огромное количество голубятен расположено в окрестных долинах и непосредственно в Голубиной долине (Guvercinlik Vadisi), которая соединяет Учхисар с Гёреме и о которой я писал выше. Большинство из этих пещерных жилищ были выкрашены в белый цвет, чтобы привлечь птиц.
Перибаджалары к западу, востоку и северу от Учхисара использовались в качестве могил во время римского периода.
Археологам не удалось установить, когда и кто впервые приспособил эту скалу под оборонительные цели, однако известно, что эту роль Учхисар уже играл при хеттах.  При сельджуках крепости Ургюп (Башхисар), Ортахисар и Учхисар являлись серьёзными укреплёнными оборонительными сооружениями, связанными между собой системой оповещения.


 

ОРТАХИСАР (Ortahisar)


Ортахисар внешне похож на уменьшенную копию Учхисара. Их легко можно перепутать. Находится  всего в километре к югу от трассы Невшехир – Ургюп, недалеко от Гёреме. Прямо посреди посёлка высится скала-крепость, более похожая на рукотворную башню. Она называется Сиврикайя. О крепости напишу ниже.

Сам посёлок довольно уютный. Небольшой. В нём также полно отелей и общепита, как и в Учхисаре, однако, тут всё не работает допоздна, в отличие от Гёреме и даже Ургюпа. Вечерами здесь сказочно тихо. Эта первая причина, по которой мой выбор склонился в пользу этого посёлка как базы для путешествия по Каппадокии. Отели Ортахисара тоже могут порадовать пещерными апартаментами. В одном из таких я и остановился.
Пару слов о нём:

 

Mahzen queen's cave hotel
Всё супер! Номера просто шедевральны — такой аутентичности я не видел нигде. Один номер находится внутри перибаджалары, он мне и достался вначале. Номер великолепен и очень необычен, только посмотрите:


Пару дней спустя, в качестве эксперимента, я пожил в номере, что в основном строении — он весьма современно оборудован и роскошно отремонтирован. Дерево и камень. Порода натуральная. Особенно понравилась прозрачная стена в ванной) Будет особо "кстати", если вы двое парней, приехавших покорять просторы Каппадокииlaugh


Хорошо, что людей в моём отеле было мало — я насладился вечерней тишиной в полной мере.

Роскошный вид на крепость Ортахисар прилагался бесплатно)))

Позже, когда постояльцев прибавилось, завёл дружбу с трио из Кувейта и пообщался с ними на тему путешествий. Почерпнул много нового и понял, что хочу посмотреть однажды в светлом будущем города Мардин и Газиантеп.
Девушка повар готовила шикарные завтраки, порой, только для меня одного, так как в некоторые дни я был единственным постояльцем отеля. Я завёл дружбу с менеджерами гостиницы, с шестью замечательными собаками, а ещё двумя котами. Один кот настолько со мной подружился, что пробрался в номер, когда я покидал его и оказался заперт на весь день... Когда я вернулся и с удивлением обнаружил компанию в своём номере, то подумал,что мой гость весьма огорчён своим днём взаперти. Но, как оказалось, вышло наоборот. Гость чувствовал себя настолько «как дома», что прижился, приспался на кровати и никак не хотел уходить. Что ж, пришлось настоять)

Крепость Ортахисар (Оrtahisar kalesi)


 Бесплатно, у подножия крепости аккурат перед кассами. Мест мало.

 Время работы:
Время открытия: 08:00
Время закрытия: 
18:00
АдресResul Bey Sk., 50650 Ortahisar Belediyesi/Ürgüp/Nevşehir, Turkey

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: владельцы карты «Museum pass» могут бесплатно посещать крепость, билет для студентов обойдётся в 1 TL, а полный билет в 2 TL.


 

Замок Ортахисар также известен как самый большой «камин фей» Каппадокии. Как и Вавилонская башня, замок является одним из первых известных мест многоэтажных поселений в мире и одним из мест, где можно было увидеть караваны Великого шелкового пути. Скала, на которой находится замок Ортахисар, окружена крутыми долинами с трех сторон.

Более узкая, нежели крепость Учхисара, она имеет несколько опасный подъём наверх: сбоку крепости сделаны довольно крутые металлические ступени. Крепость имеет 10 этажей. Я бы сказал, что это древний "небоскрёб". С вершины крепости хорошо просматриваются окрестные деревни и долины.

Скала стала использоваться как оборонительное сооружение в римские времена и использовалась вплоть до османов. Название крепости Ортахисар переводится с турецкого как "Средняя крепость". Такое имя она получила при сельджуках. В линии обороны ортахисарский замок находился между крепостями Учхисар и Башхисар (в Ургюпе), то есть посередине, отсюда и название. Большая часть крепости сегодня недоступна для посещения, так как во многих местах произошли обвалы, многие помещения находятся на грани обвала.


Крепость Исхака (Ishak kalesi)
Крепость находится примерно в двухстах метрах от крепости Ортахисара.
Исхак-паша — национальный герой Турции, благодаря которому османы захватили эти земли в XV веке. Герой стоял лагерем возле этих камней и теперь они носят его его имя. В те времена крепость Исхак-паши соединялась туннелем с крепостью Ортахисара. Сегодня туннель непроходим.
Крепость Исхака смотрите на фото ниже, в правом углу:

От Ортахисара можно прогуляться по окрестным долинам пешком, точно так же, как от Гёреме. Однако, я в целях экономии времени и сил, покатался по ним на авто. Надо отметить, что дороги грунтовые и не везде проходимы легковушкой без проблем. После дождя ехать однозначно не стоит. Но по сухому грунту нам с моим маленьким прокатным Фиатом удалось сделать то, что турки делали на джипах. В общем, Фиат-сафари удался (мой Фиат на фото):



ДОЛИНА ХАЛЛАЧ И МОНАСТЫРЬ ХАЛЛАЧ (Наllaç vadisi)
Долина находится всего в километре к востоку от Ортахисара. На авто проще подъехать со стороны трассы Невшехир — Ургюп. От Ортахисара поворачиваем направо, в сторону Ургюпа, а затем сворачиваем в поле на грунтовку, возле указателя Наllaç monsatery.
Долина совсем небольшая и ее пеший обход не 
займёт много времени . Как Вы уже поняли, монастырь Халлач здесь представляет собой основную интересность. Турки ещё называют монастырь «Hastane Manastırı». В дословном переводе звучит как «госпитальный монастырь». Убранство монастыря не дожило до наших дней и многие из фресок тоже. Тем более, что монастырь не закрыт и не охраняется — фрески гибнут от рук дебильных туристов и прочих идиотов. На одной из уцелевших фресок посетители увидят Святого Павла, занимающегося врачеванием. Это фреска и дала название монастырю.

Одна из голубятен при монастыре:


На одной из стен можно увидеть скульптурное изображение человека, воздевающего руки к небу. Это уникальная фреска. В Каппадокии ничего подобного больше нет.



БАЛКАНСКАЯ ДОЛИНА (Balkanderesi vadisi)
Долина находится к югу от Ортахисара и к ней ведёт грунтовая дорога. Долина соединяет посёлки Ортахисар и Ибрагимпаша и если идти пешком, то удобнее начинать с красивого старого моста в Ибрагимпаше, 1939 года постройки. По верху холма ведёт грунтовка, по ней можно проехать на авто и сделать красивые фото. Можно пройти пешком по самой долине, что будет более познавательно, так как в ней есть несколько церквей. О них ниже.

Балканская
церковь (Balkanderesi) 

Это не одна церковь, а, скорее, группа церквей. Они расположены на верхнем уровне долины. Здесь много гробниц. Предположительно, это место использовалось как погребальное.



ДОЛИНА ПАНДЖАРЛЫК (Pancarlık vadisi)
Долина расположена к востоку от Ортахисара и покорять её пешком проще прямо отсюда же. Но на авто (мой вариант) проще добраться со стороны Ургюпа. От Ургюпа едем на юг в сторону Мустафапаши и сворачиваем на грунтовку с указателем Pancarlık vadisi. Грунтовка вполне приличная и для легковушки не составляет проблем её преодолеть. Первая остановка — церковь Сариджа.

