Весна 2017 ознаменовалась суматохой вокруг вновь набравшего обороты массового направления - Турции. Не удивительно, ведь турецкие отельеры предлагали такие заманчивые цены, что в Турцию поехали даже те, кто в принципе не собирался ехать отдыхать.
Решили и мы слетать недорогим пакетным туром, а заодно подтянуть свои знания о данном направлении. Выбор пал на Эгейское побережье, так как оно представляло для нас наибольший культурно-исторический интерес.
Мармарис, Blue Bay Platinum 5*, 7 ночей олинклюзива с вылетом 6 мая по весьма низкой стоимости от «Sunmar».
Собственно, если не планировать экскурсии, то статью затрат можно было бы закрыть на стадии покупки тура, ибо тюлений отдых неплохо экономит бюджет. Но это не про нас. При вылете из Москвы мы планировали насыщенную программу посещения местных достопримечательностей.
Для удобства путешественников, планирующих посещение описанных в данном повествовании мест, разделю достопримечательности на три категории:
1 – обязательно к посещению
2 – интересно
3 – посещение рекомендовано при наличии свободного времени
Содержание:
Мармарис (обзор курорта)
Седир, остров (Пляж Клеопатры, Кедраи)
Дальян (Пляж Iztuzu, Кавн, Источники)
Олюдениз
Памуккале
Книд
Кратко о регионе:
окрестности Мармариса, ровно как и вся Анатолия к западу от него, в древности были частью греческого мира. Населявшие эти земли потомки хеттов довольно мирно эллинизировались, переняв у греков язык и культуру. Вся западная Анатолия полна руин античных городов, находящихся в необычайно живописных местах. Это великое культурное наследие, доставшееся Турции в настоящее время, бережно сохраняется и постепенно восстанавливается государством. Об истории ещё упомяну при описании конкретных мест.
Вокруг Мармариса огромное количество зелени, в которой утопают дома прибрежных деревень и курортных городков. Сады фруктовых деревьев, аромат которых наполняет воздух, эвкалипты, хвоя, окаймляющая берега галечных пляжей, холмы и горы, хранящие тайны и легенды сгинувших цивилизаций - такие богатые украшения имеет регион Мугла. А запах моря... Его я отчетливо почувствовал выйдя за территорию аэропорта города Даламан, куда прилетел наш Ту-204 авиакомпании Red Wings. В общем, Мармарис - место примечательное во всех смыслах. Не забудем про пляжи, великолепные, чистые, ухоженные, и оборудованные, и нетронутые дикие.
Состав участников поездки: Я и Даша, плюс наши Друзья Евгения и Влад. Даты поездки: с 06 по 13 мая 2017г.
Прибыли в Даламан утром, часов в 10. Аэропорт недалеко от моря, запах которого проникал всюду, приправленный ароматом хвои, которая окружает аэропорт. Трансфер до Мармариса занимает около полутора часов. Мы были готовы к нашествию пьяных соотечественников, летящих на отдых, и соотечественники не подвели: в автобусе стоял конкретный перегар, а каждая реплика молоденькой девушки-гида сопровождалась безудержным ржанием и неостроумными репликами. Всё как обычно.
В начале мая в Мармарисе работают не все отели. Некоторые откроются только в июне, поэтому концентрация отдыхающих в работающих отелях, среди которых был и Blue Bay Platinum, весьма высока, поэтому заселения пришлось ждать до двух часов.
Пока номер готовили, мы успели пообедать, прогуляться к пляжу и немного отдохнуть в баре.
Получив ключи от номера, мы с Дарьей совершили прогулку по городу пешком вдоль пляжа, разглядывая попутно отели (профессиональный интерес) и инфраструктуру.
Кстати, о профессиональном интересе, напоминаем, что мы с Дашей по совместительству неплохие турагенты и продаем путёвки по всем направлениям :)
Городком остались довольны: великолепно оборудованные велодорожки прошивают весь город. Мармарис - рай для велосипедистов. Точек велопроката полно. Набережная в городе великолепна, пляжи ухожены, однако, песок на них темный вперемешку с камнями, а вода мутновата ввиду обилия морского транспорта.
Центром города можно считать набережную в районе памятника Кемалю Ататюрку. Ататюрк — псевдоним, дословно переводящийся на русский как «отец турок». Личность знаковая в планетарном масштабе, почитается турками так же сильно, как когда-то Ленин в СССР. Стоит заметить, что их заслуги весьма схожи: на обломках империи и тот и другой выстраивали новое светское государство. Оставим анализ историкам, отметим лишь, что портреты Ататюрка встречаются повсеместно, ровно как и его бюсты.
Район яхтенного порта - самый живописный. Это старая часть города. Именно здесь кипит жизнь и ночная, и дневная. Днём центром притяжения является Гранд Базар, хотя работает он допоздна, как и все на курорте (даже магазины одежды работают до 23-00). Ночью же туристов манит знаменитая Bar street с шумными заведениями. В первый же вечер, поужинав и насладившись плюсами всё включено, мы посетили оба места.
Экскурсии на корабликах предлагаются повсеместно:
Крепость Мармариса:
Мармарис-марина:
Крепость прочно вошла в городскую застройку, поэтому стены разглядеть можно только со стороны набережной:
Фонтаны в центре города:
Воскресенье, 7 мая, когда все радиолюбители и связисты отмечали день радио, погода подарила нам неплохой денек для купания. Пока мы с Дарьей бродили по набережной в день приезда, наш друг Влад успел опробовать воду и вынес вердикт: "Вода тёплая, купаться можно". Поэтому, днём (часов в 11-00), обильно позавтракав, мы направились на пляж. Но, на пляж не у нашего отеля, а на самый красивый в окрестностях с подсказки нашего отельного гида от Sunmar Афет (замечательная девушка, всем рекомендую). Пляж называется Nirvana beach:
Он простирается у подножья холма между Мармарисом и Ичмелером. Добраться до пляжа можно легко на общественном транспорте: цена вопроса 3 лиры (менее доллара). Транспорт ходит раз в пять минут с раннего утра до полуночи.
Пляж великолепный, воистину. Сама бухта защищена островом и выступами полуострова от всех ветров. Вода чистая и прозрачная. На берегу песочек с камушками. Оборудованная часть пляжа принадлежит отелю Sentido Orka Lotus Beach 5*, поэтому, гостям этого отеля никуда ездить за великолепным пляжем не нужно:
Купание прошло великолепно, несмотря на бодрящую майскую воду 17-19 градусов. Благо, солнце прогрело воздух до 28 градусов, поэтому купание было освежающим и приятным. После пляжа был обед в отеле и поход в центр города, к крепости. Сложно описать словами безмятежные прогулки в режиме ничего неделания. Красивые яхты в порту Мармариса манят своей роскошью, Гранд Базар зовет любителей шопинга, армия прогулочных корабликов с самыми пестрыми кормовыми надстройками ожидает туристов. А ещё котики, которые везде в Турции чувствуют себя вольготно и сыто, часто встречаются и на набережной, и на рынках, да везде)))
Найдите котика:
Остаток дня провели в прогулках, а на следующий день запланировали экскурсию на кораблике к острову Седир с античным амфитеатром и пляжем Клеопатры.
Кстати, об экскурсиях: у нас есть отличные экскурсоводы в Мармарисе, оцените сами:
Седир
Вечерние посиделки с привезенным из Москвы алкоголем (тот, что при отеле, пить не рекомендуем. Понравилось только пиво) не прошли даром, утром вставать было тяжело, спали мало. Тем не менее, к 9-30 все стояли с иголочки в ожидании автобуса к кораблику, на котором мы пойдём на Седир. Погода подложила нам свинку, полностью затянув облаками небо и напустив ветра. Тем не менее, поездка состоялась.
Автобус прибыл к морю в районе деревни Çamlı. Ищите пирс на карте по названию "Çamlık Iskelesi". В принципе, туда можно добраться на прокатном автомобиле и сесть в лодку на месте, тем самым сэкономив на экскурсии, если есть желание. Пирс удивил своей раздолбанностью, идти было страшно даже мне. Погрузились на кораблик и вышли в море. Расстояние до острова Седир невелико, а окрестности очень живописны. Первая остановка была спустя 15 минут после выхода на небольшом пляже. Погода была не самая купабельная, но нас и наших дорогих соотечественников этим не остановишь: купались все - и женщины, и дети, и мужчины:
Забавный момент: когда группа пловцов приблизилась к пляжу, вдруг выбежала довольно крупная собака и стала возбужденно лаять в сторону плывущих. Наступление на пляж было остановлено) Однако, Ваш покорный слуга вышел первым и быстро нашел общий язык с хранителем пляжа. Мне дали лапу и облизнули руки) (Даша запечатлела сей момент с кораблика)
Купание продлилось минут 30, после чего кораблик отчалил в сторону Dolphins bay. Так назван маленький залив на крохотном острове напротив пляжа Клеопатры, что на Седире. Примечателен залив великолепным цветом воды, хвоей, нависающей над водами, и маленьким песчаным пляжем, который, к сожалению, был сильно замусорен:
Здесь мы так же провели минут 30, после чего нас ждал гвоздь программы - пляж Клеопатры на острове Седир.