 

Церковь Сариджа (Sarica kilesi)
Церковь закрыта для посещения. Для свободного, по крайней мере. Полагаю, сюда водят экскурсии. Дверь решетчатая, но даже фото того, что внутри, сделать не получится. Церковь обрамлена современным крашеным бетоном и к ней ведёт современная лестница, выполненная из плитки. Я не совсем понял, почему, пока не прочитал надпись на щите: эту церковь нашли случайно в 1996 году во время туристической прогулки. Она была погребена под слоем земли и неплохо сохранилась благодаря такой «консервации».  После археологических изысканий и работ по сохранению церкви её открыли широкой публике в 2004 году. То есть, все эти бетонные новоделы возведены неспроста.

 

Прямо от входа в церковь Сариджа можно разглядеть ещё одну полуразрушенную церковь:

Её нет на карте, не смог идентифицировать. Однако, она есть!

Церковь Святого Федора (Aziz Teodore kilise)

Расположена всего в 500 метрах от предыдущей на возвышающейся над окрестностями скале.

Датирована XI веком. Внутри церковь украшена яркими фресками с многочисленными зелёными оттенками. На стене выгравирован мальтийский крест.


К этой церкви туристов возят сафари-туры. Я видел колонну джипов и толпу граждан из поднебесной. А этой мой «джип» скромно притаился в сторонке.


 

УРГЮП (Ürgüp)

 Немного истории:
Ургуп, как и все окрестные поселения, помнит много правителей и империй. В период Византийской империи город носил название Прокопион. С городом неразрывно связано имя одного из самых почитаемых в Греции святых — Святого Иоанна Русского. Наш с Вами земляк, один из солдат русской армии Петра I. Он жил и был похоронен в Ургюпе. На месте захоронения Святого греки построили храм, но печальным решением местных властей, в середине ХХ века храм был разобран.  При обмене населения между Турцией и Грецией в 1920-х гг. греки увезли с собой мощи Святого Иоанна в храм г. Прокопион на о. Эвбея (современная Греция). 

Во время сельджуков и османов Ургюп  был самым крупным городом Каппадокии и был известен под именем Башхисар. Башхисар в переводе с турецкого означает «основной» или «центральный» замок (баш-голова, хисар-замок).
По приданию в Ургюпе какое-то время провёл апостол Павел. Из относительно недавней истории — в двадцатые годы ХХ века произошёл уже упомянутый мной обмен населением между Грецией и Турцией, что отразилось на населении города, так как здесь проживало довольно много греков. Свое нынешнее Современное название «Ургюп» город получил уже во времена Ататюрка, в первой половине ХХ века. Это была дань истории, нынешнее название — производное от хеттского «Ур-Куп» (много крепостей).

Ургюп — это ещё идеальная отправная точка для осмотра Каппадокии. У путешественников часто возникает вопрос, в каком из посёлков остановиться, в Гёреме или Ургюпе. Если Вы спросите меня, откуда удобнее и лучше путешествовать, — я проголосую за Гёреме.


Город Ургюп был центром торговли во времена сельджуков. И по сей день он все еще популярен своими ремеслами и небольшими магазинами.
Ургюп привлекает множество путешественников благодаря своим достопримечательностям и пещерным жилищам, а также большим количеством «пещерных отелей». Кроме того, здесь имеется исторический Хамам (о нём ниже), одно из лучших на мой взгляд заведений общепита в регионе «Tik Tik Kadin Emegi» (ресторан на втором этаже жилого особняка, самые вкусные домашние манты Каппадокии!), а ещё — крупный транспортный узел. 

Холм Теменни (Temenni tepesi)
Это холм посреди города высотой в 50 метров. С давних времён являлся священным, здесь похоронены многие правители и знатные люди, жившие в городе. На холм ведёт узкая дорога. Мне удалось заехать на авто, но было очень тесно, можно легко зацепить стену или какой-нибудь сарай. Сверху открывается изумительная панорама на город.



Исторический хамам
Хамам Ургюпа (Tarihi Şehir hamamı) — исторический, построен в XVIII веке и действует до сих пор. Турецкая баня довольно простая, но все базовые услуги турки оказывают довольно хорошо. За 25 евро вы получите полотенце, будете вымыты и промассажированы. Персонал очень услужливый и дружелюбный.



ТРИ ГРАЦИИ
Между  Ургюпом  и  Ортахисаром, на шоссе Невшехир — Ургюп (буквально на выезде из Ургюпа)  расположились забавного вида  скальные образования в форме конусов из мягкого туфа, прикрытых сверху «шапочками» из более твёрдых пород. Это замечательное «трио» возникло благодаря всё тому же процессу эрозии, а «шапочки» помогли защитить эту красоту от осадков и сохранить до наших дней.
Так вот, на выезде из Ургюпа имеется смотровая площадка (GPS координаты: 38.635398, 34.890333 ), с которой открывается вид на три очень симпатичных «гриба». Как их только не называют в народе: и три красавицы, и три грации, и три гриба... Сами турки говорят «Üç Güzeller», что означает «три красавицы». 

Рядом со смотровой площадкой расположились сувенирные лавки, прикрытые тентами от пыли. В них представлены классические турецкие «сокровища туриста»:


 

МУСТАФАПАША (Mustafapaşa)
Если от Ургюпа проехать немного на юг, то Вы попадёте даже не в город, а в симпатичную, но весьма странную деревеньку. Странная она тем, что выглядит тихой и безмятежной, но обладает богатыми помпезными строениями, пришедшими в полный упадок. Также удивляет наличие в центре деревеньки уцелевшего православного храма, весьма свежего и красивого. У бывалого путешественника возникнет много вопросов о том, как же так произошло.
Ответы на все вопросы лежат в истории поселения.


Ещё сто лет назад Мустафапаша носил имя «Синассос» и на 9/10 состоял из греческого населения. Греки жили дружно с турками, вели бизнес и даже заключали браки. Местные купцы прославились на всю Османскую империю торговлей рыбой. Гильдия торговцев из Синассоса фактически имела монополию на торговлю солёной рыбой и икрой в Константинополе (Стамбуле) того времени.
Как Вы уже догадались, богатство города взялось именно отсюда — торговля двигала город к процветанию, пока однажды в 1920-х года его судьба, как и судьба многих греков, не приняла очень крутой оборот. «Обмен населением» после греко-турецкой войны опустошил процветающий город, сюда заселили турецких переселенцев из Греции, но даже по сей день адаптироваться полностью они не смогли. Торговля рыбой погибла с уходом греков, особняки опустели и обветшали.
Сегодня мне удалось увидеть, что греческие особняки, которые представляют наибольшую культурную ценность, восстанавливаются. Приятно. А ещё приятно, что православные храмы до сих пор функционируют.
Кстати, название
«Мустафапаша» город получил как раз после обмена населением — вновь прибывшие турки именовали его в честь Мустафы Кемаля Ататюрка.

Достопримечательности Мустафыпаши сводятся
в большинстве своём к его греческому наследию. Первым делом обратите внимание на роскошные особняки, многие из которых заброшены.



Церковь Константина и Елены (Konstantin Eleni Kilisesi)
Рядом со зданием городской ратуши (по турецки городская управа называется Belediye) находится церковь Константина и Елены. Построена в 1729г. при османах, позднее несколько раз перестраивалась и реконструировалась. Эта церковь —  самая большая из оставшихся от греческой истории периода Синассоса.

В городе есть старинная мечеть, построенная при сельджуках: 

Мечеть Кебир (Camii Kebir) 

Датируется 1601 годом. На фото — справа. Слева — медресе Мехмет Шакир Паша


 

Медресе Мехмет Шакир Паша (Mehmet Şakirpasa)
Медресе Махмет Шакир паша стоит напротив мечети (что логично). Сегодня здесь находится какое-то учебное заведение. Внутрь не пускают.

Вид на церковь и минарет мечети:


 

НЕВШЕХИР (Nevşehir)

Не буду повторяться касательно того, что история Невшехира схожа с историей окрестных городков и столь же богата. Античное название города – Нисса. В VI веке здесь просиял Григорий Нисский – греческий философ и богослов, тот самый, из троих Великих Каппадокийцев. При османах город именовался Мушкара. В XVIII в. город был в упадке и представлял собой скромное небольшое поселение, подчинявшееся Ургюпу. В это время его переименовали ещё раз и он наконец получил современное название «Невшехир», т.е. «Новый город».