Остров Седир - малыш в прибрежных водах, утопающий в хвойных деревьях. Примечателен он, помимо природных красот, своим пляжем из редкого золотого песка. Сей песок уникален: он состоит из мелких "икринок", полых внутри сферических песчинок, которые, благодаря своему строению, не нагреваются сильно даже в самую жаркую погоду. По легенде, которою нам поведала гид, этот песок был доставлен галерами из Египта специально для Клеопатры. По преданию, Клеопатра встречалась со своим возлюбленным Марком Антонием на острове Седир и даже провела здесь с ним медовый месяц. Пляж охраняется Министерством культуры Турции как национальное достояние, поэтому туда запрещено заходить в обуви, брать с собой полотенце и курить. Сухой песок на пляже огорожен, чтобы он не налип на влажную кожу туристов и не покинул пределов острова. На пляже дежурит специальный человек, который следит, чтобы все смыли с себя драгоценный песок в душе с пресной водой, который заботливо установлен прямо на пляже.
Помимо пляжа Клеопатры на острове расположены развалины античного города Кедраи. Город сильно разрушен землетрясениями, однако, из построек сохранились храм Аполлона, амфитеатр и остатки некрополя. Название Кедраи на греческого означает кедр, хотя мы ни одного кедра на острове так и не обнаружили. Город был обнесён стеной, руины которой можно рассмотреть и сегодня. Оставшиеся башни и стены расположены в центральной части города. Хорошо сохранившийся амфитеатр служит великолепной сценой для фотографий. Он находится в северной части города и ориентирован на север. Во время Пелопоннесской войны город Кедраи, занимавший сторону Афин, был захвачен спартанским военачальником Лисандром, а его жители оказались порабощены. Эти события подробно описал историк Ксенофонт, отмечая, что жители Кедраи были наполовину варварами.
Амфитеатр, Кедраи:
На руинах храма Апполона расположены два камня в виде сердец. По словам гида, если посидеть на этих камнях, то непременно скоро случится свадьба. Что ж, нам давно пора сыграть свадьбу - посидели на камнях. Осталось только отправить всех своих туристов на отдых и срочно играть свадьбу)
Развалины посреди оливковых деревьев выглядят восхитительно:
Купание на пляже Клеопатры великолепно, особенно, если вода теплая. Нам повезло меньше, казалось, что море не более 16 градусов, уж как-то сильно контрастировала вода на этом пляже с первой остановкой, но искупались, как же без этого. Вскоре, проведя на острове в общей сложности два часа, наш кораблик снова отчалил к Dolphins bay. По пути мы перекусили на корабле (это включено в стоимость экскурсии), кто хотел мог снова искупаться в водах Dolphins bay.
Далее путь лежал обратно к автобусу.
Резюме: остров Седир великолепен, как и пляж с уникальным песком. Ставим твердую 1.
Остаток дня провели в городе в поисках прокатной компании, чтобы арендовать авто. Приметили несколько, но бронировать не стали, так как погода обещалась снова пасмурная. Вечером мы сходили на анимацию при отеле после ужина, а после посидели в баре допоздна, отпуск же!
Утро 9 мая мы встретили как положено русским людям - за просмотром парада. После завтрака отправились в прокат велосипедов и взяли четыре велосипеда, 15 лир на человека за 6 часов проката. Далее был пробег в честь дня победы под музыку из телефона (песни победы) по маршруту отель-марина (яхтенный док Мармариса)-Ичмелер-отель.
Даже в пасмурную погоду майский Мармарис великолепен:
Амфитеатр Мармариса — новое строение, однако, по старым эскизам:
В день после экскурсии мы занялись поиском авто. Долго торговались с несколькими конторами, в итоге, самым экономичным был вариант с арендой Рено Логан (Дача) универсал с дизелем 1,6 литра с лимитом пробега 400 километров в сутки за 23 Доллара США в сутки в конторе Blue Rent. Однако, в итоге, решили бронировать авто в SIXT. Я за надежность. Подробно о нюансах аренды авто я писал тут.
Авто вот такое 1,6 литра на солярке. пробег авто 29 тыс км, лимит 400 километров в сутки, ПОЛНАЯ страховка (SuperCDW).
Небольшое отступление касательно прокатных контор: буквально в каждой конторе менеджер уверяет вас, что в прокат включена полная страховка. Так вот, в 99% случаев речь идет об обычном TPI (аналог ОСАГО). О полной страховке в моем понимании (SuperCDW) из опрошенных мной пяти контор осведомлен только менеджер SIXTa.
Говоря о планировании поездки, я рассчитывал из Москвы забронировать авто в SIXTe, их офис должен был располагаться как раз в Blue Bay Platinum (наш отель). Однако, на месте мы выяснили, что офис SIXT съехал из отеля в неизвестном направлении. Пришлось искать его на месте. Привязанность именно к этой конторе обусловлена высокими международными стандартами как качества и новизны автомобиля, так и надежностью в целом. Особенный момент, как я уже писал, это страхование.
SIXT спрятался в самом элитном районе города - в Марине Мармариса. Правильный ход - офис рядом с дорогими яхтами. Вечером зарезервировали автомобиль, а утром в 9-30 утра он уже ждал нас у дверей отеля. Оплата на месте наличными плюс депозит на карте 1 000 лир. Подписание договора тоже на месте. Осмотр автомобиля. На всё про все ушло три минуты. Фото автомобиля сделал по кругу, как сам советую делать своим туристам.
Наш друг и попутчик на ближайшие дни:
Пока все наелись и собрались, время перевалило за десять утра, неприемлемое для дальних поездок время выезда, но, поскольку нас было четверо, собирались все долго. Итак - 10-15 МСК выезд из Мармариса в сторону Дальяна. План на день - посетить Дальян, затем греческий город-призрак Каякёй, а потом провести остаток дня на пляже Олюдениза.
В качестве навигатора пользуюсь приложением maps.me. От наших земляков. Оно бесплатное (базовые функции), оно офлайновое и удобное. Прокладывает маршруты. В Дальян доехали за час с небольшим, дороги на пути просто шикарные. По пути спасли маленькую черепашку. Она выползла на дорогу и там и осталась греться на солнышке. Подняли, унесли в заросли тростника и мака подальше от дороги и отпустили.
Дальян
Городок Дальян живет туризмом. Каждый день в сезон сюда приезжает огромное количество автобусов с туристами, которые едут сюда, чтобы посмотреть на местные достопримечательности, одной из которых,черепахе Каретта-Каретта, установлен памятник на центральном перекрестке:
Сам поселок совсем невелик, но стоит он на реке, берега которой украшают множество достопримечательностей. Сама река Дальян, давшая название поселку, образует широкую дельту, покрытую илом и тростником. Дельта реки находится в долине. С запада над рекой возвышаются скалы, на одной из которых величественно возвышаются руины античного города Кавна. В соседней скале высечены огромные фасады гробниц, принадлежащие той же эпохе, что и Кавн. Выше по течению реки находится небольшой грязелечебный комплекс, который тоже весьма посещаем, а ещё севернее вверх по реке - озеро. На самом юге, где река Дальян впадает в Эгейское море, из ила, вынесенного рекой, образовалась огромная песчаная коса. Песок на побережье не характерен для здешних мест, однако, соседство с рекой породило один из самых популярных и узнаваемых пляжей региона - Iztuzu beach. Кроме того, в дельте реки водятся голубые крабы (которых запросто можно попробовать), которыми любят полакомиться черепахи Каретта-Каретта. Эти 90 килограммовые красотки заплывают в реку из моря, дабы полакомиться крабом. Здесь их прикормили местные лодочники, поэтому, черепах увидеть можно почти наверняка.
Столь большое количество достопримечательностей на квадратный километр поражает, именно поэтому экскурсия в Дальян является одной из самых популярных в регионе.
В принципе, к каждой точке можно добраться на машине, однако, нам хотелось сделать это так, как предлагают на экскурсии: на кораблике. В порту Дальяна мы нашли парковку (бесплатно), прямо у лодочной станции, после чего приступили к торгу за лодку. Лодка большая, такая, на которой возят группы по тридцать человек. Неважно, сколько Вас человек, цена за лодку одна и та же. За посещение термальных источников с грязями, плюс пляжа с черепахами, плюс руин Кавна с нас попросили 340 лир. Это 100 Долларов США. После длительных торгов (спасибо Дарье) договорились за 260 лир посетить эти места. Вещи заброшены в лодку - в путь!
К слову о лодках: в порту на реке Дальян можно взять лодку очень недорого, если Ваша цель просто пересечь реку или добраться до какой-то конкретной точки. Ищите небольшие вёсельные лодки. Цена вопроса = 5 лир на нос.
Расстояния между местами интереса небольшие. Через несколько минут после старта мы причалили к источникам. Вход платный, 6 лир с носа. Нам повезло, народу почти не было, поэтому обернулись минут за 30. Сначала рекомендуется посетить грязи, потом обмыться в душе, потом посетить термальные источники.
От термальных источников кораблик отчалил к пляжу Iztuzu, без остановок. Шли минут 30-40, описывая зигзаги по каналам дельты реки посреди зарослей тростника. Пейзаж несколько напоминал волжский. Великолепно. А это ликийские скальные захоронения
Сам пляж оказался ещё великолепнее. Широкий, с чистым мелким песком, на котором приятно было лежать. Кстати, на пляж вход лира с носа, а два лежака + зонтик = 15 лир. Море слегка штормило, накатывали волны, что нас весьма порадовало, ибо купаться в волны в нашей компании любят все. Сделали фото, накупались (вода прогрелась, по ощущениям, градусов до 22С). Позагорали, посмотрели на черепах Каретта-Каретта в речной заводи около пляжа, заказали крабов (15 лир порция на человека). Время провели замечательно, всего пробыли на пляже часа полтора.
Заводь у пляжа, где обитают черепахи:
Описание черепахиного бытия:
И, собственно, героиня сюжета:
По-хорошему, на пляже Iztuzu надо провести весь день, но наши планы были масштабными, а времени немного - в путь. Двадцать минут на кораблике - и мы обогнули скалу с античным Кавном:
Из желающих посетить это место были только мы с Дарьей, ребята остались на корабле позагорать на солнышке.