Сегодня Невшехир — столица одноименного ила и негласная столица замечательного региона Каппадокия. Но не зря я откладывал поездку в Невшехир до последнего. Честно говоря, городу нечем «зацепить». Бедный старый Невшехир! Окруженный потрясающей местностью Каппадокии, эта провинциальная столица некрасивых многоэтажных жилых домов никогда не давала путешественникам стимула задерживаться дольше одного дня.

Всё могло измениться, когда не столь давно здесь был обнаружен подземный город. Он был обнаружен, когда городской совет начал расчистку старого района вокруг замка Невшехир. С тех пор, в результате продолжающихся раскопок, была обнаружена обширная сеть туннелей и церковь с фресками, которая датируется V веком. Но на момент моего визита в марте 2019 года эти объекты не были доступны для посещения.

У меня город оставил гнетущее впечатление. Здесь не столь много христианской старины, которую можно посмотреть, а та, что осталась, лежит в руинах и совершенно не благоустроена. Бросается в глаза огромное количество мечетей, а это говорит о том, что греческого населения здесь было не так много. Старинные мечети буквально окутывают исторический центр. Но строятся и новые:

Тем не менее, путешественникам не стоит опираться только на моё мнение. Оттоманская архитектура, равно как и сельджукская, несомненно, достойна восхищения. На мой взгляд, эти стили довольно аскетичны, и тем самым меня не особо привлекли. Однако, я посетил основные достопримечательности города. Надо сказать, что они находятся в довольно плачевном состоянии. Крепостной холм вообще похож на заброшенный объект, дорога к нему ведет грунтовая. Зато вид на город открывается неплохой.

 

Крепость Невшехира и крепостной холм
Сюда стоит подняться, как минимум, ради панорамы. Крепость сама по себе представляет интерес своими базальтовыми блоками, из которых она сложена. Доподлинно неизвестно, какой из народов первым возвёл здесь укрепления, так как крепость постоянно перестраивалась и совершенствовалась. Известно, что при сельджуках она занимала важное звено в оборонительной линии региона, вместе с Учхисаром, Ортахисаром и Башхисаром в Ургюпе. Предположительно, именно сельджуки возвели крепость для охраны торгового пути на Багдадsmiley
На фото ниже Вы увидите крепость на вершине холма, древние пещерные жилища, находящие под крепостью, минареты сразу трёх мечетей и дорогу, ведущую к крепости:

По пути наверх попадались старинного вида здания. Непонятно их назначение, равно как непонятно, руины это  или какой-то действующий объект:

Из достопримечательностей города основной, пожалуй, является:

Комплекс Дамат Ибрагим Паша (Вamat Ibrahim Paşa)
Комплекс построен в 1726-1727 гг. по приказу Дамат Ибрагим паши и включает в себя мечеть, медресе, имарет, библиотеку, школу для мальчиков, кухню для студентов и хамам. Это своего рода городская гордость, османское наследие Невшехира. В отличие от прочих объектов, находится в прекрасном состоянии.
Самой выдающейся частью комплекса является мечеть Лале, которая вдохновлена элегантностью мечетей Стамбула. Интерьер мечети, названной в честь ее купола, украшен цветочными мотивами. Все материалы, использованные при строительстве мечети, были привезены из Стамбула. У северного входа в мечеть есть надпись за авторством поэта Недима и прославляющего деяния Дамата Ибрагима-паши. Медресе комплекса теперь используется как библиотека. В прямоугольном здании с портиком находятся более девяти тысяч рукописей. Караван-сарай комплекса состоит из двух частей, а хамам расположен на севере. Хамам, который все еще используется, имеет восьмигранный мраморный бассейн. Имарет состоит из кухни, двух комнат и склада. К югу от Имарета находится школа "Sübyan".



ГРЕЧЕСКИЙ КВАРТАЛ
Конечно же, в Невшехире, как и везде в Каппадокии, жили греки до обмена населением. Здесь был целый греческий квартал, причём греческая община была довольно состоятельной, о чём говорят богато украшенные церкви и наличие отдельного хамама. Находился квартал недалеко от крепости. Сегодня этот район называется «Cumhuriyet». Здесь были греческие дома, школы, церкви, баня, базар, фонтаны. Сегодня мало что осталось и в интернете крайне немного информации об этих достопримечательностях. Фото всех этих греческих мест найдены на турецких сайтах. Но я раздобыл для Вас координаты, не благодаритеlaugh

Церковь Святой Девы Марии (Meryem Ana Prison-Church)
У меня не было карты, где была бы отмечена эта достопримечательность. И я долго блуждал вокруг да около, так её и не обнаружив, а она была совсем рядом.


После "обмена населением" в 1923 году эта церковь использовалась для хранения товаров. В 1950 году ее превратили в тюрьму, в частности для политических заключенных, таких как известный турецкий режиссер Йылмаз Гюней (Yılmaz Güney)... Вот почему я ее так и не нашел — на карте она была отмечена как тюрьма, а не как церковь... Даю адрес и координаты GPS, дабы Вы не запутались (Cumhuriyet, Hapishane Sk. No:68, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir, Turkey;  38.614374, 34.714110).

Колокольня церкви Святого Георгия
В поисках предыдущей достопримечательности я подъехал к этому месту и даже сразу не понял, что это руины церкви Святого Георгия 1870 года постройки.

От здания остались только стены и колокольня. Ориентир — руины находятся рядом с мечетью  
Cumhuriyet Yukarı Cami (Адрес:  Cumhuriyet, Güre Yolu Sk. No:43, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir, Turkey;  Координаты GPS:   38.615523, 34.713510)


Если Вы посмотрите вниз с холма от руин церкви, то увидите развалины греческого квартала. Печальное зрелище...

Греческий Хамам (Eski hamam)
В 1892 греки построили хамам, общедоступный. Сегодня он почти разрушен. Находится практически на окраине крепостного холма.
Координаты GPS:  38.610640, 34.711996

 

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ


 

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА КАППАДОКИИ

Представьте себе огромные подземные лабиринты, в которых живут десятки тысяч человек; находятся стойла для скота, маслобойни, винодельни!!! Всё это размещено на множестве уровней, уходящих глубоко в землю; низкие извилистые проходы, ведущие к просторным комнатам... И, наконец, самые глубокие, самые затаённые и тёмные уголки, хранящие сокровища...
Думаете, это строки из фантастического романа? Вовсе Нет! Миллионы людей уже посетили эти подземные города, и вы тоже можете! (Надо просто прийти ко мне в офис и купить тур или забронировать гостиницуblush)

На сегодняшний день в Каппадокии найдено около 200 подземных городов, последний из которых обнаружен в 2019 году. Турецкое правительство открыло некоторые из этих древних лабиринтов для публики и еще почти 150 лежат нераскопанными и неисследованными, их скрытые секреты ожидают своих героев.
Миллионы лет назад в результате обширной вулканической активности в Центральной Анатолии образовались три слоя горных пород: во-первых, толстый слой пепла; над ним пыль, которая постепенно сжалась под давлением в плотную породу, которую геологи называют «туф» и, наконец, тонкий слой лавы, который превратился в крепкий базальт.
Эпоха выветривания удалила большую часть базальта и обнажила мягкий туф, создав сюрреалистические скальные образования, которые теперь называют «каминами фей». С доисторических времен до прошлого века жители региона вырезали дома в туфе, иногда простые, а иногда сложные с множеством комнат.
В таких скальных домах всегда был прохладный воздух в жаркие летние дни, теплый воздух ночью и наоборот — в холодные зимы. Подземные города создавались таким же образом — вырезались из мягкого туфа коричневого цвета.