От места высадки до Кавна пешком идти около полутора километров. В какое-то время там курсирует микроавтобус, но мы его не застали. Думаю, он ориентируется на автобусные группы.
Солнце припекало, на солнце было +33. Вход в античный город платный - музей. Ещё 10 лир. Кавн поразил размерами и сохранностью. Из новодела обнаружено несколько собранных воедино колонн, а остальные руины и так в неплохом состоянии для их возраста, выглядят очень здорово. При входе нас встретил вот такой привратник:
Потом местная жительница:
Великолепный амфитеатр:
Чей-то хвост:
Кавн великолепен. Позволю себе лирическое отступление от темы. За что мы любим руины и зачем ходим смотреть на полуразрушенные камни и, откровенно, груды бесформенных камней? Поясню, так как думаю, что не многие разделяют нашу с Дарьей страсть к античным развалинам. Допустим, Вы интересуетесь историей (в противном случае, нет смысла посещать подобные места). Вы представляете, кто такие карийцы, греки и что за культура у них была более двух тысяч лет назад. Вы читали, слышали, или, быть может, смотрели некие фильмы и имеете представления о той эпохе, однако, не имели возможности увидеть воочию, что такое древний город дохристианских времен. Такие места, как Кавн, дают Вам такую возможность. Увидеть, почувствовать ту необыкновенную атмосферу иного ощущения времени. Меня всегда охватывает одно и то же чувство при посещении подобных мест - преодоление временного барьера. Кажется, что всё здесь произошло только вчера: возведены монументальные колонны храмов, сыграны яркие театральные постановки, проложены широкие городские улицы, построены арки и городские стены. Приятно ходить по камням, по которым ступали люди более двух тысяч лет назад, увидеть по остаткам фундаментов зданий геометрически правильную линию застройки, восхититься изысканным городским планированием, оценить красоту мест, где был возведен город и, наконец, ощутить себя жителем древнего города: представить шумящих торговцев в тогах, жрецов в ярких одеждах, лязгающих оружием воинов в кожаных сандалиях и... полную пустоту вокруг города!
Погулять по Кавну будет интересно даже тем, кто просто любит красивые пейзажи, без привязки к истории. Это место необычайно живописно и на удивление хорошо спрятано от посторонних взоров. Если бы Вы были азиатским захватчиком, Вы бы проскакали мимо Кавна, даже не заметив его. Наверное, фасады античных гробниц все испортили)))
Над разрушением античных городов Эллады поработали, в большей степени, природные катаклизмы, нежели захватчики, однако, и без них не обошлось.
Собственно, пару слов о самом Кавне. Кавн - город карийский. Карийцы - эллинизированый народ, состоявший из потомков хеттов, а позже и греков. Геродот, кстати, тоже уроженец Карии, считал, что карийцы пришли с островов, в частности, с Крита, однако, исчезнувший ещё в древние времена карийский язык свидетельствует о том, что всё же карийцы - жители материка. По преданию, Кавн основан выходцами из Милета, ещё одного карийского города. Крупные города Карии - это Галикарнасс (ныне Бодрум), где родился Геродот, это Милет, это Книдос (мы его посетим) и, собственно Кавн.
Осматривать город нам пришлось бегом, так как время близилось к четырем часам вечера, а ребята ждали нас в лодке. Закончив осмотр, мы с Дарьей снова прошли путь от руин до лодки мимо садов гранатовых деревьев, которые цвели ярко алыми цветами. Наш кораблик оставил Кавн позади и через десять минут мы уже были на пирсе, откуда отправились изначально.
Дальян - место незабываемое, ставим 1.
Отмечу, что мы доехали до пирса и сняли кораблик. На карте пирс расположен здесь:
Отдельно до пляжа Iztuzu можно добраться от Дальяна за несколько минут, нужно лишь ехать по указателю на пляж (на карте сверху пляж указан конечной точкой маршрута).
Вот так можно добраться на авто до Кавна:
Кстати, если от Кавна Вы хотите на авто ехать в сторону Ортаки - есть вариант воспользоваться паромом, он курсирует чуть выше по течению реки от пирса, откуда мы отчалили.
Кстати, надо бы упомянуть об экономии средств при посещении объектов культурного наследия Турции: если Вы, как и мы, будете посещать несколько мест интереса, имеет смысл приобрести специальную карту, дающую право на посещение объектов культурного и исторического наследия того или иного региона, или всей Турции! Подробнее читайте по ссылке ниже. Щёлкайте на картинку:
Время было позднее, на Олюдениз и Каякёй времени явно не хватало. Решили с маршрута не сворачивать, а просто хоть мельком глянуть эти места.
Полтора часа дороги и мы прибыли в Фетхие. Этот город мы проехали насквозь, поэтому, сказать о нем нам нечего. Каякёй расположился неподалеку от Фетхие, по пути мы увидели ещё несколько ликийских гробни в скалах. Учёные датируют эти строения IV столетием до нашей эры. Возведены они примерно в одно время, что и в Мире, и в Дальяне.
Мы ожидали увидеть Каякёй в призрачном пустынном месте, куда ведет плохая дорога и вокруг никого. Ах да, откуда взялся греческий город-призрак в Турции нужно рассказать: греки-дорийцы начали колонизировать Анатолию около трёх тысяч лет назад. С тех древних времен греки жили в этих краях при любых государствах и правительствах, от Римской империи до империи Османской. Однако, греческое население Анатолии (ныне носящей название Малой Азии), некогда составлявшее подавляющую часть населения Византии, неуклонно сокращалось с начала тюркских вторжений в конце ХI века. В 1453 году Византия пала, и греческий мир стал замещаться миром тюркоязычным. Тем не менее, до 1922 года на территории Малой Азии проживало ещё достаточно много греков. В 1922 году произошло событие, которое носит название "малоазийская катастрофа". Это событие столь печально, что не хочется его описывать, отметим лишь, что после него греков в Анатолии почти не осталось. В 1924 году была осуществлена программа обмена населением между Грецией и Турцией, благодаря которой множество греков покинули свои родные края, где проживали более двадцати веков. Таким городом, население которого было вынуждено покинуть свой родной дом, стал Каякёй. В короткий промежуток времени город с крепостью, церквями, ратушей, газетой и сотнями домов превратился в город-призрак. В пятидесятых годах двадцатого века землетрясение придало городу вид развалин, обрушив кровлю и стены некоторых зданий. Но даже сейчас прогулка по Каякёю окунет Вас в атмосферу столетней давности. Здесь навсегда 1924 год.
Увы, время не позволяло нам прогуляться по городу, кроме того, из желающих был только я, поэтому, пришлось послушаться компанию. По возможности вернусь сюда в будущем и погуляю сколько влезет.
Так вот, вокруг Каякёя вырос уже турецкий городок, где полно кафешек, минигостиниц и магазинов. В общем, и дорога там нормальная, и цивилизация рядом. Ставим Каякёю 2. До Олюдениза 7 километров. Едем дальше.
Вечер уже клонил солнце к морю, светлого времени оставался где-то час, когда мы прибыли в Олюдениз. Олюдениз - небольшой поселок рядом с Фетхие, находящийся у подножия горы Баба Даг. Красота этого места просто зашкаливает: поселок буквально втиснут в ущелье между скалами, а прибрежная лагуна переливается всеми оттенками изумруда и лазури.
С Баба Дага над пляжем днём парят парапланеристы, которые облюбовали это место. Полетать самому или с инструктором не составит труда, главное найдите в себе смелость. Сама коса и пляж - заповедник. Вход 7 лир с человека. В центральной части пляжа, к нашему удивлению, паркуются прогулочные корабли. Не вяжется с заповедником! Заплатили, зашли сделали фото и рванули на машине к краю косы, ибо идти далеко. Въезд авто платный, 25 лир, однако нам, как поздно приехавшим, сделали скидку и пустили авто бесплатно. Приятно!
Внутренняя часть лагуны спокойна как озеро, за счет того, что сообщается узким проливом с морем, в тени сосен. Красота:
В этом райском месте мы провели минут сорок, пока не начало темнеть. Безальтернативно — 1. После купания в заливе мы решили перекусить, так как на отельный ужин явно опаздывали. Путь к отелю занял около полутора часов, ехали быстро.
Спать легли сразу, как приехали. На следующий день запланировано путешествие в Денизли к одной из самых главных достопримечательностей Турции.
Утро 11 мая мы встретили рано, в пять утра подъем, в шесть выезд. Едем в Памуккале!
Выехать, однако, удалось в 6-30, пока все собрались. Неприемлемо!
Дорога туда проходит по горному массиву, поэтому, много серпантина и ехать долго. Миновав Мармарис, дорога пошла резко в гору, под крутым углом, открывая за каждым поворотом захватывающие виды. Остановок для фото почти не делали, хотели успеть пораньше в Памуккале, до нашествия туристических толп. По пути остановились перекусить в придорожном кафе (минут 40 потратили). Ехали через посёлок Ула, свернув с шоссе, чтобы срезать. В Памуккале приехали в 9:30.
Пару слов о месте:
«Памуккале» в дословном переводе звучит как «Хлопковый замок». В данном случае, название весьма говорящее: великолепные термальные источники, которые за много веков в этих местах создали невообразимые витиеватые кружевные изваяния из отложений минеральных веществ на самом деле напоминают хлопок. В Памуккале входят 17 геотермальных источников с температурой воды от +35 до +100 °C и водоемы-террасы, образовавшиеся из травертина.