 

Но изначально подземные города служили иной цели, нежели просто жилища. Хетты, которые известны каждому игроку в серию игр Civilization, заняли Малую Азию во втором тысячелетии до нашей эры. Они вырезали самые древние комнаты подземных городов, используя их в качестве зернохранилищ. Постоянная прохладная температура, 10º-15º по Цельсию, хорошо сохраняла зерно.
После хеттов пришли фригийцы, их происхождение (около 1100 г. до н.э.) столь же загадочно, как и исчезновение хеттов. Через четыре столетия Фригия уступила место греческой культуре лидийцев, первому сообществу, чеканившему монеты. У последнего короля Лидии было довольно внушительное сокровище; мы до сих пор помним про Карунское сокровище, правда?
Плодородные равнины Каппадокии принесли богатство всем ее правителям. Кроме того, через Каппадокию испокон веков проходили важные торговые пути, что приумножало богатство региона. А там, где есть богатство, есть и те, кто на него позарится... Плодородные равнины оказалось трудно защитить от соперников. Таким образом, история региона представляет собой длинный парад более дюжины цивилизаций, каждая из которых, в свою очередь, добавила свое влияние к богатой смеси культур: персы Империи Ахеменидов (546-334 гг. до н.э.), Александр Великий, Селевкиды...

 

Но эти ранние цивилизации использовали свои подземные комнаты только для хранения зерна и, возможно, в качестве краткосрочного укрытия от захватчиков. Подземные города внезапно выросли до своих огромных размеров — исторически говоря — в течение первых веков после рождения Иисуса, когда преследуемые христиане искали места проживания и тайного поклонения Иисусу, скрываясь от карающего ока Римской империи. В течение трех веков (с I по III в н.э.) они вырезали помещения и туннели вглубь скальной породы, добавляя в свои города все, что им было нужно: спальные комнаты, резервуары для воды, мельницы и конюшни, а также другие комнаты, не менее важные для них: церкви, исповедальни, семинарии, купели для крещения и даже винодельни.

Тайно в этих лабиринтах первые христиане исповедовали свою запрещенную религию. После Миланского эдикта в 313 году римские гонения прекратились. Однако каппадокийцы все еще прятались в своих подземных городах. Подземные убежища улучшились и теперь целые наземные города могли эвакуироваться вниз и исчезнуть.

У каждого дома, расположенного над землей, был либо собственный вход в город, либо тонкий воздуховод, который они могли использовать, чтобы разговаривать с теми, кто ниже (известно о 15 000 воздуховодов). Возможно, жители тогда относились к этому так, как это делают некоторые домовладельцы, храня свое имущество в очень большом подвале. Во времена опасности город держал стражей на вершинах холмов, чтобы высматривать опасность на горизонте. Разведчик, увидевший неприятеля, подавал сигнал и предупреждал горожан о грядущем вторжении. Граждане успевали спуститься вниз со своим скотом и имуществом, там они могли бы затем прятаться или противостоять неделям осады. В лабиринтах подземных городов присутствуют специальные двери-жернова, позволяющее намертво перекрыть проход неприятелю, по принципу гермоворот в современных бункерах. Также были ниши и потайные комнаты для воинов-защитников, которые могли застать врасплох вторгнувшегося врага.

Тем не менее, никто сегодня не знает, насколько эффективны были подземные города в плане обороны. В течение двух тысячелетий от хеттов до византийцев эти укрытия, должно быть, иногда помогали противостоять вторжениям, но мы точно знаем, что в конечном итоге каждая последующая волна захватчиков-таки покоряла эти земли. Былые захватчики позже сами укрепляли и расширяли города.

В седьмом веке нашей эры исламские армии вышли с Аравийского полуострова, чтобы завоевать Африку, Персию и Малую Азию. После противостояния трем жестоким походам византийцы, контролировавшие на тот момент Каппадокию, всё-таки ее эвакуировали, оставив подземные города безлюдными. Наличие подземных городов нисколько не смущало арабов, сами подземные города их не привлекали, и позже, позабытые и заброшенные, они пришли в упадок. 

В 1963 году жители центральной Каппадокии заново обнаружили большой подземный город, причём, совершенно случайно. За этим последовали другие открытия, которые продолжаются по сей день.

Сегодня некоторые из подземных укрытий открыты для посещения и путешественники, наконец, могут осмотреть эти удивительные места! Это настоящие чудеса света!
Из всех подземных городов я выделю два:

Подземный город Деринкую — самый большой и самый глубокий раскопанный подземный город, в котором могут разместиться до 20 000 человек. Его я и выбрал в качестве объекта для посещения.
Подземный город Каймаклы — следующий по величине раскопанный подземный город, который может вместить до 5 000 человек. Был соединён туннелем с Деринкую, однако туннель ныне засыпан.




ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД ДЕРИНКУЮ


 Платная, 5 TL. Можно припарковаться за сто метров до парковки, места полно и совершенно бесплатно.

 Время работы летом, с 1 апреля по 1 октября
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:30

Время работы зимнее, с 1 октября по 1 апреля
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 16:30
Время закрытия:  17:00

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 35 TL (бесплатно по карте Museum pass)



Посещение подземного города было в планах изначально, однако посещать несколько подземных городов я не планировал, поэтому мой выбор пал на самый большой — Деринкую (в переводе с турецкого — глубокий колодец). Я отмечу, что я был в начале марта, когда туристов в Каппадокии не столь много. В разгар сезона вы рискуете застрять в подземелье посреди толп народа. Разойтись в узких коридорах ой как непросто.
Но обо всём по порядку.

Перед посещением!!!

  • Одежда: температура под землёй 10-15 градусов вне зависимости от того, какая погода наверху. То есть нужно одеться потеплее. Кроме того, не надевайте одежду, которую будет жалко тереть о каменные стены. В подземельях местами очень узко и, самое страшное, невысоко. Я с моим двухметровым ростом ходил чуть ли не согнувшись. Забудьте про рюкзаки — обдерете их об потолки и будете страдать всю дорогу. Идите налегке. Обувь: рекомендую одеть кроссовки.

  • Фото: освещение внутри довольно слабое. На телефон хорошие фото удаются редко. Берите либо вспышку, либо штатив. 
  • Силы: рассчитывайте свои силы. Уверяю Вас, не всем по плечу такой поход и не всем понравится: ступенек много, тесно, жарко (от движения). Нужны сильные ноги и здоровое сердце.

 

Подземный город Деринкую расположен в однодоменной деревеньке Деринкую, которая находится в 40 км к югу от Гёреме (30 минут езды). В подземелье вели около 600 наружных дверей, спрятанных во дворах надземных жилищ. Город уходит вглубь аж на 85 метров! Это тридцатиэтажное здание, закопанное под землёй! На огромных восемнадцати уровнях города (доступны для посещения только восемь) располагались конюшни, подвалы, складские помещения, столовые, церкви, винодельни и т. д. Помимо этого, большая комната со сводчатым потолком на втором этаже представляла собой миссионерскую школу, слева от неё находились комнаты для обучения. С 3-го и 4-го этажей имеется спуск по вертикальной лестнице, ведущей к крестообразной церкви на нижнем этаже.



Вентиляционная шахта глубиной 55 м также использовалась в качестве скважины. Не каждый этаж был снабжен водяными скважинами, но сделано это было умышленно, чтобы защитить жителей от вероятных отравлений во время рейдов неприятеля. Деринкую содержит не менее 15 000 вентиляционных каналов, которые обеспечивают свежий воздух глубоко внутри подземного города. В качестве музея Деринкую был открыт для посетителей в 1965 году, но до сих пор для посещения открыта лишь небольшая его часть.

Маловероятно, что подземные города когда-либо предназначались для постоянного или даже длительного проживания, но они были явно построены, чтобы укрыть и содержать большое количество людей и их домашних животных в течение длительных периодов времени. Городская организация была очень сложной, и, вероятно, всегда шла работа по её улучшению.



Обширные сети проходов, туннелей, ступенчатых ям и наклонных коридоров соединяли жилые комнаты и общественные места, где люди встречались, работали и молились. Города были оборудованы колодцами, трубами для циркуляции воздуха, нишами для масляных ламп, хранилищами, резервуарами для воды, конюшнями и зонами, где можно было разместить мертвых до тех пор, пока условия на поверхности не позволят их надлежащим образом предать земле. Что наиболее важно, тщательно сбалансированные движущиеся каменные двери-жернова, напоминающие мельничные камни, были разработаны для быстрого блокирования коридоров в случае нападения. Конечно, эти двери могли быть открыты только с одной стороны!