Такую необычайную красоту заметили ещё в античности, поэтому руины древнего города Иерополиса стоят прямо над травертинами. Несколько слов о самих руинах
Царь Пергама Евмен II в 190 г. до н. э. построил новый город на этом месте и назвал его Иераполис (с гр. — священный город). Город впоследствии был разрушен землетрясением и отстроен заново, а 133 г. до н. э. город вошёл в состав Римской империи.
Иераполис значительно пострадал от землетрясения в 17 г. н. э., поэтому вновь отстраивается, а в 60-е годы I века н. э. приобретает известность в римских аристократических кругах как живительный курорт. Наступает эпоха расцвета.
В распространении христианства город тоже отметился: так, в 80 г. в Иераполисе был распят на кресте вниз головой и мучительно погиб один из 12 апостолов — Святой Филипп.
В 395 г. город переходит к Византии в результате разделения Римской империи. В 1097 г. город был передан турецкому султану в качестве военной компенсации. В 1354 году мощное Фракийское землетрясение разрушило город.
Сегодня руины Иераполиса расположены в столь живописном месте, что удивительно, почему город не восстановили в средние века. Вы бы отказались от такого вида из окна?
Уединения в Иераполисе не ждите, толпы туристов осаждают его ежеминутно, однако, большинство туристов ограничивается походом к амфитеатру и бассейну Клеопатры. Поэтому, на окраинах города людей совсем немного.
Схема города:
Рекомендую парковаться на верхней парковке, оттуда смотреть Иераполис, а затем травертины, спускаясь сверху вниз.
Мы же припарковались внизу по совету местного сотрудника, и поднимались к городу вверх по травертинам.
Удивительное ощущение я столько раз видел Памуккале на картинках, рассказывая по это место туристам, что сложилось впечатление, что я здесь уже был. Погода нас порадовала, а майская природа преподнесла сюрприз в виде цветущих маков. Нам повезло, ибо пора цветения маков очень скоротечна:
Наша прогулка проходила так: вход в Памуккале и Иераполис платный: стоимость входа 30 лир с человека. От травертин к амфитеатру пешком, осмотр амфитеатра и много-много фотографий:
Амфитеатр, кстати, восстановлен и является действующим! Ниже располагался элитный района города, где проживала знать.
Сделав фото в тюльпанах, мы направились в окруженный цветами бассейн Клеопатры. Вход платный, 32 лиры с человека. Народу море:
Целебность вод оценить сложно, ибо необходимо регулярное посещение, однако гиды придумали красивую легенду о том, что купание в сием бассейне оказывает омолаживающий эффект.
В дальнем конце античных купален расположен закуток, в котором природные газы выходят на поверхность, но не большими пузырями, а незаметными маленькими. Когда купаешься там, ощущение, чт ты сидишь в шампанском: пузырики обвалакивают тело, а если присмотреться, видно, что на поверхности газы искрят как в настоящем шампанском.
Что не говори, а приятная процедура.
Купались минут 30-40. Вещи оставляли под залог 10 лир в сейфах. Далее наши с ребятами пути разделились ненадолго: Влад и Женя отправились искать трапезную, а мы с Дарьей пошли к верхним воротам в заповедник чтобы снять на прокат электромопед. На этой штуке за полтора часа мы проехали все руины, наделали фотографий их самих и вот этого дела:
Аренда мопеда на 2 часа (это минимум) 50 лир.
Мопед мне порулить почти не удалось, отобрала вожжи Дарья. Но сфотографироваться дали.
Посещение Иераполиса — обязательная часть программы любого, кто интересуется историей этих чудесных земель. Ставим месту 1. После Иераполиса было желание доехать до Афродисиаса, который находился не так далеко, а времени было всего около трёх часов, когда мы сдали мопед. Однако, кворум был не соблюден в пользу продолжения походов, и наша компания отправилась в отель, чтобы остаток дня провести у моря.
Дорога прошла в разговорах полных восторженных впечатлений. Добрались быстро. Планы посетить пляж ушли на второй план, вместо этого решили пошопиться на гранд базаре Мармариса. Рассказывать тут особо нечего, отмечу лишь об обнаруженном у Дарьи таланте торга.
Мы приобрели чемодан (огромный), пастельное белье фирмы ТАС (Тач), футболки, джинсы – всё очень недорого. Совет для новичков рыночного шопинга – в Турции товар стоит столько, сколько за него готовы платить. То есть, на рынке нужно торговаться, кроме того, нужно четко знать, сколько интересующий Вас товар стоит в Москве. Если, к примеру, Вы в курсе, что комплект фирменного турецкого белья из сатина 150-200 Долларов США, то покупать за такие же деньги в Турции – это дорого. Торгуйтесь.