Я никогда не видел ничего подобного, восторг! Это настоящий бункер, только намного старше! Настоящее чудо из прошлого, инженерное, научное, военное. Представляете? Убежище с кондиционером и колодцем для воды, где можно отдохнуть даже в мирное время во время летнего зноя и согреться холодной зимой!

В одном из дальних уголков подземного города я увидел нацарапанные буквы в сердечке. Мило. Стены города — не фрески, всё стерпят. Интересно, почему мне не встретилось ни одной старинной надписи? Эта явно свежая, так как латиницей турки пользуются официально лишь с 20х годов ХХ века. Эту надпись оставили двое влюблённых. Возможно, жители древних городов тоже увековечивали свои имена, но время не донесло их до нас…


 

ПОСЁЛОК ДЕРИНКУЮ

Пару слов о поселке, где был найден самый крупный из известных сегодня подземных городов. При византийцах здесь тоже было селение, оно носило название Малокопия. Это название городок носил более тысячи лет, вплоть до ХХ века, пока в 1923 году при «обмене населением» греки не были выселены отсюда. Память о греках хранит довольно крупных размеров храм, называемый «Церковь Святых Феодоров». Храм находится недалеко от входа в подземный город, Вы его точно заметите. 

 

Церковь Святых Феодоров

Сегодня выглядит мрачной и заброшенной, исписана граффити. После депортации греков храм использовался под хозяйственные нужды, грубо говоря — как склад. Храм обладает древней историей, ему более тысячи лет! Его построили в 970 году по приказу византийского императора Иоанна I Цимисхия, освятив в честь святых Феодоров Стратилата и Тирона. В XI веке, когда сельджуки вторглись в Каппадокию, храм подвергся разрушениям и разорениям. Открыли его снова лишь спустя шестьсот лет, в 1858 году по просьбе христиан Малокопии, с разрешения османского султана. В 1861 году церковь была перестроена и приобрела сегодняшний вид (не считая разрушений). 

Церковь сегодня не совсем заброшена. Два раза в год ее открывают для служб, на Пасху и на Рождество.

Почти все христианские храмы в городах обнесены каменным забором. Это крайне интересно. Я так и не нашёл этому объяснения, но, полагаю, делалось это по требованию османских властей, дабы христиане не «мозолили глаза».


 

ОЗЕРО НАР (Narlı Göl)

Посещение озера входит в знаменитый «зелёный маршрут», описанный вначале статьи. Это уже территория ила Нигде, в 65 км от моей базы в Ортахисаре и в 63,5 км от Гёреме. Поездку на озеро я совместил с визитом в Деринкую (до озера), а после отправился к долине Ихлары, точно по пути зелёного маршрута.

Обычно визит на озеро занимает совсем немного времени, ибо вся его красота великолепно просматривается с того места, куда вы подъедете на автобусе или на машине.

Озеро Нар — озеро вулканического происхождения, находится в кратере потухшего вулкана. Точнее, маара — это не совсем вулкан. В отличие от вулкана, кратер маара плоскодонный, с жерлом без конуса. Глубина озера местами достигает 70 метров, площадь около 3 км2. Расположено на высоте 1370 метров над уровнем моря.

К озеру Вы подъедете по дороге с севера. Если едете от Деринкую в сторону Ихлары — будет поворот налево, к озеру, имеется указатель. На севере озера находятся отели Narlı Göl Termal Otel и Kapadokya Kent Otel. Отели пригодятся тем, кто хочет провести на берегу озера побольше времени, созерцать пейзаж и понежиться в термальных водах. Оба отеля имеют термальные источники, которые можно посетить за отдельную плату, не оплачивая проживание в отеле. 

На южной стороне озера имеется небольшая роща, где находится зона для пикника. Мне понравилась идея пожарить мясо с таким видом. Если приеду ещё раз, с компанией, обязательно осуществлю задуманное.



ДОЛИНА ИХЛАРА (Ihlara vadisi)


 Бесплатная, в районе деревни Белисарма.

 Время работы летом: с 1 апреля по 1 октября
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:00

Время работы зимнее: с 1 октября по 1 апреля
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 16:30
Время закрытия:  17:00

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 30 TL (бесплатно по карте Museum pass). Внимание!!! В Долину Ихлара и в монастырь Селиме проходите ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ!



Долина Ихлара — одна из наиболее важных достопримечательностей Каппадокии, находится в 90 км от Гёреме, если ехать через Деринкую. Есть дорога через Аджигёль, короче на восемь километров. Долина Ихлара находится рядом с двумя крупными потухшими вулканами, коими являются Хасан и Мелендиз (вместе с вулканом Эрджиес, возле Кайсери, считаются тремя самыми большими вулканами в Каппадокии). Долина представляет собой каньон глубиной приблизительно 100-150 метров, образованный рекой Мелендиз тысячи лет назад. Долина Ихлара берёт своё начало в одноименной деревне (Ихлара) и заканчивается в районе монастыря Селиме в деревне Селиме. Чтобы полностью пересечь долину путнику предстоит преодолеть 26 изгибов на протяжении 15 километров. По  ходу движения по маршруту Вас будет сопровождать река Мелендиз, которая во времена христиан носила имя Потамус Кападукус.
Считается, что в долине разместились более четырех тысяч жилищ и около ста пещерных церквей, украшенных фресками. И это не считая того, что ещё, вероятно, может быть погребено под завалами. Около восьмидесяти тысяч человек когда-то проживали в окрестностях долины.

 

Посещение долины Ихлара:

Есть четыре входа в долину Ихлара. 
№1 — Первый находится в начале долины в деревне Ихлара. 
№2 — Второй вход позволяет войти в районе 4 км долины, если считать от Ихлары. Это самый популярный вход, он имеет спуск длиной более 300 ступеней вниз. 
№3 — Третий вход — в деревне Белисирма. Этот вход удобен тем, что позволяет спуститься в долину на автомобиле. Он расположен в середине долины, на седьмом километре пути.
№4 — Последний вход — с другого конца долины, возле монастыря Селиме. Некоторые из треккинговых туров по всей долине начинаются именно отсюда. 

Лучшая часть долины - это первая семикилометровая часть от деревни Ихлара до деревни Белисирма, где вы можете увидеть большинство церквей и первозданную природную красоту.

Если вы хотите посетить долину путём минимальных физических затрат — то рекомендую поступить следующим образом: заезжайте в долину со стороны деревни Белисарма. Вы спуститесь в долину на своем автомобиле и сможете его припарковать, причем бесплатно. В Белисирме также есть несколько кафешек у реки Мелендиз, где можно пообедать или выпить вкусного турецкого чая. Далее, договоритесь с кем-то из местных, чтобы Вас отвезли ко второму входу в долину. Мне такой манёвр обошёлся в 30 TL. Хотя местные говорят, что 40 TL нормальная такса. Если Вы войдёте со второго входа, то спуститесь в долину по длинной лестнице. Если же вы начнёте маршрут от Белисармы — то этот же путь придётся проделать вверх. Не советую.

Большинство экскурсий проходят путь от второго до третьего входа в районе полудня, и заканчивают свою прогулку в Белисарме после обеда. Если не хотите толпы — приезжайте как я — раньше.

Помимо осмотра церквей, очень приятно просто прогуляться по долине Ихлара. В отличие от долин в районе Гёреме здесь нет такого количества пыли в воздухе. Путь лежит вдоль виноградников, величественных тополей и фисташковых деревьев, под успокаивающий плеск стремительных вод реки Мелендиз, в окружении богатой дикой природы: ящериц, лягушек, бабочек, птиц, а иногда и хищных птиц. Ближе к Белисарме вдоль реки бродят важного вида гуси, а ещё прогуливаются небольшие стада овец и встречаются ослики.



 Немного истории:

Христианство и Каппадокия

Рассказывая о Долине, я хочу еще немного ознакомить Вас с историей христианства в Каппадокии. Каппадокия в истории христианства занимает важную роль. Как я уже писал, множество христиан из разных уголков Римской империи того времени (I - III вв н.э.) нашли приют в скалах Каппадокии, скрываясь от гонений. Христиане быстро осваивали долины, строили церкви и монастыри, создавали уникальные подземные города. В Каппадокии просияли многие христианские святые, а для многих из них Каппадокия стала родиной. В разное время здесь  проповедовал христианство Лонгин Сотник; жили богословы Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский (великие Каппадокийцы); родился почитаемый на Руси святой — Георгий Победоносец; равноапостольная Нина и святитель Григорий начинали свой путь по посвящению Армении и Грузии именно отсюда; сорок мучеников севастийских тоже родом из Каппадокии... Список можно продолжать долго. Но суть Вы уловили, для человека православного долины Каппадокии являются не только красивой достопримечательностью, но и местом паломничества.

Этими фактами объясняется столь высокая концентрация церквей в этом регионе, ровно как и высокая плотность населения около тысячи лет назад.

 

Ранние христиане, те самые, что построили первые церкви в долине, появились здесь ориентировочно в IV веке нашей эры, потому как именно в этот период в Ихларе строятся  церкви и монастыри, образуются поселения, подобные Гереме и Зельве. На сегодняшний день можно посетить около 20 пещерных церквей. Некоторые церкви хранят очень интересные и необычные фрески. Большинство фресок демонстрируют сцены, совершенно не похожие на те, что изображены в других церквях Каппадокии. На самом деле они напоминают ранние церкви Сирии и коптские церкви Египта. Тексты в храмах Ихлара необычайно длинные. Этому есть объяснение — первые христиане пришли в Ихлару с юго-востока, среди них были копты, сирийцы и армяне, обладавшие несколько разными архитектурными и иконописческими техниками. Они и привнесли нетипичные восточные нотки в оформление церквей. Известно, что основные росписи выполнены в церквях в период с VI по XIII века нашей эры. Церкви, что расположены ближе к Ихларе имеют нехарактерный для остальной Каппадокии стиль росписи. Церкви в стороне Белисармы имеют более типичное для византийских церквей оформление.

К сожалению, церкви не охраняются, и любой идиот может нацарапать своё имя на древних фресках... Что идиоты активно и делают. Некоторые фрески, о которых я читал в книгах, уже невозможно разглядеть...



Мой маршрут был не самым длинным, я начал со второго входа и закончил на третьем, после чего на машине добрался до Селиме. Но сначала, от Белисармы я доехал до входа номер два с отцом девушки, что принесла мне чай прямо к автомобилю, пока я менял обувь на более удобную). Я оставил 30 TL этому приятному мужчине на старинном турецком авто, после чего приобрёл в кассе билет и, пройдя несколько шагов от кассы, увидел это:

дух захватывает! Вниз ведёт длинная зигзагообразная лестница, и, спустившись, я попал в дивный безветренный мир долины Ихлара. Я опишу для Вас одни из наиболее значимых церквей долины, которые я сам посетил. Ко всем церквям особого интереса в долине имеются указатели с расстоянием до объекта, так что смысла записывать GPS координаты нет. Просто очертите список церквей, которые хотите посетить по пути. Список церквей долины Ихлара, что мне удалось составить, опираясь на разные источники, приведён ниже.


 

 Список церквей долины Ихлара:

 



Церковь под деревом, она же Святого Даниила (Ağaçaltı Kilisesi)


Практически сразу, как спуститесь по лестнице от входа, Вас ждёт награда — первая церковь с фресками. Когда вы повернете направо сразу от лестницы, окажетесь в 10 метрах от церкви. Приготовьтесь к сюрпризу: когда войдете в церковь через разрушенную арку, то увидите абсолютно другой стиль архитектуры. Эта церковь сильно отличается от других церквей византийского мира в Каппадокии Х-го и ХI-го веков с ее гармонично контрастирующими цветами красного, зеленого и желтого. Роспись украшает церковь цветами и шахматными узорами - все выдает сильное восточное влияние. Церковь, также известная как церковь Даниила или церковь Пантасса, имеет форму креста с куполообразным потолком.
На стене напротив входа есть фреска Даниила в Логове Льва. Эта сцена дала название церкви. Также в росписях содержатся сцены Благовещения, Рождества, Поклонения Волхвов, Бегства в Египет, Крещения и Успения Богородицы. Успение Богородицы (Koimesis) уникально в отношении Каппадокии.

 

Несколько видов долины внизу, недалеко от лестницы:

Долина ИхлараИхлара

Церковь с террасой (Pürenli Seki Kilisesi)
Вы не попадёте в эту церковь, если пойдёте от входа №2 в сторону Белисарме. Чтобы попасть сюда я пробежался в сторону первого входа. То есть, такое же расстояние мне пришлось топать обратно. К сожалению, мой поход не был удачным, так как церковь была закрыта, и дабы никто не полез мимо таблички на разных языках, на ступеньки навалили горы природного мусора - веток и земли. Чтобы было доходчивее. 


Церковь также находится в первой четверти долины, примерно в ста метрах от Kokar Kilise. Вы должны подняться примерно на 25 метров над уровнем реки по металлическим ступеням. Церковь состоит из входа, погребальной камеры и двойного наоса, эти помещения разделены колоннами аркад, каждая из которых имеет апсиду. Церковь покрыта фресками, которые классифицируются как «архаичные», но характеризуются изысканными деталями, необычным геометрическиv узором. 

Ароматная церковь (Kokar Kilise) 
Крестообразное помещение с тремя апсидами и бочкообразным сводом. Расположена в первой четверти долины между деревней Ихлара и главным входом. В неё можно войти через разрушенную апсиду, так как её первоначальный вход заблокирован оползнем. В церкви много фресок с классическими библейскими сюжетами. В центре свода находится крест с изображением руки посередине - символ Святой Троицы. По неизвестным причинам, в глубине церкви вырезана ниша для захоронений. Находится в ста метрах от церкви с террасой.

 

Церковь с гиацинтами (Sümbüll kilise)
Эта церковь находится на том же берегу, что и церковь у дерева, в 250 метрах к северо-западу от нее. Храм был построен по принципу двухэтажного монастыря. На нижнем этаже находится церковь, а на верхнем уровне - сводчатое помещение, доступ к которому осуществляется с лестницы. Фрески церкви неплохо различимы, лица сильно зацарапаны, но фигуры Вседержителя, Св. Павла и других святых можно рассмотреть. Церковь датируется концом Х — началом ХI века. 

 

Церковь змеиная (Yilanli Kilise)

Вход в церковь частично обвалился, но указатель поможет Вам найти проход внутрь.

Это одна из самых известных церквей долины. Она же церковь Святого Георгия Победоносца, по имени ныне утраченной фрески с изображением святого. Однако, известна церковь, в первую очередь, благодаря фрескам с изображениями женщин со змеями. Фреска сегодня уже практически утрачена и если бы не описание, которое я прочёл заранее, я бы даже не смог её отыскать. На фреске в ряд были изображены обнаженные грешные женщины. Первая женщина грешна тем, что не кормила грудью (или была бездетна), змеи кусают её в грудь; вторую женщину змея жалит в рот — за то, что она солгала; третья змея кусает в уши — за непослушание; четвертая женщина вся покрыта жалящими её змеями — её грех в прелюбодеянии. Наверное, мужья водили своих жен в эту церковь и показывали эти фрески, мол, смотри дорогая, а то... 


Как мы видим, за тысячу лет проблемы мужчин и женщин мало изменились)))
Теперь о грустном. Фрески, столь ценные и необычные, практически уничтожены. Часть обвалившихся храмов уже теряет своё внутреннее убранство из-за воздействия окружающей среды. Здесь же мы видим, что люди не уберегли столь древнее культурное наследие.

 

Церковь под множеством крыш или Святого Георгия (Kirk dam alti Kilise)

Была построена Тамарой, женой византийского полководца Василия, во времена султана Месуда II и византийского императора Андроника II. В промежутке между 1285 и 1295гг.