Котики везде, даже в скульптурах:
Утром следующего дня мы выспались, позавтракали и решили подумать, что посмотреть ещё. Влад и Женя решили этот солнечный день 13 мая провести на пляже, так как завтра лететь домой. Решив, что изначально планировавшийся Бодрум подождет следующего раза, мы решили посетить античный город Книд на оконечности мыса, а также городок Датча и пляж Хисароню.
После завтрака мы отправились по живописной дороге в сторону Датчи. По пути удалось спасти от автомобилей ещё одну черепашку:
Городок Датча тоже туристический, однако, намного меньше Мармариса и менее ориентирован на иностранных туристов, оттого казался слега безлюдным со стороны набережной.
Городок не имеет исторического центра, а всё его великолепие умещается в центральной набережной с несколькими кафешками.
Посещать Датчу, честно говоря, не за чем. Но раз уж приехали – зашли в Кафе и выпили кофе и айран. Ставим 3.
А потом — нашим взорам открылись великолепные пейзажи Эгейского моря, в который раз.
Дорога от Мармариса до самого Книдоса отличная, однако, когда заканчиваются «живые» поселения, заканчивается и широкая дорога. И как только позади осталась последняя деревня с названием, кончилась и хорошая дорога. Далее было несколько километров узкого серпантина, украшенного скудной растительностью и историческими камнями. Книдос был уже рядом.
На фото один из диких пляжей на подъезде к Книдосу. На горизонте виден греческий остров Тилос:
На телефон Мегафон прислал смс: «Добро пожаловать в Грецию!». Как в точку. Будто бы Мегафон ведал о том, что все мои мысли в тот момент были о Греции. Эллада не покинула эти места. Её дух до сих пор витает над этими камнями, в которых то и дело угадываются фундаменты домов и остатки стен. Это руины греческих поселений, которые уже даже датировать сложно (мне): где из них древние, где недавние?
Книдос, он же Книд. Маленький археологический сайт ныне, а когда-то — один из крупнейших городов Карии. А ещё знаете, кто из Книда? Сострат Книдский. Только историки помнят это имя, имя архитектора одного из семи чудес света — Александрийского маяка. Вот так-то. Раскопки здесь ещё идут, поэтому, руины представляют собой печальное зрелище, в том плане, что уж очень хорошо надо фантазировать, чтобы представить, как этот город выглядел две тысячи лет назад:
Книд находится на Триопийском мысе карийского Херсонеса, построен частью в Анатолии, частью на соединённом с сушей дамбами острове, с двумя гаванями, одна из которых служила для военных целей, другая — для торговых судов. Во время персидского нашествия книдцы, потомки спартанцев, пытались прорыть канал, дабы сделать часть города островом для более удобной обороны, однако планам не суждено было сбыться.
Ах, а этот пляж. Здесь можно искупаться, он всего в трёх минутах ходьбы от авто парковки. Дарья отказалась, мол позже искупаемся в Хисароню… Эх, надо было купаться здесь. Всем советую!
А этот гладкий камень — остатки древних солнечных часов. Удивительно, камень столь гладкий и столь хорошо сохранился, что видны остатки разметки и искусной резьбы с торцов
Книду ставим 2. После осмотра руин Книда, мы пустились в обратный путь в сторону Мармариса, к пляжу Хисароню, который нам посоветовали местные. По пути мы много размышляли о потомках греков, которые практически исчезли из этих мест. Но исчезли ли они на самом деле? Уже в Москве, по приезду, я решил почитать об этногенезе турок. Более пестрого национального состава найти сложно: здесь и хетты, и армяне, и греки и тюркоязычные племена, и арабы, и африканцы, и даже славяне. В общем, во времена Османской империи, Турция была средиземноморским США. И даже сейчас, вглядываясь в лица современных жителей Турции, можно увидеть смуглых голубоглазых мужчин и женщин: их глазами Вам улыбаются потомки Эллады.
Тем временем, в Хисароню созревает шелковица:
Пляж Хисароню;
Как ни странно, пляж Хисароню нас не очень впечатлил. На фоне диких пляжей он заметно проигрывал. Хотя, по пляжу, где мы остановились, можно судить лишь о девственной красоте побережья. Если проехать чуть западнее, к отелю D Maris Bay, Вашему взору откроется пляж с белым песком, прямо как на Карибах. песок этот, конечно же, привозной, но пляж этот выглядит просто великолепно.
Покинув пляж, мы приняли решение посмотреть косу Кыз-Куму, по которой можно долго идти вдоль берега, не погружаясь в воду выше колена. Это последнее фото нашего отчёта, далее было возвращение в город, купание в Ичмелере, сдача автомобиля, ужин и сбор вещей.
О Турции у Эгейского моря сложились самые позитивные впечатления. Причем, есть уверенность вернуться обратно ещё разок. Просто потому, что здесь близко, недорого и хорошо. Плюс ещё не все места осмотрены. Всем желаю много путешествий и добра!
Сергей Костенко.
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Турция. Всё о музейных картах или как сэкономить на посещении объектов культурного наследия.
Комментарии (0)