Чтобы добраться до церкви, придётся попотеть и взобраться по лестнице на высоту 70 метров над уровнем реки.
Церковь имела необычную шестиугольную планировку. На сегодняшний день часть ее обвалилась, обнажив фрески. В основании церкви и в прилегающей к ней территории был некрополь; можно увидеть множество углублений, в которых были обнаружены останки.
В данный момент музей Аксарая взял церковь под свою защиту и занимается спасением и восстановлением церкви. Радует.

Церковь в амбаре Бахаттина (Bahattin Samanligi Kilise)
Не доходя километр до Белисармы, то есть в километре к югу от неё, есть ещё одна скальная церковь, названная весьма необычно. Одна турецкая семья хранила в церкви сено, использовав её как сарай. Этим обусловлена неплохая сохранность фресок — никто не зацарапывал лица святым. А церковь получила впоследствии своё современное название. Как Вы уже догадались, ее назвали именем человека, хранившего здесь сено. Его звали Бахаттин.

Церковь с колоннами (Direkli Kilise)
Находится в ста метрах от предыдущей. Эта крестообразная церковь имеет шесть колонн, отсюда и название. Большая смежная камера изначально имела два этажа, об этом говорят остатки ступней и отверстия в стенах от опорных балок. В полу есть погребальные камеры. Direkli Kilise в значительной степени разрушена, её часть обвалилась.

Цветная церковь (Ala Kilise), она же Церковь-маслодавильня (Bezirhane)
Находится на другом берегу реки по отношению к предыдущей церкви в деревне Белисарма. Имеет крестообразный план. Фрески сильно повреждены, но ещё можно разглядеть Тайную вечерю. При османах в церкви организовали маслодавильню, инвентарь которой до сих пор «украшает» ее интерьер.


Монастырь Селиме находится в семи километрах от Белисармы. Этот путь я проделал на авто, заодно посетив Церковь с колоннами и сфотографировав Хасандаг при выезде из долины.

На пути к Япракхисару (селение рядом с монастырём) я заметил термальные источники Зига. Решил описать их поподробнее.


 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ В РАЙОНЕ ИХЛАРА

Зига (Ziga kaplıcaları)
Термальные источники Зига расположены в непосредственной близости от долины Ихлара в селе Япракхисар в районе Гюзельюрт. Воды источника имеют температуру 47 градусов и бьют из недр со скоростью 150 литров в секунду. Горячие воды термальных источников Зига состоят из смеси многих минералов и содержат большое количество ионов кальция, натрия, хлора и углеводородов. Считается, что они эффективны при лечении ревматизма, нарушений обмена веществ, кожных заболеваний, проблем со зрением и гинекологических проблем. В селе Япракхисар  имеется термальный отель, на случай, если у Вас возникнет идея остаться после осмотра долины и понежиться в источниках. 

Илису (Ilisu)
Это село находится на юго-востоке от Ихлары. Я проезжал его по пути в Нигде и заметил много всего интересного в самом городке. Тут и церкви, и греческие дома, и пещерные жилища, и великолепные пейзажи долины вдоль всё той же реки Мелендиз. Помимо того, что Илису наделен природной красотой и историческими достопримечательностями, здесь также есть много термальных источников. Обычно термальные источники Илису богаты полезными минералами и полезны для людей с проблемами кожи. Работа по строительству спа-центра продолжается.

Источники у озера НарИх я уже описал выше.


 

МОНАСТЫРЬ СЕЛИМЕ (Selime manastırı)


 Время работы летом: с 1 апреля по 1 октября
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:00

Время работы зимнее: с 1 октября по 1 апреля
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 16:30
Время закрытия:  17:00

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 30 TL (бесплатно по карте Museum pass). Внимание!!! В Долину Ихлара и в монастырь Селиме проходите ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ!


 

Монастырь Селиме, точнее само место где он построен, судя по всему, обитаемо с VIII или IX века до нашей эры. Монастырь представляет собой удивительное зрелище даже со стороны: высокая скала, пронизанная туннелями, словно червоточинами, увенчанная на самом верху внушительных размеров монастырём, главная церковь которого, вырезанная в скале, по размерам может сравниться с кафедральным собором! Собственно, в некоторых путеводителях её и называют "cathedral". Весь монастырский комплекс — самое большое религиозное сооружение в регионе Каппадокии.
Внутри ещё можно найти оригинальные фрески, хотя большинство из них сильно повреждены как погодой, так и людьми. Стены монастыря сильно закопчены.


В чертогах монастыря присутствуют следы более древних цивилизаций: хеттов, персов, римлян. Позже появившиеся здесь ранние христиане, византийцы, турки-сельджуки и османы являются одними из многих народов, которые селились здесь.

Вид на село Япракхисар и монастырь Селиме:

 
Церковь разделена на три секции двумя каменными колоннадами. На колоннадах видны лики святых, хоть и трудно различимы. В комплексе присутствует внушительных размеров кухня, говорящая о густонаселенности монастыря:

Тут даже конюшня имеется! А также жилые помещения монахов, украшенные потертыми фресками.

Верхняя часть монастыря слегка напоминает крепость с хорошо сохранившимися стенами и туннелями, крутыми каменными лестницами и скрытыми проходами.

По пути наверх:

В Х-ХI веках при турках-сельджуках монастырь был превращен в Караван-сарай — убежище для путешественников и торговцев, которые шли по шелковому пути. Шёлковый путь приносил Каппадокии процветание до тех пор, пока не были обнаружены более быстрые морские пути. Монастырь Селиме был заброшен с XVI века именно в связи с этим.

Внизу расположилась деревня, на фото видно парковку:

В многочисленных выемках скал вьют гнёзда голуби:

 

Гробница Султана Селима (Selime Sultan Türbesi)
Прямо напротив монастыря (особенно хорошо видно с вершины скалы) в соседней деревне Селиме находится монументальная гробница Селиме Султана, она отображает архитектурный стиль ХIIIго века нашей эры и является единственным примером такого рода в регионе Анатолии.

Закончив осмотр монастыря, не спешите уезжать. Если стоять лицом к дороге, то слева от вас будут красивые "камины фей" и небольшая деревушка с большим количеством разрушенных домов. Направляйтесь туда. На парковке у монастыря местные гиды сразу же предложат Вам прогуляться за небольшое вознаграждение. Чем интересны эти места:
1 — красивые старинные греческие дома, некоторые заселенные, некоторые заброшенные. В пещерных жилищах довольно часто держат скот.
2 — камины фей здесь просто бесподобны, особенно при ближайшем рассмотрении
3 — жемчужина места - Церковь Святой Девы Марии. О ней ниже.

Церковь Святой Девы Марии (Meryem Ana Kilisesi)
Путь от монастыря недалёкий, минут 5-7. Вам нужно обогнуть холм и подняться наверх меж руин греческих заброшенных домов.


В этот раз я решил полазить по руинам и сделать несколько кадров:

В старых пещерных жилищах нынешнее население держит скот:

Пока я шёл по деревне и делал фотографии, я привлёк внимание одного местного жителя. Мы с ним довольно быстро нашли общий язык и подружились. В моем путешествии к церкви меня сопровождал мой новый друг с рыжей шерстью:


Фасад церкви Вы узнаете сразу, но ступайте осторожно! Пологий склон холма чрезвычайно скользкий! Вы не представляете, как сильно я подскользнулся и словно на лыжах проехал метров пять по холму, пока не перепрыгнул на более зацепистую поверхность! Даже мой друг занервничал и стал громко лаять laugh

К церкви есть указатель в виде красных стрелок, сделанный заботливыми местными жителями для туристов:



Церковь предположительно датирована VIII-IХ веками, а её фрески созданы в Х и ХI веках. На фото ниже Вы можете рассмотреть фасад церкви:

Внутри есть два ряда колонн, эти колонны разделили церковь на три части.


Трёхнефная базилика — классическое сооружение для западной Европы, а здесь такая планировка является единственным представителем этого типа в регионе. 



Селиме и «Звёздные войны»
Думаю, при посещении долины Вы услышите от местных гидов и зазывал, что «Звёздные войны» Джорджа Лукаса (Star Wars by  George Lucas) снимались в Каппадокии. Это неправда. Местный пейзаж действительно похож на Татавин, что в Тунисе, где проходили съёмки. Однако, в этой лжи есть толика истины: в этих местах действительно снимали фильм про космос, который в простонародье в Турции именуется как «турецкие звёздные войны» («Dünyayı Kurtaran Adam — оригинальное название фильма; в русской версии «Человек, который спас мир»). Это художественный, научно-фантастический приключенческий фильм, снятый в 1982 году, он же «Turkish Star Wars».
Если Вы не фанат турецкого кино, то окрестности Селиме всё равно выглядят воистину инопланетно!

 

От долины Ихлара мой путь лежал в самое необычное место на карте мира. «Это где?» — спросите Вы? «Это Нигде» — отвечу я. Об этом месте я напишу в статье по ссылке.


 

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ КАППАДОКИИ

Подняться над землёй в корзине воздушного шара — в принципе занятие интересное, где бы оно не совершалось. А уж в Каппадокии полёт на воздушном шаре и вовсе станет ни с чем не сравнимым опытом. Для любого путешественника такой полёт над долинами Гёреме стал чем-то вроде обязательного таинства. Этому есть несколько причин:

  • Потрясающие неземные виды на скалы разных оттенков с высоты воздушного шара
  • Огромное количество воздушных шаров каждый день создаёт вокруг потрясающее шоу
  • В окрестностях Гёреме полно компаний, организующих полёты ежедневно. По разным источникам, всего их около. У них огромный опыт и отличное оборудование


Я больше не встречал нигде на планете мест, где бы столь часто поднималось к небесам такое количество воздушных шаров. В этом отношении Каппадокия снова уникальна. Однако мода на полёты прижилась здесь не столь давно. Точкой отсчёта можно считать 1991 год. Именно тогда, спустя пару лет после съёмок очередного фильма в этих местах, когда первая компания запустила шары для нужд кинематографа, стали появляться компании воздухоплавателей, предлагающие полёты над Каппадокией. Турки — народ крайне предприимчивый, бизнес развился настолько бурно,что сегодня в Каппадокию люди приезжают чаще не за церквями и долинами, а за полётами на воздушном шаре.




СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛЁТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ НАД КАППАДОКИЕЙ?
Это зависит от программы, сезона, размера группы (корзины) и компании. Самое недорогое, что мне удалось найти в марте 2019 года - место в стандартный часовой программе за 150 Евро. В среднем ценник колеблется от 190 Евро за стандартный полёт до плюс бесконечности за ВИП полёт. И, конечно же, надо торговаться! Это Турция! Кроме того, цена зависит от того, где вы покупаете полет. Купить его у агента в долине или на месте, в офисе компании - разные вещи. Советую прийти в офис самой компании, осуществляющей полёты.
Ниже я приведу ссылки на некоторые компании, предлагающие полёт на воздушном шаре. Это не реклама, я с ними не сотрудничаю и ссылки привожу лишь для Вашего ознакомления со средней стоимостью полёта:


Время и программа полётов:
Час полёта на шаре не означает, что весь тур займёт час времени. По факту получится часа три-четыре. Полёты проходят на рассвете, в самое тихое и безветренное время, перед рассветом солнца. Из отеля придётся выйти часов в 04:00 - 05:00. Затем Вас привезут на лёгкий перекус, а потом — в долину, где вы увидите, как профессиональная команда воздухоплавателей на крутых американских пикапах привозит корзину и шар, раскладывает оборудование и в течение получаса при Вас надувает этот шар! После этого пассажиров погрузят в корзину и они воспарят над долинами Каппадокии, чтобы увидеть рассвет солнца и неимоверно прекрасные виды. После этого шар приземлится в другом месте, где Вас уже будут ждать пикап, автобус и бокал холодного шампанского! 
В стоимость полёта входит:

  • трансфер отель-полётная площадка-отель
  • полёт на воздушном шаре
  • бокал шампанского
  • медицинское страхование (обязательно)
  • сертификат


Погода для полётов:
Полёты совершаются ежедневно. Остановить их может только нелётная погода. Это и ветер, и осадки. Так что в осенне-зимний период с полётами всё намного сложнее.
В заснеженной Каппадокии, безусловно, есть свой шарм, но я уверяю Вас, зимой летать на шаре, равно как и посещать долины Каппадокии, куда менее комфортно. Кроме того, некоторые долины будут непроходимы пешком. Самая оптимальная для полётов погода — с апреля по октябрь. В это время наименьшая вероятность осадков и сильного ветра. Исходя из вышеперечисленного — даю советы:

Планируя поездку в Каппадокию, полёт на воздушном шаре ставьте в самом начале своего путешествия, потому как в случае непогоды полёт перенесут на следующий день, а в случае невозможности Вами ждать следующего дня — возвращается стоимость. Особенно актуален этот момент в период с октября по апрель.
Одевайтесь! Даже на небольшой на высоте дует сильный ветер! И даже температура в +10 градусов способна Вас неприятно удивить.Одежда и обувь должны быть удобными!
Покупайте билет в офисе компании, организующей полёты. Торгуйтесь.



Фестиваль воздушных шаров "CAPPADOX"
Проводится с 2015 года. Изначально проводился сразу четыре года подряд и имел бешеный успех, однако, в 2019 году было принято решение проводить фестиваль раз в два года. Таким образом, следующий фестиваль воздухоплавания будет называться "CAPPADOX 2020". Если в обычные дня в Каппадокии взлетает от нескольких десятков до нескольких сотен шаров, то во время фестиваля - ТЫСЯЧИ!!! Не могу себе даже представить!
Билеты ищите на сайтах:
http://www.biletix.com/anasayfa/TURKIYE/tr
http://cappadox.com/



Ниже я Вам покажу полный цикл полёта шаров с позиции наблюдения.



ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО НАБЛЮДАТЬ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ?
Ответ однозначен: Долина любви (Aşk vadisi)


Вот координаты смотровой площадки, с которой я делал свои фотографии (38°39'36.3" N 34°49'09.2"E).
Вообще шары будет видно из любого посёлка, главное — не проспать. Однако, если Вы хотите сделать самые знаменитые снимки с шарами на очень близком расстоянии, Вам точно нужно в долину Любви. Дело в том, что почти все шары так или иначе прилетают в долину, дабы осмотреть знаменитые фаллосы. Экипажи шаров показывают высший пилотаж, опускаясь до кромки поверхности скал, опускаясь низко к земле, поэтому фотографии получаются столь шикарными.  Далее, на плато возле долины любви шары приземляются.

Теперь по порядку:
08 марта 2019 года. Подъем в 05:00. Утро я начал с выезда в Розовую долину, успев застать бодро несущиеся по грунтовке пикапы. Здесь я сделал фото ночного звёздного неба с крыши автомобиля (за неимением штатива), а затем заснял процедуру "надувания" шара.Время 5:45 утра.


После этого еще до рассвета я помчался в долину Любви и здесь наблюдал великолепнейшее зрелище.

Сначала было темно и первые лучи света уже проскальзывали сквозь черноту ночи, но солнца ещё не было видно. Первый огонёк зажёгся над розовой долиной. Вверх робко поднимались первые шары. Время 06:00.



Рядом со мной появилась пара молодожёнов с фотографом. Девушка-невеста была в открытом платье-декольте. И она НИ РАЗУ за полтора часа не села в машину. На улице было -5... На девушку было холодно смотреть. Меня мучил вопрос: "Кто она?" Такая точно коня на скаку остановит!

Далее на горизонте появлялись всё новые и новые шары, не издавая ни звука. Такая тишина порой удивляла. Настолько безмятежным и естественным казалось это действо, как восход солнца.


И вот, солнце показалось... В долину Любви понеслись пикапы в ожидании прибытия экипажей. Время 6:45.

И, наконец, солнце осветило прямыми лучами долину Любви, явив взору необыкновенное зрелище. Время 7:15.

Вплоть до 8:00 утра шары пролетали бесчисленным потоком над долиной Любви и садились на соседнем плато. Это было незабываемое зрелище, я рад, что побывал здесь!


Я несколько раздробил свой отчёт и перенёс повествование о городах Нигде и Кайсери и о горнолыжном курорте Эрджиес в отдельную статью. Читайте по ссылке продолжение!!!


 

Комментарии (1)

  1. Комментарий был удален.
    Оставить комментарий: