+7 (916) 999-16-55
+7 (499) 237-20-05
pura-vida@inbox.ru pura.vida.travel
АВТО ЕВРО ТУР. ЧАСТЬ I (ВЕНГРИЯ - РУМЫНИЯ)

Удачно сложившаяся поездка по Европе 2016 года вдохновила нас на новые подвиги. Причем, к этой поездке у нас был более внушительный бюджет и достаточно большое количество времени, так как мы с Дашей сыграли свадьбу и свой медовый месяц решили провести на колёсах. Поездка заняла месяц, выехали мы из Москвы 10.09.2017г, а вернулись обратно 08.10.2017 г.

Маршрут продумали так, чтобы успеть застать тёплые дни на море, а позже посетить интересные места. В идеале, конечно, надо наоборот: сначала набегаться по достопримечательностям, а потом отдохнуть на море. Однако, сентябрь! И если к морю приехать позднее - то купаться уже будет некомфортно.

Обо всём по порядку. 

Весь отчет будет разбит на главы. Для удобства навигации оглавление:

 

Оглавление:


Часть I
1. Подготовка к поездке. Первая тысяча километров и граница. О штрафах, скоростном режиме и прохождении границы.
2. Токайское вино
3. Румыния (Клуж - Турда - Сигишоара - Вискри - Бран - Рышнов - Брашов - Пелеш - Бухарест)

Часть II

4. Болгария (Плевен София Рила)

Часть III
5. Греция (Халкидики, Ситония и Афон - Салоники - Дион - Олимп - Катерини - Метеоры - Янина - Игуменица)
Часть IV
6. Италия (Бриндизи - Лечче - Альберобелло - Полиньяно - Бари - Матера - Крако - Пестум - Салерно - Коста Амальфитана - Сорренто - Помпеи - Геркуланум - Поццуоли - Сольфатара - Неаполь - Казерта - Вилла Адриана - Черветери - Вада - Пиза - Специя, Чинкветерре - Милан - озеро Комо)
Часть V
7. Швейцария (Люцерн)
8. Лихтенштейн
9. Австрия (Брегенц)
10. Германия (Аугсбург - Дрезден)
11. Чехия (Карловы Вары - Теплице)
12. Польша (Вроцлав) 
13. Итоги и выводы. Детально затраты: бензин, отели, входные билеты, транспорт.

Маршрут Часть I:



Пару слов о Маршруте: некоторые города, которые, казалось бы, очевидно были по пути, но мы их не посетили (к примеру, Рим) - мы видели ранее, поэтому, отдельный обзор о них напишем в другой раз.

 

ПОДГОТОВКА

 


Поездке предшествовала масштабная подготовка:
1. Авто.
Вымыто и отполировано, стекла покрыты антидождем.
Аптечка по ГОСТу с добавлениями своих лекарств (в основном от кишечных инфекций и от простуды)
Огнетушитель, два светоотражающих жилета (их должно быть столько, сколько пассажиров, согласно требованиям некоторых стран. И лежать жилеты должны в салоне авто!), набор тряпок, вода 5л технического назначения (для мытья фруктов и овощей, купленных по дороге), силикон для авто, полироль для авто, термос с кофе, кружка с подогревом от прикуривателя для того же кофе, две банки энергетиков, два пледа, две мини-подушки, полотенце, фонарь автомобильный, автонасос, нож, отвертка, мини-лопата, сухой паек и отличное настроение.
2. Документы:
На авто: Свидетельство о регистрации, диагностическая карта, Гринкарта (Страховка).
Водителю: ВУ отечественное и на всякий пожарный международное.
Всем пассажирам: Страхование медицинское за рубеж, плюс по России, загранпаспорта с визами для Шенгенской зоны.
3. Навигация: на телефоне от maps.me и google maps. Предпочтение отдавалось отечественной разработке.
4. Маршрут: продуман самостоятельно исходя из собственных предпочтений, с учётом ранее посещенных мест (чтобы Вы, друзья, не удивлялись, почему мы проезжали некоторые города стороной).
5. Интернет: куплена карта оператора Orange тариф Mundo. Это симка позволяет иметь два и более гигов интернета по территории всего Евросоюза, за относительно небольшие деньги. Подробнее о карте здесь. Карта вставлена в роутер, приобретенный перед поездкой специально для использования в автомобиле.
6. Ноутбук для работы и фотографий
7. Nikon D 810 и два объектива (14-24 и 24-70, оба от Nikon полнокадровые)




День 01. Выезд наметили на раннее утро, 5-00 по Москве. Это оптимальное время выезда из Москвы, чтобы успеть за световой день проехать до белорусско-польской границы и пройти границу. В этот раз мы решили пересечь границу в пункте пропуска Домачёво - это в 80км к югу от пункта пропуска Брест-Тересполь. Так было удобнее и исходя из плана, и из соображений скорости прохождения границы (самый популярный пункт пропуска Брест - Тересполь всегда заполнен). Наличие очередей на границе можно посмотреть здесь.
На границу в пункт пропуска Домачево прибыли в 17-00. Очень медленно ехали от Бреста, так как дорога узкая и много машин. В остальном езда вполне приятная. Отмечу, что по пути в Белоруссию, на российском участке Минского шоссе очень много камер. Особенно в Вязьме, Сафоново и Ярцево. Аккуратнее, надо сбавлять до 60 км/ч. Ещё несколько сюрпризов в виде внезапных деревень при въезде в Белоруссию. По сути до Орши (город в стороне) придется ползти. От Орши начинается длинный, в 500 км, но довольно комфортный отрезок пути с ограничением скорости 120 км/ч. Машин мало, две полосы в каждую сторону, леса и поля, никакого экшена а-ля Москва. Главное - не засыпать. Ставим машину на круиз и едем, экономя топливо. Затем, после Кобрина начинаются посёлки на трассе, нужно ехать по знакам скоростного ограничения, коих столь много, что не успеваешь следить. Кстати, в Белоруссии очень строго со скоростью - штрафы большие, а наказание неминуемо: если камеры Вас сфотографируют - встречи с милицией не избежать. Белорусские камеры, в отличие от отечественных, определяют иностранные номера. За повторное нарушение штраф будет больше, и если у Вас не будет наличных белорусских рублей, чтобы оплатить его на месте (в Белоруссии инспектор имеет право взимать штраф на месте) - у Вас могут изъять права.
Границу в Домачево проскочили быстро, 30 минут на всё. С польской стороны держимся линии с указанием ALL PASSPORTS и проходим контроль. Так как с Белоруссией у нас границы нет - де факто первая граница - это граница с Польшей, поэтому, надо смотреть перед поездкой "правила въезда в Польскую республику". Подробно всё расписано на этом сайте. Для нас не особо актуально, ибо водку и сигареты мы не везли и запрещенного ничего тоже. Из нюансов: алкоголь не более литра на человека, сигареты - не более 2 пачек. Продукты нельзя провозить, мясо и так далее. Бутерброды из дома доели на границе.

Далее - свобода. По шенгенской зоне границ нет. По Евросоюзу границы имеются, так как не все страны входят в шенгенскую зону. В частности, Румыния в неё не входит. Теперь следующая граница в нашем путешествии будет Венгрия-Румыния. А по Польше наш путь лежит к Словакии, через приграничный городок Барвинек.

Окрыленные столь скорым проездом границы мы решили не останавливаться на ночлег во Влодаве или Хелме, как планировали, а решили ехать до Жешува. В прошлом году мы ехали этой же дорогой, только через Бялу-Подляску, так как Домачево был закрыт. В этот раз приняли решение не ехать через Люблин, как в прошлом году, а доверились гугл картам - они показали более короткий путь. Оказалось, что в Польше тоже есть плохие и очень плохие дороги. По прошлому году мы этого даже не заметили, поэтому, пожалели, что не поехали через Люблин. Экстрима не было, но двигались медленно. В итоге в отель в Жешуве приехали к 22-30 Мск.
Вечером бегло пробежали по центру Жешува - красивый город! Жаль, не взяли фотоаппарат из рюкзака, придётся Вам верить на слово)))


День 02. Утром 11 сентября мы без промедления отправились в дорогу. С сегодняшнего дня у нас начиналась активная программа, нам предстоит винный тур в винодельческий регион Токай, разделенный между Словакией и Венгрией. В прошлом году мы посетили сам посёлок Токай в Венгрии, проехав мимо словацкую часть. В этом году план попробовать вино и словацкое и венгерское.

Дорога, ведущая от Жешува в Словакию нам была уже знакома. До границы километров 90. Самой границы по факту нет, только знаки. Резкий контраст после пересечения границы имеется, в Словакии больше простора. Деревни поменьше, дороги пошире и получше. Приезжающих встречает наша тридцатьчетверка.

По Словакии мы ехали без остановок, лишь изредка фотографируя окрестные красоты.

Следы советской эпохи (хрущевки) отреставрированы и обнесены утеплителем и пластиком. Смотрятся неплохо.

Водохранилище Велика Домаша тянется с севера на юг вдоль дороги, делая местные пейзажи роскошными. Вокруг полно кемпингов и отелей.

А вот первое наше запланированное место: деревня Велика Трна, родина великолепного словацкого токайского. Настало время написать о токайском несколько слов.

 

Токайское вино

 

Собственно, вино Токайское - это необычное вино, и мне очень хочется поделиться с читателями информацией о нашем любимом с Дарьей десертном напитке. Ниже напишу подробнее, а кого вино интересует мало - милости просим дальше.


Итак. О Токайском вине складывают легенды. Французский король Людовик XIV, впервые отведав токайское, восторженно произнёс: «Король вин и вино королей». Давайте узнаем, чем же оно так необычно.


Начать надо с места. Само слово Tokaji  — это название горного массива, расположенного на территории современных Венгрии и Словакии. Регион виноделия невелик, расположен он узкой полосой площадью 90 км на 3,5 км между реками Тиса и Бодрог. Уникальные почвы вулканического происхождения в этом регионе как нельзя кстати подходят для выращивания винограда.
Львиная доля этой благодатной местности принадлежит Венгрии, однако и Словакии достался небольшой кусочек: несколько сёл Требишовского района входят в эту местность. Соответственно, в эти места мы и держим путь в первую очередь.


Виноград в Токае выращивают белый, сортов: фурминт (венг. furmint), харшлевелю (липовину, венг. Hárslevelű , словацк. Lipovina), мускат жёлтый (мускат люнель,  венг. sárgamuskotály, словацк. muškát žltý) и зету (венг. zéta). Все эти сорта — поздние, то есть собирают ягоды осенью, поэтому, виноград остаётся на лозе в условиях идеальной влажности для развития... благородной плесени! Благородная плесень поражает ягоды по осени, когда по утрам стоят туманы, а днём солнышко ещё припекает. "Botrytis cinerea" (так называется плесень) совершает в винограде сахарно-кислотную революцию, полностью меняя вкус и аромат ягод: виноград усыхает и становится более сладким, заизюмливается (такие плоды называются асу). В результате получается уникальное сырьё для уникального вина.
Это первая особенность. Вторая особенность - методы изготовления вина. Дело в том, что из вышеуказанных сортов делают самое обычное белое вино, которое тоже маркируется как Tokaji и так далее, однако, не оно нас манит и притягивает. Обычное белое токайское - хорошее столовое вино (стоит, кстати, копейки), изготовленное из НЕ заизюмированных ягод. Поэтому, чтобы вкусить того самого токайского, нужна искать вина:
Токайское самородное - приготовлено из несортированного винограда. В двух словах - это вино из одного сорта ягод, как из ботритизированных ягод, так и из обычных спелых ягод.  Урожай собирают в октябре-ноябре и даже после первых заморозков. Собранные грозди лишают влаги, перевязывают, ягоды засахариваются и подсыхают. После ягоды давят и дают забродить. Затем в этот сок добавляют заранее приготовленное вино и разливают по бочкам, которые отправляются в погреб.
Токайское-асу  — это то, что мы любим. Для приготовления такого вина заизюмированные ягоды отбираются вручную. Вино может быть сладким или очень сладким в зависимости от объёма ботритизированных плодов, добавленных в "базовое вино". Асу делается из винограда одного сорта, но ягоды собираются в разное время. Первый сбор ягод в конце августа — начале сентября. Из них готовят так называемое "базовое вино" (обычное белое вино). В ноябре, когда в дело вступает плесень, в специальные корзины «путтонь» отбираются исключительно пораженные плесенью ягоды. Их перерабатывают, высыпают в бочку с «базовым вином» и дают постоять этой бочке 1,5-2 дня, чтобы вкус, аромат и цвет изюма перешли в вино. Асу настаивается в подвалах до 10 лет. По степени возрастания сахара вино делится на 3, 4, 5 и 6 путтоней. Чем больше путтоней было добавлено - тем слаще и дороже вино.
Токайская эссенция  — это уже, пожалуй, даже не вино, а нектар. Его изготавливают только из заизюмированного сырья. Для изготовления эссенции используют сок, который вытекает из ягод под собственной тяжестью (без пресса). Эссенция делается из чистого изюма, поэтому сока образуется мало, но в нём очень высокий процент содержания сахара. После длительной выдержки вино становится столь густым и сахаристым, как сусло.
И, наконец, третья особенность - это винные погреба. Почти все они в данной местности были построены очень давно и внутри погребов проживает ещё одна плесень:  Cladosporium cellare , мягкая тёмно-серая, в которой утопают руки, если потрогать. Эта плесень, питаясь алкоголем, испаряющимся из винных бочек, создаёт в погребах специальный микроклимат, придающий токайским винам их уникальный аромат.


Интересный исторический факт: когда-то Петру Первому в подарок привезли бочку токайского вина. Вино так пришлось государю по вкусу, что тот решил открыть что-то наподобие торгово представительства в Токае. В итоге, токайские вина поставлялись к императорскому двору чуть ли не до конца правления династии Романовых. Знали наши цари толк в вине. Да и в советскую эпоху, когда Венгрия входила в Варшавский договор, на столе высокопоставленного чиновника нередко можно было встретить сей чудесный напиток.

О торговой марке токайских вин:
Венгры ревностно обороняли бренд Tokaji, претендуя на единовластное его использование. Однако, спор разрешился совсем недавно, уже в XXI веке, и венгерское вино именуют Tokaji, а словацкое Tokajskе, Tokaj, Tokajskу и ещё несколько вариаций.

Виноделен, занимающихся непосредственно токайскими винами достаточно много в Венгрии. В Словакии всё проще - виноделен в токайском регионе здесь совсем немного и мучаться выбором особо не придётся. Мы приехали в посёлок Велика Трна и посетили две винодельни, где приобрели словацкого токайского:
http://slovaktokaj.co.uk/
http://www.tokaj.sk/
Дальше наш винный шёлковый путь лежал через посёлки Шаторальяухёй и Шарошпатак (обожаю венгерские названия) в сторону посёлка Токай, причем в сам Токай за вином ехать не обязательно - так как хозяйства разбросаны вдоль дороги на склонах холмов, заезжайте в любое - пробуйте вино и покупайте.

Мы два года подряд затариваемся здесь:
http://disznoko.hu/aggregate/?from=http://disznoko.hu/ 
признайтесь, что вам больше 18 лет, чтобы попасть на сайт (вино великолепное).


https://www.himesudvar.hu/english.html (вино великолепное).
В этом году вне плана заехали ещё сюда:
http://babitspince.hu/ 
(признайтесь, что вам больше 18 лет, чтобы попасть на сайт).
Об этом вине пока сказать ничего не могу, так как ещё не пробовал.

Фото городка Токай.

После заезда по винодельням путь привёл нас в Токай, где мы отобедали у моста над Тисой, аккурат в месте, где в в Тису впадает Бодрог. Любимый гуляш. В Венгрии он абсолютно особенный. Нужной степени остроты. Съев пару тарелок и запив кто вином, кто кофе - двинулись в путь. Нас ждала Румыния.


Видите ли, почему-то, почти все страны Европы не разрешают провозить много алкоголя. Любой крепости. Причем много - это больше литра на человека. Румыния в этом плане полояльнее: 4 литра вина на человека и 1 литр крепких напитков. Вина у нас было как раз около восьми литров на двоих после посещения токайских виноделен.

 

 Румыния 

 

Румыния для нас началась внезапно. Проходя границу в местечке Vállaj и преодолев погранконтроль венгерской стороны, мы ожидали увидеть румынский... Тронулись, проехали метров 300 и увидели первый румынский населенный пункт... Оказалось, румыны и венгры сидят в одной будке, и наши паспорта были уже проштампованы. А мы было испугались, что въехали в страну без отметки.
В Румынии платные дороги. Это надо знать, ибо указателей или информ-щитов о наличии в Румынии платных дорог нами обнаружено не было. Виньетка на неделю стоила 3 евро, приобреталась на ближайшей заправке.
Первые впечатления о Румынии были странные: нашему взору открылись заброшенные аграрно-промышленные предприятия, сумеречные деревни и полупустые улицы.

О сумерках: ещё в Польше обратили внимание, что вечером во многих окнах нет света. Наверное, люди экономят. Так вот, в Румынии света в деревнях не видно вообще. Этот факт стал неопровержим, когда стемнело. Темно и в домах, и на улице. Уличное освещение имеется далеко не везде. Наш путь по тёмной Румынии лежал к городу Клуж Напока, который ещё называют "Ворота Трансильвании".
 

 Клуж Напока 


Что ж, въезжать в Трансильванию ночью довольно забавно! Шутки про вампиров не утихали на борту нашего авто. Атмосфера румынских деревень способствовала игре воображения и добавляла поездке красок. Наверное, Брэм Стокер 120 лет назад вдохновлялся в этих же местах, прежде чем написать свой знаменитый роман «Дракула».
Что сказать о румынских деревнях - деревни как деревни, мало отличающиеся от венгерских: такие же обшарпанные домики, такие же старые авто, так же мало людей. Однако, побольше мусора вдоль дорог и ещё: тут много цыган. Причем, их сразу видно - это огромное количество женщин и детей. Последние бродят стайками вдоль дороги с неясными целями))). Честно говоря, о румынской криминогенной обстановке хорошего не слышал ничего, поэтому мерам предосторожности мы с Дарьей уделяли удвоенное внимание.
Карпатский серпантин, что на пути к Клужу, мы проезжали уже в темноте. Кстати, проезжали мы знаменитый лес Хойя Бачу.
Знаете, чем он знаменит? Это место легендарное, можно сказать, загадочное. Своеобразный румынский "бермудский треугольник". В народе говорят, что в начале ХХ века здесь пропал пастух с целой отарой овец, и никто его больше не видел. Не нашли ни тел, ни следов. Потом была ещё серия загадочных исчезновений. Магические свойства приписывают лесной поляне - на ней удивительным образом ничего не растёт. Учёные брали образцы грунта и не обнаружили никаких аномалий. Явление осталось загадкой, однако же уфологи считают поляну местом приземления НЛО. На снимках некоторых фотографов, по утверждениям, обнаруживаются загадочные сияния и сферы. Вот такие легенды окутывают этот таинственный лес.
Тем временем, лес мы проехали быстро, не заметив ни одного НЛО, и прибыли в город Клуж Напока, в отель с подземной парковкой Gala. Отель милый, тихий, на окраине города. Номера современные и оборудованы всем необходимым.

День 03. Утром решили немного посмотреть на центр города Клуж Напока. Пару слов о городе. Во-первых - это один из самых больших городов Румынии и самый большой город Трансильвании. Двойное название города - дань истории. В древности территорию Румынии населяло довольно обширное и воинственное племя Даков. Даки, оказавшие римлянам серьезное сопротивление, в конечном итоге были римлянами покорены. После покорения Дакии, в районе густонаселенного проживания даков были выстроены римские каструмы (руинами одного из них можно полюбоваться в Турде). Наименование первому укреплению Напоки дал сам император Траян, однако, название было на языке даков. Далее, спустя века, были венгры, называвшие город Коложвар. Этимология слова "Клуж" (современное название города) спорная, но большинство лингвистов полагают, что оно произошло именно от римского "Clivus" (склон или холм).
Центр города довольно симпатичный, и самым его сердцем можно считать площадь Авраама Янку.
Площадь заключена между двумя красивыми зданиями: зданием театра и Успенским Кафедральным собором. Да, друзья, румыны православные, как и мы.
Клуж примечателен, в первую очередь, наличием совершенно разных архитектурных стилей: здесь и готика, и барокко,и модерн, и архитектура эпохи социализма. Нам понравилось, мы сделали фотографии и отправились в местечко Турда, что совсем недалеко от Клужа Напоки.
 

 Турда 


В городке Турда издавна добывали соль. Добывают её и по сей день, предприятие до сих пор функционирует.
Именно рядом с соледобычей и расположилась самая большая достопримечательность городка, благодаря которой он стал известен далеко за пределами Румынии.
Итак, Salina Turda. В шахту два входа и они находятся на приличном удалении друг от друга, поэтому, во избежании недоразумений при поиске - вот оба адреса:
Старый вход:  с улицы Salinelor 54B, Turda (координаты GPS: 46.584116, 23.777570 )
Новый вход:  с улицы Aleea Durgaului, Turda (координаты GPS: 46.587762, 23.787484)
Сайт с информацией о шахте на английском:  http://salinaturda.eu/?lang=en
 Стоимость и время работы:  http://salinaturda.eu/schedule-and-prices/?lang=en  
 Парковка имеется в обоих местах. Мы подъехали со стороны нового входа. За парковку платили 5 лей. За вход на двоих - 60 лей.
 Из истории: на данной территории разработки соли велись, предположительно, с римских времен, однако, никаких следов подтверждающих добычу соли римлянами не обнаружено. Но уже и не будет обнаружено, так как шахта эксплуатировалась со времен средневековья.
Внутри шахты прохладно, температура почти не меняется в течении года и составляет 10-12 градусов выше нуля. Здесь рай для аллергиков. В воздухе не содержится никаких микробов, так как он пропитан солью. Соль оказывает обеззараживающее воздействие на дыхательные пути, поэтому пребывание в шахте очень полезно для здоровья.
Итак, шахта:

Сначала идём пешком по сюрреалистичному коридору, затем попадаем в главный зал.
Главный зал очень большой, и, чтобы спуститься вниз, можно воспользоваться лифтом, а можно пройтись пешком.

Внизу большого зала под соляными сводами расположились... Вот что бы Вы ожидали увидеть в соляной шахте?! Уж никак не колесо обозрения, столы для тенниса и мини боулинг! А здесь всё это присутствует. И пока ты стоишь и перевариваешь роскошные виды с фантастического вида подсветкой и покупаешь сувенир в лавке, здесь же ты замечаешь лодочную станцию...
Прямо в шахте, но ещё ниже. Если не знать заранее, что внизу зала плещется вода, то открывающуюся взору картину можно вполне принять за бетонный пол с тёмным покрытием.
Местные, а их сразу видно по спокойному выражению лиц, не выказывающих удивления, неспешно прогуливаются по шахте, сидят и читают книги и газеты, играют в мини боулинг. В общем, отдыхают. В шахте захотелось остаться на подольше и просто посидеть подышать. Так мы и сделали, программа от нас никуда не убежит, гостиницу мы заранее не бронировали и были вольны делать то, что захотим.
Надышавшись влажным солёным воздухом под приятным неярким освещением, мы отправились в сам городок Турда, чтобы поменять немного денег (Евро на Леи) и выпить кофе. Городок очень симпатичный.
Честно говоря, я представлял себе Румынию несколько иначе. Точнее сказать, Румыния превзошла наши ожидания: здесь чисто, красиво, уютно и недорого, а туристические городки такие же красивые и кукольные как в Чехии или Германии, но, безусловно, со своим неповторимым колоритом.
В Турде мы не задержались надолго, обменяв валюту в Банке Трансильвании (где, к слову, не оценили мою шутку о том, что днём работники банка висят под потолком, а работают ночью), мы отправились в Сигишоару.
 

Сигишоара 

 
Интересный городок с богатой историей, самой яркой страницей которой можно несомненно считать рождение знаменитого Влада "Цепеша" (колосожателя по- румынски), более известного под прозвищем "Дракул". Местные жители с радостью поддерживают слухи и легенды о графе, ведь именно мистическая завеса над загадочным бытием графа привлекает сюда туристов со всего света.
 Кратко об истории города, ибо она весьма примечательна. Город основан в ХIII веке саксонскими (считай немецкими) колонистами. Поэтому, Сигишоара известна и под под немецким именем Шессбург (Schäßburg) и венгерским —  Шегешвар (Segesvár).  Бюргеры прибыли в эти земли по просьбе местного правителя Геза II, который стремился таким образом укрепить обороноспособность своего государства. Саксы возвели замок, церкви и знаменитую часовую башню высотой аж в 64 метра.
В XIV веке Сигишоара (тогда ещё Шессбург) стала вольным городом, а к  XVI веке — одним из ведущих торгово-ремесленных центров Восточной Европы. В XV веке в городе чеканил монету изгнанный из Валахии господарь Влад Дракул (отец "знаменитого вампира").  Его сын, тоже Влад, более знаменитый как «граф Дракула», родился в Сигишоаре в 1431 году. Этот факт привлекает в Сигишоару больше людей, чем все прочие культурные объекты города. Туристы охотно фотографируют памятную табличку на стене дома, в котором, как считается, родился легендарный герой.
А предприимчивые владельцы ресторана, который находится в обозначенном доме, устроили туристический аттракцион на втором этаже здания, где по слухам родился Влад. В комнате Влада полумрак, красная подсветка, гроб с живым актером и театральный дым. Стоит сие развлечение 5 лей с человека.
Здесь же Вы можете видеть несколько картин с изображением Влада:
на этой он завтракает, в то время как его воины сажают на кол 30 000 турецких солдат
на этой изображен сам герой
Устали от ужасов? Просто полюбуйтесь панорамой города.
Вот так необычный город Сигишоара дожил до наших дней, пережил обе мировые войны и сейчас радует большое количество туристов своим великолепным историческим центром. Сигишоара один из тех маленьких городков, в которые сразу влюбляешься: он небольшой, старинный и красивый, в нём уютно и спокойно. Сам исторический центр удобно расположился на холме, с которого открывается роскошный вид на город. Проехать наверх на авто не получится - ограничение трафика.
 У подножья холма есть стоянка (координаты:  46.218637, 24.788006), где 1,5 Лея в час стоит парковка. Мы дали парковщику 5 леи и пошли гулять, три часа хватит вполне и на старый центр, и на перекус в кафе.
Прогулка не займёт много времени, если Вы не собираетесь посещать местные музей, коих несколько: исторический, оружейный и музей пыток. Все три находятся в старом центре, в часовой башне. По сути - это один музей, в котором две экспозиции выделены в самостоятельные.
Наша прогулка обошлась без музеев, но была вполне насыщенной и приятной. Мы побродили по старому центру и прошлись наверх к церкви на вершине холма, к которой ведет известная крытая "лестница школяров".
 
Лестница начинается в конце Улицы Школяров, которая упирается в Площадь Цитадели. Показательно, как город проявлял заботу о горожанах: ее построили в 1642 году, чтобы школьники и верующие не мокли в непогоду под снегом или дождем, а приходили в церковь и школу сухими. Для этого над всей лестницей был устроен деревянный навес. Ранее лестница состояла из 300 ступеней. На сегодня осталось лишь 175.
Еа вершине холма находится церковь Святого Николая (Biserica din Deal (Sf. Nicolae)).

Спустившись вновь к башне с часами, мы решили отобедать в самом туристическом месте - в здании, где родился Влад. Еда была неплоха, мне понравился суп "чорба" в хлебе. Очень необычно. Что-то похожее я ел когда-то в Киеве.
Добавим интересных фото Сигишоары:
Площадь Цитадели — самое сердце города.
Отобедав, мы затарили несколько сувениров и отправились в путь. Ночлег решили бронировать у замка Бран, а по пути решили посмотреть ещё один пример саксонской архитектуры в местечке Вискри.
 

 Вискри

 
Вискри расположена на пути от Сигишоары к Брашову, где находится укрепленная саксонская церковь, посмотреть которую, собственно, и был интерес.
Поворот на Вискри не предвещал проблем, мы свернули с М60 по указателю в районе деревни Бунешти (Вunești). До Вискри оттуда всего 8км... Но, дорога просто кошмар. Я до сих пор в шоке от того, что я проехал там на своей машине с высотой посадки 130мм и ничего не оторвал. Ямы, камни, провалы, коровы... жесть. Причем, попадись всё это сразу - мы бы развернулись, но дорога заманила относительно ровным участком от Бунешти, спрятав весь хардкор на попозже. Но мы справились, а настроение нам поднял такой момент: на въезде в Вискри нам встретился автомобиль VW минивэн, мы решили остановить его и спросить, есть ли вариант ехать обратно по другой дороге в сторону Брашова, чтобы не повторять подвиг с преодоления ям. Однако, VW, завидев нас, остановился сам. Из авто показался улыбчивый парень блондин, который на русском спросил: "Ребята, Вы приехали церковь укрепленную посмотреть?" Мы утвердительно кивнули. Забавно встретить своих в таком глухом месте. Оказалось, молодой человек - гид, а в его авто сидели наши земляки из Москвы, из Марьиной Рощи. Пожелав друг другу удачи и рекомендовав покинуть сии места до темноты (вампиры, знаете ли), мы расстались.
В дословном переводе с немецкого название деревне переводится как «Белая Церковь». Немецкий в деревне помнят, о чём красноречиво говорит знак при въезде в деревню.

Вискри - совсем маленькая деревенька, в настоящей глуши. До церкви добраться не составило проблем.
 Режим работы церкви Вискри: ежедневно 10.00 - 13.00 и 15.00 - 18.00. Вход 8 лей с носа.
 Парковки полно, стой где нравится — бесплатно.
Первый вопрос, который я задавал себе при посещении места: "А стоило ли оно того?", - ведь нам пришлось заложить немалый крюк и преодолевать препятствия. Вскоре вопрос отпал сам собой. По пути к церкви мы рассматривали деревенские домики необычной архитектуры. Некоторые из них были окрашены в нежно-голубой цвет. Где-то я читал, что это саксонская традиция.

История Вискри очень интересна. Саксы пришли в эти места по воле всё того же Геза II. До саксов в этих местах проживала этническая группа венгров, именуемая секуи. Известно, что саксы начали селиться здесь в XII столетии, тогда же начато строительство церкви-крепости, однако раскопки, проводимые в двадцатом столетии показали, что алтарная часть современной церкви предположительно строилась на храме, возведенном секуями. В Румынии на сегодняшний день насчитывается около 150 укрепленных саксонских церквей. Вискри охраняется ЮНЕСКО с 1993 года. Туристы посещают эти места довольно часто - это я могу сказать по двум масштабным сувенирным магазинчикам. Бабушки продают предметы народного быта, причем весьма практичные=)
Посетили церковь. Отмечу, что некоторые лестницы очень крутые и не имеют перил. Можно здорово упасть - надо быть осторожным. Это Вам не Франция или Германия с оградками повсюду и табличками с предупреждениями. Мне понравилось в Вискри - здесь настоящее средневековье можно почувствовать намного лучше, ведь пейзажи, открывающиеся со стен Вискри, были такими же и лет 300 назад.
Эхо двух мировых войн.

Внутри встретили парочку из Франции и Польши, а на выходе встретили возрастного поляка, рулившего нагруженной VW Caravelle. Он тоже путешествует на своём авто по Европе, но, как оказалось - делает это очень часто и знает почти все окрестности. Этот товарищ доезжал до Байкала и до Сенегала, был в Европе почти везде и знал много интересных мест. Естественно, я не мог его просто так отпустить, наша беседа затянулась где-то на час. Поведав друг другу много интересного (я тоже смог удивить польского коллегу интересными местами), мы отчалили в попутном направлении по дороге в сторону Брашова. Этот путь несколько длиннее, но дорога галечная, зато без ям. По гальке мы ехали очень медленно, по понятным причинам. Поляки ускакали далеко вперед. Созерцая деревенские пейзажи мы спустя 15 км выехали на М60 и двинулись в сторону замка Бран.

На нормальной дороге обогнали поляков, побибикав им по-дружески на прощанье, объехали стороной Брашов и, наконец, въехали в Бран. Было уже темно, по пути мы забронировали за 38 евро отель Casa Din Bran с потрясным видом на замок, который, кстати, подсвечивался великолепной лазерной иллюминацией.
Ужин с  бутылочкой сухого красного румынского с видом на замок дополнили наш замечательный и насыщенный день.

День 04. Подъем в восемь, завтрак в отельном ресторанчике и к 9:00 у кассы к замку Бран! Благо от отеля идти метров 200. Осмотр замка у нас не занял много времени, мы не брали ни аудиогид, ни экскурсовода, а ограничились лишь общими сведениями о замке, которые подготовили ещё дома.
 

ЗАМОК БРАН


Стоимость билета на взрослого 35 Лей. Стоимости билетов и часы работы замка по ссылке здесь:
 http://www.bran-castle.com/admission.html
 Парковка имеется непосредственно рядом с замком (5 лей). Мы останавливались при отеле, поэтому сверх ничего не платили.
 
Сам замок Бран известен более как "Замок Дракулы". Большинство жителей планеты уверено, что легендарный вампир жил именно здесь. Что ж, для тех, кто приехал сюда пощекотать себе нервы - получится едва ли, ибо замок решительно не вселяет ощущения опасности. Местные же тем не менее стараются всеми силами развивать "вампирскую" тему, особенно хорошо это удаётся торговцам сувенирных лавок. О, тут Вы найдёте всё, что нужно молодому вампиру: зубы накладные, накидку чёрно красную, портреты Влада, пластиковое оружие и ещё огромный список всяких забавных безделиц.
Сам Влад Дракул, прообраз легендарного персонажа Брэма Стокера, к замку Бран имел довольно отдаленное отношение. Влад Цепеш на самом деле был здесь проездом, может быть, останавливался пару раз. Вы спросите, так почему же именно Бран стал замком Дракулы? Отвечу Вам, что так решил... народ! Знаменитый роман Брэма Стокера "Дракула" был написан в 1897 году (эта книга стала литературной бомбой и, по сути, первым "ужастиком"), к моменту, когда он набрал популярность, фанаты графа стали посещать Румынию в поисках замка, описанного на страницах романа. Бран был похож больше всего... И вот, благодаря людской фантазии, граф обрёл свою резиденцию именно в Бране.
Вид на замок из окна нашего номера ночью...
...и утром.

 Из истории Замка: в конце 14 века (1382г.) Бран был возведен на пожертвования местных жителей в качестве пограничной оборонительной крепости на границе с Валахией (ныне тоже Румыния). В ответ на такой жест местных жителей освободили от уплаты налогов (на какое-то время).  Стоит упомянуть, что строили Бран опять таки немцы - жители Брашова, потомки  тевтонских рыцарей, приглашенных венгерским королем Андрашем II для защиты границ королевства от набегов воинственных племен печенегов и половцев.
На своём веку замок видел множество хозяев, среди которых Влада Дракулы как раз таки не было. В начале ХV века венгерский король пожаловал Бран господарю Мирче Старому за его сопротивление турецкому нашествию, а затем перешел в руки к жителям Брашова и Габсбургской Империи. 

После 1918 года, одновременно с провозглашением Великой Румынии, жители Брашова, предки которых воздвигли этот замок, подарили его  королеве Марии в знак своей любви и преданности, после чего замок Бран стал королевской резиденцией. Таковой он и являлся около 30 лет. За это время замок отреставрировали и электрифицировали, а ещё украсили богатыми интерьерами. Однако, в 1948 монархи вынуждены были покинуть Румынию, так как в стране установился коммунистический режим после освобождения страны советскими войсками. А поскольку Румыния принимала участие в войне на стороне Германии - задерживаться в Румынии и далее для монархов было просто небезопасно.
В настоящее время замок принадлежит его законному владельцу, потомку румынских королей, внуку королевы Марии, Доминику Габсбургу (в 2006 году, согласно новому закону Румынии о возвращении территорий прежним владельцам). После передачи замка владельцу вся мебель была вывезена в музеи Бухареста. И Доминику Габсбургу пришлось заново воссоздавать убранство замка, покупая различные антикварные предметы. К слову, Доминик - гражданин США, архитектор по профессии.
Это очень краткая история. История замка Бран определённо заслуживает внимания, так что, если Вам интересно - советую почитать поподробнее.

 И, несомненно, нужно сказать пару слов о Владе Дракуле. Почему же именно он стал прототипом тёмного графа Брэма Стокера и чем прославился Влад в своё время.
Своё прозвище "Дракул" (рум. Dracul , то есть «дьявол» или, по ассоциации, «дракон») было унаследовано Владом III от отца, Влада II. Отец нашего героя был рыцарем ордена Дракона, учреждённого в 1408 году королём Венгрии (а впоследствии императором Священной Римской Империи) Сигизмундом I Люксембургом и королевой Барбарой. Отличительным знаком рыцарей являлись медальоны и подвески с изображением свернувшегося в кольцо золотого дракона. Такой медальон получил и Влад II при посвящении в рыцари из рук короля. Став правителем Валахии в 1436 году, Влад II стал чеканить свои монеты с изображением драконов, которые чеканил от своего имени и которыми принудительно заменял прежние деньги. Такое драконолюбие в последующем привело к появлению прозвища, которое от отца получил "по наследству" Влад III. В последствии к прозвищу добавилась буква "а". Есть ли в этом какой-либо смысл - предмет дебатов.
Как мы видим, в прозвище "Дракула" никакой "дьявольщины" нет, всё как обычно для того времени. Идём дальше.
Биография Влада достойна сюжета голливудского блокбастера:  
Родился между 1429—1430 и 1436 годами, вероятно, в Шэссбурге (ныне Сигишоара). Однако известно, что до 1436 года Влад проживал с семьёй в Сигишоаре, как раз в том доме, в котором (по приданию) он родился. В те времена Сигишоара (тогда Шэссбург) принадлежала Венгрии.
Опуская подробности и хитросплетения междоусобиц трансильванских, венгерских и валашских господарей и их противостоянии надвигающимся туркам отметим, что в результате одной из таких усобиц юный Влад попал в Турцию вместе со своим младшим братом в качестве "залога" (турецкий султан таким образом хотел быть уверен, что отец Влада его, султана, не предаст), а отец Влада, Влад II - стал союзником турецкого султана. Влад пробыл в Турции с 1444 по 1448 год, где пережил серьёзное психологическое потрясение (вот где кроются корни зла), которое наложило отпечаток на его личность. Согласно летописям, Дракула вернулся на родину «законченным пессимистом». Довольно часто можно встретить утверждение, что в Турции Дракулу пытали или стремились обратить в ислам, и поэтому характер Дракулы изменился. Однако, никаких подтверждений этому факту нет. Зато было событие, непосредственно касавшееся близких Дракулы — отца и старшего брата: в декабре 1446 года они оба погибли в результате венгерского восстания (напомню, отец Влада на тот момент был союзником турок). Причем, самого Влада II обезглавили, а старшего брата Влада похоронили заживо.
Турки покарали восставших, разгромив их при Косовом поле 17-19 октября 1448 года. А в ноябре 1448 года Дракула с помощью турок стал валашским князем.
Взойдя на трон, Дракула начинает расследование гибели своего отца и брата, однако же, Влад не задержался на престоле надолго, долгое время ему пришлось скрываться в Молдавии, выжидая удобного случая снова обрести власть.

И такой случай представился в 1456 году! Венгерские и румынские недруги Влада были заняты войной с султаном, султан занят войной со всей христианской Европой, а православные румыны, которых не брали в крестовые походы, составили костяк войска Влада. Вот здесь и началось...

«Пасхальная» казнь бояр

Проведя расследование гибели отца и брата, Влад узнал о предательстве нескольких бояр из окружения отца. По некоторым сведениям было казнено всего 10 бояр, по другим же - число казнённых составило от 500 до 20 000 человек. Это событие окутано легендой о том, что Влад не знал, кто конкретно предал его отца, поэтому созвал всех бояр на пир, а когда те наелись и напились - появились солдаты, которые перерезали всех гостей. По слухам, Влад пил кровь бояр, которых убил. И слухи эти весьма правдоподобны, ибо известны случаи, когда Влад макал хлеб в ведра с кровью своих врагов.

 

Свое последующее правление Влад провёл в междоусобицах и борьбе с турками. Противостояние с последними началось из-за того, что Влад отказался платить султану дань, а султан устроил набег на валашские земли, отправив Магомета-пашу с войском, которое сожгло несколько селений и угнало в плен около 10 000 христиан. Дракула переправился через Дунай на турецкую сторону и вступил в битву с Магомет-пашой. Турки были разбиты, а угнанные жители возвращены домой.

Зимой 1461-1462 годов армия Дракулы снова переправилась через Дунай на турецкую территорию и сожгла 17 турецких крепостей, а окрестное население (к слову, ни разу не турецкое) убито, чтобы некому было восстановить сожжённые крепости. Отпраздновать победу Дракула решил оригинально: около валашской столицы Тырговиште был поставлен лес кольев с насаженными на них тысячами турецких воинов длиной в 3 километра.

В июне 1462 года Влад совершил ночную атаку на турецкое войско, вставшее лагерем в Валахии. Во главе отряда в 7000 человек Влад перебил около 15 000 турок, обратив в бегство огромную армию противника. Именно тогда появился печально известный "лес из кольев ". Султанская армия подступала к столице Валахии Тырговиште и на подступах к ней турки по­чувствовали страшную вонь и услышали ду­шераздирающие стоны, от которых дрогнули даже самые бывалые воины. Подойдя ближе, турки увидели страшную картину  — на всем протяжении дороги высились колья с людьми...  По разным оценкам, кольев было от 20 до 30 тысяч! Так Влад поступил с захваченными ранее в плен турками.

 

В сознании средневековых людей большое место занимала религия и мифология. Другими словами, люди верили в чудеса, нечистую силу и дьявола. А кто мог сотворить такое, если не дьявол? Представьте затмевающие небо стаи воронья, диких волков и собак, шныряющих посреди гниющего леса... Не удивительно, что турки повернули назад, люди были напуганы и деморализованы. К слову, этой "фишке" Влад научился в Турции, в то время такой вид наказания был там популярен.

Военный успех против турок Владу не дали закрепить его недруги по междоусобицам. Влада предали и убили, а его голову отправили турецкому султану. Гибель Влада весьма загадочна. Неизвестно до сих пор точно, при каких обстоятельствах он погиб. Есть несколько теорий на этот счёт: погиб в бою, был убит собственными солдатами, был убит слугой, подкупленным турками. По поводу того, где именно похоронен Дракула, существуют две равноправных версии.

Согласно одной версии, Дракула похоронен в монастыре Снагов в 40 км к северу от Бухареста. Эта версия основывается на народном предании.

Согласно другой версии, Дракула похоронен в монастыре, называющемся Комана, в 30 км к югу от Бухареста. Она основана на предположениях румынского профессора Константина Резакевича.

За время своего правления Влад погубил тысячи сограждан, прививая дисциплину и порядки поначалу и выжигая целые деревни под конец, чтобы те не достались врагу. По оценкам ученых, от действий Влада погибло около 100 000 человек - огромная число сейчас, и немыслимое для того времени! Пролистав с полсотни статей о Владе я пришёл к выводу, что его деяния могли быть сильно преувеличены и нарочито демонизированы ещё при его правлении. Информационная война придумана задолго до наших дней.

 

В народе Влад при жизни получил прозвище Цепеш (рум. Vlad Țepeș) - колосажатель, за пристрастие к этому виду наказания. При Владе на кол можно было угодить как за убийство, так и за кражу буханки хлеба.

Вот такой персонаж. Неоднозначный, жестокий, лютый и с трагической судьбой. Глядя на историю Влада, трудно не заметить того, что насилие порождает ещё большее насилие. Был ли Влад жертвой чужой жестокости или же просто слишком жестоким по природе - мы уже не узнаем, однако истории и легенды о нём будут сопровождать Вас повсеместно в Румынии. Слишком уж велика фигура в рамках одной страны.

 

Вернёмся к замку. Перед входом висит реклама выставки средневековых пыток, приуроченная к Хэллоуину.

Чуть выше у ворот стоит каменный крест, на котором изображен дракон (вспомним об ордене Дракона). Орден дракона был призван сражаться с врагами христианства, коими на тот момент являлись турки. А ещё, обратили внимание? Надписи на кириллице. Румыны относительно недавно пользуются латинским алфавитом – с 1860-х годов.

Попав во внутренний двор, обратите внимание на колодец. По преданию, он связан с подземными помещениями замка. 

Две оборонительные башни замка, придающие ему более изящный вид, помоложе на три века. Они возведены в 1622 году.

Дарья на балкончике над внутренним двором замка

Интерьеры замка восстановлены, нынешнему хозяину пришлось на них изрядно потратиться

Уже когда мы направлялись к выходу, к замку подтягивались довольно внушительных размеров экскурсионные группы, посещение замка советую начинать с утра.

Замок довольно уютный, по крайней мере, в тёплое время года. И на обитель зла никак не тянет. Кстати, у Влада был свой замок, который соответствовал его характеру. Этот замок-красавец высился над ущельем и долго выдерживал турецкую осаду, но, тем не менее, пал. Турки разрушили замок, но не полностью, и на руины можно полюбоваться по сей день. Замок называется Поенари. Мне очень хотелось проехать мимо него по знаменитому Трансфэгэрашскому шоссе. О, это шоссе долго сводило меня с ума, ибо мы оставили его в стороне, променяв на Брашов, Рашнов и Бран. Что ж, будет повод посетить Румынию ещё раз. Трансфэгэрашское шоссе — это одна из топ 10 достопримечательностей Румынии. Высокогорная трасса с таким отборным серпантином, что даже грузины позавидуют. Её построили при Чаушеску в 70-е годы прошлого века. К этому персонажу мы вернёмся, когда будем в Бухаресте, а пока мы отправляемся немного назад, в сторону Брашова, чтобы посмотреть сам Брашов и по пути посетить ещё один замок — Рышнов.


Замок Рышнов


 В отличии от Брана - этот красавец значительно больше. Оба замка строились в ХIII столетии, во время нашествия татаро-монгол, собственно, для защиты от них. Как и Бран, Рышнов создавался при участии тевтонских рыцарей и саксонского населения. Размер этого замка обусловлен тем, что в его назначение входила защита окрестного населения от набегов. В случае опасности, жители одноименного городка Рашнов прятались в замке, который был способен выдержать длительную осаду, так как в замке были созданы большие запасы воды, продуктов и загоны для скота. За стенами крепости со сторожевыми башнями около 30 домов, церковь, школа и другие постройки, больше характерные для обычной деревни, чем для укрепленной цитадели.
Так получилось, что в бою Рышнов ни разу не уступил. Лишь однажды крепость сдали без боя, когда вражеские лазутчики обнаружили канал снабжения замка водой и перекрыли его. Горожане учли опыт и вырыли в замке колодец... Это звучит просто невероятно, ибо замок находится на скалистом холме с тремя неприступными сторонами. Рыть пришлось глубоко, около 150 метров! Этим малоприятным делом занимались пленники из султанского войска, рыть пришлось 17 лет. Говорят, что на стенах колодца сохранились выцарапанные турками строки из Корана. 

На сегодняшний день к замку можно добраться двумя путями:
1. исторический путь по южному склону холма. Это была единственная дорога к замку до наших дней.
2. фуникулёр. Фуникулёр стартует из центра посёлка.

Мы решили подняться непременно историческим путём, поэтому объехали красавец замок и припарковались на большой парковке с юго-восточной стороны.

 Время работы  09:00-19:00.
 Стоимость парковки не помню точно, по-моему, мы ничего не платили. Координаты парковки (45.589344, 25.475408).
До замка можно дойти пешком, не очень далеко, но всё время в гору. Можно пожалеть ноги и прокатиться на автопоезде, с трактором в качестве локомотива. Это стоит 10 лей на двоих.
Вход в замок стоит 12 лей со взрослого и 6 лей с ребёнка.

 

На этом фото с просторов сети хорошо видно и замок и парковку. последняя справа вверху, на заднем плане.


С вершины замка открывается чудесный вид на посёлок Рышнов…

...и на горнолыжный склон Пояна-Брашов.

Часть домов внутри крепости сильно разрушена, однако сами стены выглядят довольно хорошо. На фото внутренний периметр стен.

Визит в крепость приятен. Виды чудесные, особенно на лес и Карпаты. Несколько фото на память и в путь, в сторону Брашова.
Время на беглый осмотр: 30 минут, на основательный - 2 часа.
Удивительное дело - на парковке у замка мы снова встретили поляков! На этот раз обменялись контактами и сделали фото на память. Мы после Рашнова отправились по маршруту Брашов-Синая, а польские друзья в интересное место под названием Берца - там находится  настоящий грязевой вулкан! Их в мире таких всего несколько и, несомненно, место это крайне интересно, опять же, даёт нам повод снова приехать в Румынию.

Перед отъездом — вид на крепость из городка.


БРАШОВ 


Совсем немного занял путь до Брашова, столицы "саксонской Румынии". У города также интересная история, тесно связанная с немецким наследием.
В город мы въехали по навигатору maps.me. Как точку интереса задали местную цитадель. Дорога витиевато увела нас в гору, минуя исторический центр... Оказалось, что цитадель закрыта для посещения, но тем не менее от неё открывался замечательный вид на старый город. Фото прилагаю)


Припарковавшись в очевидно размеченном месте, мы потопали к цитадели наверх, как вдруг мимо нас лихо промчался маленький Оpel Тigra. Малявка борзо припарковалась на обочине выше общей парковки и тут же из машины вышла ярко одетая (в белый костюм) дама с золотистым ретивером. Громко скомандовав: "Blanca"! дама двинулась на прогулку.
Вы, наверное, слышали, что румынский язык отдаленно похож на итальянский. Румыны романоязычный народ, поэтому обладая навыками английского вы будете понимать некоторые надписи на румынском, а уж если знаете итальянский - сможете общаться с местными. Румынский язык столь близок к итальянскому за счет того (как я уже писал о Клуже), что в этих местах были римляне, причем, довольно долго. Местные народы латинизировались за столь долгий промежуток времени, а слияние дакского языка и латыни породило начало современного румынского языка. Современный румынский язык представляет собой... модифицированный молдавский! Дело в том, что после объединения валашских, трансильванских и части молдавских (часть исторической области Молдавия находится во владении Румынии, а другая часть является независимым государством, граничащим с Румынией на востоке) земель в Королевство Румыния, которое продолжалось с ХIХ века по начало ХХ века языком государства стал именно молдавский, так как на нём разговаривало подавляющее большинство населения. Однако, румынский молдавский немного видоизменился под воздействием валашских и трансильванских диалектов, а молдавский язык независимой Молдавии нет. Тем не менее, молдаване легко понимают румын и достаточно хорошо итальянцев. Вспомните об этом, когда в отелях Италии Вам повстречаются русскоговорящие сотрудники отелей, уверен, больше половины из них окажутся молдаванами.
Отвлекся от дамы с собакой, так вот: дама обращалась к собаке явно на итальянском. Я не эксперт в романских языках, но итальянскую манеру общения узнаю так же легко, как адлерцы узнают армянскую) Мы поспешили к даме попросить нас сфотографировать на фоне города, ибо людей в округе не было видно и близко, а заодно и познакомились. Чутьё меня не подвело, дама 25 лет провела в Венеции и с животным общалась на языке Данте. Мы задушевно пообщались и дама, которую зовут Антонела, решила показать нам город! Наши стеснительные попытки отказаться ни к чему не привели, и мы с Дарьей шустро поехали за маленьким Опелем по центру Брашова. С Антонелой мы распрощались у центральной парковки, где и оставили наш автомобиль на время прогулки.

 Координаты паркинга:  (45.640237, 25.586249)
И адрес заодно: Strada George Barițiu 3, Brașov 500025, Romania.
На прогулку мы выделили несколько часов, хотелось ещё успеть посмотреть замок Пелеш - один из самых красивых замков мира, что расположен близ городка Синая.
Старый центр расположился у небольшой горы Тампа, на которую Вас быстро поднимет фуникулёр, находящийся на улице Aleea Tiberiu Brediceanu.
Подробнее здесь:  https://www.brasovtour.com/en/Attractions/monuments/The-Ropemakers-Bastion
Цена вопроса: 17 лей на нос за билет туда и обратно.
На гору подниматься мы поленились, да и время поджимало, ибо и с Антонелой тоже проболтали довольно долго, и с поляками. Ловлю себя на мысли, что мне не жалко драгоценного времени в поездке на разговоры с людьми. Люди бесценное сокровище, которое можно встретить в путешествии. Интернет полон информации, но от местных людей ты всегда узнаешь больше. Чувствуешь атмосферу место намного ярче и воспринимаешь окружающую тебя обстановку несколько иначе. Что-то в этом есть, поэтому мы с Дарьей всегда не прочь поговорить с интересными людьми, даже если это вредит графику поездки)))

Я уже, наверное, замучил читателей историей, но несколько строк о Брашове напишу:

 Подобно другим саксонским поселениям на территории современной Румынии, Брашов обязан своим появлением немецким колонистам во главе с Тевтонским орденом. Кронштадтская крепость — первое сооружение, положившее начало этому городу. Крепость была основана в 1211 году Тевтонским орденом. Первое летописное упоминание города как «Брашов» приходится на в 1251 год. В средневековых документах город назывался Браско, Брассо, Стефанополис, Кронштадт и Брашов. А в период с 1950 по 1960 носил имя Сталина (Орашул-Сталин). Да-да, Иосифа Виссарионовича.

Брашов можно назвать саксонской столицей Румынии, ведь именно на месте современного Брашова был сконцентрирован самый большой очаг немецких колонистов. Брашов приобрёл известность ещё и как первый город в Трансильвании со своей печатней. Первая печатня основана здесь в 1535 году и издана первая печатная румынская книга. Кроме того, именно в Брашове в 1559 году была открыта первая румыноязычная школа в стране. Пожалуй, хватит истории.

Парковка, где мы остановились, находится в паре минут ходьбы от главной площади города Площади Городского совета (Пьяца Сфатулуй, рум. Piața Sfatului), на которой расположилась городская ратуша (Casa Sfatului).

Здесь же, в здании ратуши, находится местный музей истории. Также на площади расположилась местная галерея искусств (Transilvania art gallery).
Побродив по площади и сделав несколько хороших кадров, мы отправились исследовать город.

Вид на Чёрную церковь с площади Городского Совета

От площади мы пошли по Strada Republicii (улица Республики)...

...и прошли её почти до конца (это, несомненно, самая красивая улица Брашова), а затем вернулись по ней обратно и свернули на улицу Михаила Вайза (Strada Michael Weiss). Далее мы пошли в сторону фуникулёра полюбоваться остатками крепостных стен и башен. Что ж, они видали лучшие времена и сейчас активно восстанавливаются. К самому фуникулёру мы уже не пошли, а проследовали к Ткацкому бастиону (Bastionul Țesătorilor).

Бастион знавал лучшие времена, но сегодня его можно посетить, внутри находится исторический музей средневековья. А далее мы прогулялись по улице Strada Poarta Schei мимо большой синагоги к воротам Екатерины. Эти ворота были построены в 1559 году для оборонительных целей на месте старых ворот, уничтоженных наводнением 1526 года. Они получили своё название от некогда находившегося здесь монастыря Св. Екатерины. Это единственные городские ворота Брашова, сохранившиеся со времен средневековья. Сегодня в трёхэтажном здании ворот находится музей.

На сегодняшний день Екатерининские ворота не используются по прямому назначению, то есть для движения. Для этих целей возвели ещё одни ворота, Ворота Шкей (рум. Poarta Schei), прямо в непосредственной близости от Екатерининских ворот.

Они отделяют старый город от района Шкей. Эти ворота построены в 1827-1828 годах в связи с увеличением транспортной нагрузки. Екатериниские ворота перестали использоваться для проезда сразу после постройки ворот Шкей и использовались как склад.

Дальше пришлось снова пройти мимо парковки, чтобы посетить самую известную диковину города — Чёрную церковь, официально называемую церковью святой Марии — это лютеранская церковь юго-восточной Трансильвании.

Возведённое трансильванскими саксонцами сооружение является крупнейшим строением готического стиля в стране. Она построена между 1383 и 1385 годами, силами болгарских рабочих. Своё прозвище церковь приобрела благодаря пожару, устроенного австрийским вторжением. Когда камни из песчаника потемнели от огня — церковь получила название «чёрной». После пожара, который был в 1689 году, церковь была восстановлена при участии каменщиков из Данцига, которые сделали значительные переделки в барочном стиле. Затем оригинальная архитектура здания была модернизирована в XVIII веке.
Сооружение имеет размеры: 89 метров в длину и 38 метров в ширину. Высота церкви от уровня пола до самой высокой точки единственной колокольной башни 65 метров. На колокольне имеется огромный шеститонный колокол, крупнейший в Румынии. Помимо этого в церкви находится орган из 4 000 труб, созданный 1839 году мастером Карлом Буххольцем и большая коллекция анатолийских (Анатолия - современная Мала Азия, Турция) ковров, пожертвованных саксонскими торговцами в средневековье.

Прогулка пробудила голод, который мы утолили в местечке Gaura Dulce, по совету местного продавца открыток. Цены умеренные, еда хорошая. Кухня румынская и европейская.

 

Маршрут нашей прогулки:

На карте отмечены пункты, которые мы посетили за время прогулки, начиная от парковки: Площадь Городского совета и ратуша, улица Республики, Ткацкий бастион, Синагога, Ворота Екатерины, Чёрная церковь, ресторан.

 

Завершив обед мы завершили и нашу прогулку по этому замечательному городу. Впереди нас ждал замок Пелеш.


Достопримечательности Брашова, отмеченные нами:
 Крепость Брашов (Citadela Brașov) (:  45.648792, 25.593645)
 Площадь городского совета (Пьяца Сфатулуй, рум. Piața Sfatului)
 Городская ратуша (Casa Sfatului)
 Чёрная церковь (Biserica Neagră)
 Улица республики (Strada Republicii)
 Канатная дорога (Telecabina Tâmpa) (: Aleea Tiberiu Brediceanu. 45.639850, 25.593210)

 Ворота Екатерины (Poarta Ecaterinei)

 Ткацкий бастион (Bastionul Țesătorilor)

 

ЗАМОК ПЕЛЕШ

 

Путь к замку Пелеш был довольно скорым, хотя ехать пришлось медленно. Дороги в Румынии в целом хорошие, но узкие, по одной полосе в каждую сторону. Как в Польше. Практически до самого Бухареста мы не встречали двухполосных дорог. Тем не менее, до курортного городка Синая дорога живописная, проходит посреди поросших лесом Карпат, поэтому ехать по ней неспешно одно удовольствие.
К замку Пелеш мы прибыли ровно в 17-00. Это довольно обидно, ибо посещение внутренних залов замка как раз заканчивалось в это время. Но мы уже настроились морально ещё в Брашове, что, скорее всего, времени на посещение Пелеша нам не хватит. Но осмотреть на замок снаружи нам никто не мешал, поэтому, подхватив фотоаппарат мы решили посмотреть на этот удивительный замок.


Пелеш регулярно попадает во всевозможные рейтинги, такие как "Топ-10 самых красивых замков" и тому подобные. Действительно, замок очень красив. Причины того кроются в дате постройки: замок строился во второй половине ХIХ века (заложен 22 августа 1873 года) с учётом всех современных технологий, недоступных замкам, построенным ранее. По оснащённости Пелеш похож на немецкий Нойшванштайн. Эти замки практически ровесники, и оба невероятно красивы. Пелеш с самого "рождения" был электрифицирован и имел собственную электростанцию! Это первый в мире электрифицированный замок.
 Немного истории. И здесь есть немецкие корни, однако, несколько иные, нежели в Трансильвании. Король Румынии Кароль I (король Кароль, звучит) был немцем, из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов (Запомните его, мы его ещё вспомним, когда посетим Болгарию). Проведя детство и молодость в Германии, он здорово скучал по родным местам, а окрестности Синаи были весьма схожи с его родиной, поэтому свою резиденцию и "колыбель династии, колыбель нации", как с любовью говаривал Кароль I, решили возвести именно здесь. Замок строили самые передовые специалисты того времени из 14 разных стран! А среди нанятых людей, трудившихся над интерьерами замка, числится сам Густав Климт!
Совсем рядом расположен ещё один красивый замок, Замок Пелишор. Кароль I не имел прямых наследников, поэтому объявил преемником своего племянника, для семьи которого и построил замок Пелишор.

После освобождения Румынии от нацистов, в 1947 году королю Румынии Михаю пришлось отречься от трона. Компартия Румынии конфисковала всю королевскую собственность, включая поместье и замок Пелеш. Благодаря этому замок стал открыт для туристов, а в 1953 году объявлен музеем. Поместье на территории замка тоже не простаивало и стало местом для отдыха румынских деятелей культуры. В последние годы коммунистического правления, между 1975—1990, Николае Чаушеску (который не отличался, или не всегда отличался наличием здравого смысла в поступках) закрыл эту территорию для посещений.
После румынской революции (стартовавшей, к слову, в Брашове) 1989 года, замки Пелеш и Пелишор снова распахнули свои двери для туристов. А в 2006 г. правительство Румынии объявило о возвращении замка бывшему владельцу - королю Михаю I. Вскоре после этого события состоялись переговоры между королём и правительством и Пелеш снова стал музеем, открытым для публики как исторический памятник. Взамен однако же королевскому дому Румынии передали скромную сумму в 30 миллионов евро.

Не могу сказать, что не считаю решение власти несправедливым. Времена королей давно прошли, а деньги, на которые строились все подобные хоромы, были нажиты трудом всё того же народа. Вот и пусть этот самый народ и рассматривает теперь "скромные убранства" господских дворцов.Так или иначе - держать национальное достояние в частных руках несколько нечестно, на мой взгляд.

 Мы парковались возле отеля Bastion. Бесплатно, хотя я спрашивал в приёмной отеля, нужно ли что-то платить. До замка от парковки идти минут пять неспешным шагом, дорогу осилит даже пенсионер, крутых подъёмов нет. Осмотр замка и приусадебной территории занял у нас не больше получаса, но, полагаю, если посещать замок внутри, часа полтора накинуть можно. Итого — два часа на Пелеш для подробного осмотра, час — на беглый осмотр и полчаса, если Вы не заходите внутрь.

 

БУХАРЕСТ 


От замка Пелеш до Бухареста приличный путь, около 130 км, и мы боялись не успеть засветло. Благо, сразу за Синаей начинается широкая дорога, по две полосы в каждую сторону. Ехали быстро и в Бухарест въехали ещё по-светлому. Честно говоря, ночевать мы планировали в районе Синаи, но не найдя особого энтузиазма оставаться ещё на ночь в Карпатах и терять время (тем паче, что Дарья буквально рвалась к морю), приняли решение ехать в Бухарест. Спонтанность стоила проблем с отелями - в Бухаресте всё подчистую было выкуплено. Чудом забронировали отель Bucur, и то номер эконом, ибо других не было. Зато всего 40 Евро.
Пока я рисовал страшные картины обшарпанного и протёкшего номера с приставкой "эконом", мы проезжали вечерние пробки Бухареста. Что ж, они не чета московским, мы не успели даже обсудить все вопросы, касающиеся того, сколько ночей нам провести в Бухаресте. Вопрос был: "Одну или две?".

По пути, проезжая сквозь город, увидели первую его достопримечательность — Триумфальную арку


Номер "эконом" оказался вполне современным и обустроенным, с приятным турецким ковриком, "эконом" был только вид из окна на внутренний колодец здания. Нам такое не страшно, вообще без проблем. Мы оба выдохнули, полностью выгрузили багаж из авто (так как (Парковка предполагалась на улице) и пошли исследовать вечернюю столицу Румынии.
 Ах, да, о парковке: по словам русскоязычного молдаванина Сергея при нашем отеле - стёкла в Бухаресте у иностранных автомобилей уже давно как не бьют и колёс не снимают. Успокоил, однако, я увидел неподалёку от места парковки бомжа, бодро что-то бормотавшего. на румынском. Угостил его яблоком и немного монетой. Кубинский вариант сработал, бомж игриво подмигнул и жестом показал мол "я прослежу" и долго кричал нам в след "Горбачев!". Это означало одно, что номерные знаки бомж прочитал верно)))
Бухарест - красавец, без преувеличений. Он несколько неопрятен - это выражалось в повсеместном засилии убогого граффити, а также город местами слишком пёстр и разношёрстен. Не выдержан в каком либо одном архитектурном стиле даже старый центр - каждое здание контрастирует на фоне другого. Этим Бухарест чем-то похож на Москву! И скажу чем конкретно: вставными зубами в виде уродливых бетонных многоэтажек явно социалистических времен, поставленных прямо напротив исторических фасадов. Тем не менее, оцените сами по фотографиям.


Наш вечерний променад начался неподалёку театра Одеон на одноименной площади

далее путь пролегал мимо здания Университета Бухареста (привет граффити)

Прошли мимо великолепное неоклассическое здание госпиталя Coltea и церковь (1702-1794)

От Университетской площади мы двинулись по широкому бульвару Братиану (Bulevardul Ion C. Brătianu) к Римской площади (Plaza Roma). На этой площади стоит весьма узнаваемый памятник — Римская волчица. Как оказалось, это не румынская копия, а итальянская - подарок горожанам от города Рима, который был сделан ещё в 1909 году, как знак дружбы двух народов.

Далее мы прошли по Strada Lipscani, шумной улице с историческими фасадами и великолепными заведениями общепита. На самой улице и окрестных с ней было всё: джаз-кафе, хэви-кафе, рок-кафе, солидные рестораны, интимные массажные салоны, бордели, казино, ночные клубы... Словом, Бухарест не даст скучать ночным совам. Нашу познавательную прогулку с Дарьей венчало кафе где-то посреди улочек старого города, я уже не вспомню названия.

Смотрите, кто выступает 03 ноября! Это же наш Zdob si Zdub!

Атмосфера у города весёлая и озорная, немного ознакомившись с ней двинулись обратно к отелю. По пути к отелю прошлись по площади театра Одеон, и сфотографировали сам театр 1911 года постройки.


День 05. Утро выдалось солнечным и тёплым, идеально для фотографий. Мы пошли на север по проспекту Победы (Calea Victoriei), наша прогулка стартовала от здания Министерства внутренних дел.

В этом же здании расположено министерство здравоохранения Румынии и министерство труда. Напротив министерств притаилась красивая старинная церковь начала ХVIII века (Biserica Crețulescu), построенная в стиле румынского ренессанса.

Чуть дальше на площади Революции расположены ещё несколько красивых зданий - это художественная галерея и библиотека университета Кароля I (вспомним его по замку Пелеш).

Здесь же монументальная конная статуя этого правителя. В здании напротив библиотеки находится национальный музей искусств Румынии, сразу за которым расположился концертный зал и ещё  одно казино.
Ещё чуть севернее по проспекту Победы, и мы подошли к необычному круглому зданию - это Румынский атенеум, построенный в 1888 году.  Сегодня это главный концертный зал города, место проведения ежегодного международного музыкального фестиваля. С 1889 года — главная концертная площадка Бухарестского филармонического оркестра.

Я настоятельно рекомендую осмотреть это здание изнутри — это что-то! Несомненно, атенеум — одна из топовых достопримечательностей города.


От концертного зала мы повернули на восток и дошли до бульвара Nicolae Bălcescu, который перетекает в бульвар Братиану на Университетской площади, и отправились на юг, мимо высокого современного здания отеля «Интерконтиненталь» к Университетской площади. 

На Университетской площади (Piata Universitatii) стоит задержаться и осмотреть окрестные постройки. Это место можно назвать центром города, поэтому, самое интересное удобно рассматривать стартуя отсюда. Площадь связывает несколько красивых исторических зданий: собственно сам Университет Бухареста,

Национальный театр,

а также дворец Суту (Sutu Palace), в котором находится музей истории Бухареста.

Здание румынского коммерческого банка, прямо напротив здания университета.

Если подойти к площади по бульвару с севера, то слева торцом будет стоять здание министерства сельского хозяйства Румынии. Это одно из самых красивых зданий города, построенное в конце ХIХ века по проекту французского архитектора.
Далее, следуя на юг к старому городу, по левую сторону от нас мы запечатлели здание больницы, при которой стоит великолепного вида церковь Biserica Colței (вчера вечером мы сделали ночную фотографию этого места), постройки 1702 года, это одна из самых старинных ныне стоящих построек города.


Ещё южнее и мы вышли к улице Липискани (Strada Lipscani) — это улица и район Бухареста, который со времен средневековья до 19 века был самым важным коммерческим районом города. Он расположен недалеко от руин старого княжеского суда, построенного Владом III Цепешем (Дракулой). Это центр старого центра, если так можно выразиться. Самое сердце города, основные достопримечательности разбросаны на расстоянии двух-трёх минут друг от друга.
Несколько фотографий:

Самый почитаемый храм столицы Румынии — это, несомненно, монастырь Ставрополеос (Mănăstirea Stavropoleos) также известный как Ставропольская церковь, по названию великолепной и хорошо сохранившейся церкви, являющейся примером традиционного былбрынковянского стиля, который характеризируется богатым, но гармоничным декором. Около входа в церковь расположилась колокольня, которая была возведена в 1698 году, а сама церковь была построена в 1724 году.

Внутренний интерьер оформлен в византийском стиле, убранство богато украшено каменными и деревянными скульптурами, искусными фресками и картинами. Алтарь является центром композиции и сразу притягивает взор входящего.

Идём дальше. А вот эта красавица — Церковь Святого Николая (Biserica Sfântul Nicolae),построенная в 1905 году ещё при Российской Империи. Церковь была возведены на средства  российского государства, однако сейчас принадлежит румынской православной церкви. Тем не менее, в постройке безошибочно определяется псевдорусский стиль, поэтому местные частенько зовут эту церковь «русской». Увы, строительные леса помешали нам рассмотреть её во всём великолепии.

 


Фото в стиле Артемия Лебедева

Французские нотки Бухареста

А вот это красивое «парижское» здание — штабквартира старейшего румынского банка «Casa de Depuneri, Consemnațiuni și Economie», сокращенно «C.E.C.». Построено в 1900 году.

Напротив здания банка расположился Национальный исторический музей Румынии, со странноватой статуей римского императора Траяна. Траян изображен держащим римскую волчицу на руках. На фото Дарья держит имератора за руку… но судя по блеску на генеталиях императора, у местных иная традиция…

Миновав национальный музей и здание банка мы двинулись в сторону площади Унирии вдоль канала, мимо здания Дворца правосудия.

Площадь Унирии (рум. Piata Unirii — «Союзная площадь») — пожалуй, самая большая площадь города с перспективой на здание парламента. Она богато украшена мозаичными фонтанами, и от площади до здания парламента одноимённый бульвар Унирии разделён полосой фонтанов. Красиво, в общем. И площадь и бульвар естественно были выстроены одновременно со зданием парламента.

Фото бульвара...

и площади взяты из интернета, за неимением оных.

9

Фото площади низкого качества, но лучше мне найти не удалось. Зато на нём видно саму площадь (в центре), внизу справа Ханул Манук и Куртя Веке, слева внизу торговый центр, а справа в конце бульвара Унирии — кусочек здания парламента.

 

На площади Унирии, кстати, местные волонтеры практикуют бесплатный гайд по городу! Как правило, это молодёжь — студенты, желающие немного практики в иностранных языках и просто люди, влюблённые в ссвой город. К парламенту мы ещё вернёмся, а пока осмотрим старый княжеский двор, что сразу к северу от площади.

 

Одна из топовых достопримечательностей города — Княжеский двор "Куртя-Веке". Куртя-Веке (Curtea Veche) — "старый двор" на румынском, — ансамбль построек, относящихся к дворцу правителей Валахии и после Румынии. Первые постройки здесь возведены по поручению Влада Цепеша (Дракулы) в ХV столетии. В ХVIII веке княжеский двор сильно пострадал от пожаров и землетрясении, и сегодня можно увидеть лишь руины былого великолепия. Важные детали, такие как части системы водоснабжения двора, фрески и декор, прочие предметы, найденные при раскопках, можно увидеть в экспозиции исторического музея. Музей работает с 09:00 до 17:00 ежедневно.

Церковь Куртеа Веке является самой старой церковью в Бухаресте, основанной господарем Мирчей Чобанулом во время его первого правления, между 1545-1554 годами. Церковь расположена на территории Старого двора, служила в течение двух столетий как место коронации князей Валахии.

А вот с этим зданием связана забавная история. Справа на фото Вы можете видеть название места. Ханул луй Манук (рум. двор Манука). Ну ресторан как ресторан. Но что-то в названии армянское есть, подумал я и полез в интернет. И правда!

В начале ХIХ века, в разгар русско-турецких войн, подданный Османской империи армянского происохждения Эмануэль Мирзоян, изетсный под титулом Манук-бей, построил в Бухаресте постоялый двор — караван-сарай, в котором в последствии состоялось историческое событие — подписание договора о мире между Россией и Османиской империей, завершившее войну 1806-1812гг. Эмануэль Мирзоян способствовал ускорению этого процесса, за что ему спасибо, ибо мир успели заключить аккурат перед наполеоновским вторжением. Дворец «Халул луй Манук» — внушительное сооружение с внутренним двором, куда выходият все гостевые комнаты. Аркады внутренних террас сделаны из дуба, которые поддерживают дубовые же столбы.

Обратите внимание, что Дворец Манука стоит прямо напротив Куртя-Веке, то есть, это САМЫЙ центр города. Тем удивительнее смотрятся панельные «хрущёбы».

 

Перед визитом в здание парламента, мы немного пошопились в торговом центре рядом со старым городом Unirea Shopping Center (адрес: Bulevardul Unirii 1, București). Здесь мы прикупили несколько недорогих и необычных маек и рубашек на пляж, а также шорты. Лето продолжается! А уже от торгового центра к зданию парламента мы прокатились на автобусе.

 

Непревзойдённое свидетельство мастерства румынских строителей для некоторых и ужасный антиисторический монстр, изувечивший город - для других. Здание "Дома Народов", ныне называемое Дворец парламента (Palatul Parlamentului) - безоговорочно важнейшая точка туристического притяжения в Бухаресте. Детище коммунистического режима Чаушеску, построенное в 1989 году (как раз к свержению и казни самого Чаушеску, в результате чего работы во дворце не завершены по сегодняшний день) стало обладателем аж трёх рекордов в "Книге рекордов Гинесса": это самое крупное, самое дорогое и самое глубокое здание гражданского назначения в мире. К слову, размерами румынский Дом Народов уступает всего одному строению на планете: крупнее только американский Пентагон.


Размеры дворца ошеломительны: 270 х 240 м. Высота — 86 м. Подземная часть дворца уходит в глубину на 92 м. Во дворце 1100 комнат, 12 этажей. 4 подземных уровня достроены и уже используются и ещё 4 уровня находятся на разных стадиях завершения. На сегодняшний день на строительство было потрачено: около 1 миллиона м3 мрамора, 3500 тонн хрусталя (480 люстр, 1409 потолочных светильников и зеркал), 700 тыс. тонн стали и бронзы для дверей, окон, люстр и капителей. Было также использовано 900 тыс. м3 дерева для паркета и настенных панелей (орешник, дуб, вишня, вяз, клён), 200 тыс. м2 шерстяных ковров разных форм и размеров. Во дворец даже были привезены различные станки, чтобы делать некоторые большие ковры прямо в нем... В строительстве принимало участие 200 архитекторов, 20 000 рабочих. Стройка начата в 1984 году.
Самое страшное в этой истории то, за что многие румыны не любят это здание: строительство потребовало уничтожения пятой части исторического центра города и вызвало многочисленные протесты, так как было разрушено множество церквей.

В здании бывшего дворца народов сегодня заседает парламент Румынии. Но в здании столько места, что оно с легкостью уместит не только всех чиновников страны, но и их семьи с двоюродной роднёй, поэтому румыны старательно приспосабливают здание под нужды различных ведомств и министерств. Кроме того, перепало и туристам — многие залы можно посетить с экскурсией.

Сайт парламента на английском тут. Основное я перевёл, читайте ниже:

 


ЧАСЫ РАБОТЫ парламента И ТАРИФЫ на экскурсии

 

Часы работы:

Март - октябрь, ежедневно с 09:00 до 17:00 (последний тур в 16:30)

Ноябрь - февраль, ежедневно с 10:00 до 16:00 (последний тур в 15:30)

 

Входные билеты:

I. Стандартный тур - 35 лей / чел.

II. Обзор города - Экскурсия по террасе (Смотровая площадка, доступ на лифте) - 15 LEI / человек

III. Подземный тур (доступ только по лестнице) - 10 LEI / человек

IV. Стандартный тур + Обзор города - Терраса (доступ на верхний этаж на лифте) - 45 LEI / человек

V. Стандартный тур + подземный (доступ только по лестнице) - 40 LEI / человек

VI. Стандартный тур + Обзор города (Терраса) + Подземный - 55 LEI / человек

Студенты: 
(возраст от 18 до 26 лет, с действительной идентификационной карточкой студента)

I. Стандартный тур - 18 лей / чел.

II. Обзор города - Экскурсия по террасе (Смотровая площадка, доступ на лифте) - 8 LEI / человек

III. Подземный тур (доступ только по лестнице) - 5 LEI / человек

IV. Стандартный тур + Обзор города - Терраса (доступ на верхний этаж на лифте) - 20 LEI / человек

V. Стандартный тур + подземный (доступ только по лестнице) - 19 LEI / человек

VI. Стандартный тур + Обзор города (Терраса) + Подземный - 28 LEI / человек

Вход свободный:

- дети младше 7 лет, учащиеся младше 18 лет (имеющие карточку ученика) 
- инвалиды (с документальными доказательствами) и сопровождающие лица 
Доступ для инвалидных колясок: рекомендуется - по предварительной договоренности.

 

Дополнительная оплата:

- Фотосъемка: 30 LEI 
- Видеосъемка: 30 LEI

 

Правила посещения:

Доступ к зданию разрешается только при предъявлении оригинала, действительного национального удостоверения личности или паспорта. Эта идентификация будет проходить на контрольно-пропускном пункте безопасности на время вашего визита. Вам будет представлен пропуск посетителей, который должен быть четко виден на Вас в любое время. Водительская лицензия или любая другая форма идентификации не принимается.

Для всех туров: группы максимум 30 человек (осмотр только с гидом!)

Туры III, V, VI: недоступны для инвалидов

По понедельникам и вторникам туры IV и VI доступны только в 10:30 и 14:00. За исключением: Январь, Июль, Август

С понедельника по вторникам туры IV и VI доступны с 11:00 до 14:00

- Первая группа - 11:00 
- Последняя группа - 14:00 часов

Лифт - последний рейс: 16:00 часов


 

Посетить парламент самостоятельно нельзя. Только с группой с гидом. Но к тому моменту, как мы пришли в здание — время ожидания ближайшей группы было более 2х часов, а кроме того, экскурсия на желаемый нами этаж с террасой была недоступна. Из-за последнего пункта мы отказались от визита, ограничившись посещением холла дворца.



Немного общих слов о городе: Бухарест часто называют "городом радости", это игра слов, так как на румынском название города — Bucureşti созвучно слову «радость» («bucurie»). А ещё сами румыны называют свой город "маленьким Парижем" за некое архитектурное сходство. Поначалу, мне показалось, что с Парижем (мы были там не так давно, весной 2016) ничего общего нет, но, побродив по городу, определённые строения действительно безошибочно указывают в сторону парижской архитектурной традиции. Как оказалось, в конце ХIХ столетия многие архитекторы местных зданий были приглашены именно из Франции. Замечу, что Бухарест в течение ХХ столетия сильно видоизменился, ибо город пострадал сильно во время второй мировой войны, от природных катаклизмов, а потом ещё и от действий господина Чаушеску, сносившего целые кварталы старого города ради воплощения своих невероятных проектов (в частности, здание парламента Румынии).
 Совсем немного истории: Бухарест был основан в 1459 году, а уже 1659 году он стал столицей княжества Валахия. После объединения Молдавии (части исторической области), Валахии и Трансильвании в единое государство в 1862 году город стал столицей Румынии. В последние годы город активно развивается - старина реставрируется, а новые здания более деликатно вписываются в городской ландшафт, нежели при коммунистах.

От здания парламента мы решили взять такси. На вторую половину дня планов у нас не было, и мы стали думать, что делать. В принципе, осматривать город дальше можно было бы, ещё оставались места интереса, однако Дарья произнесла: "Хочу к морю", - и мы оба представили себе крики чаек и морской бриз... Едем к нашему авто на такси и покидаем Бухарест!
Турецкого вида водитель по имени Мехмет (в отличие от наших таксисов, румынские не гнушаются сами начать общение и делают это очень активно) довёз нас до здания отеля «Новотель», что неподалёку от того места, где мы припарковались…

... а далее мы поспешили отправиться на юг, в сторону Болгарии и легендарной реки Дунай.

 

Маршрут нашей прогулки и путеводитель по Бухаресту, составленный на её основе:

 Театр Одеон

 Церковь Крецулеску и площадь Революции (Kretzulescu Church Piața Revoluției)

 Национальный музей искусств Румынии (Muzeul Național de Artă al României)

 Румынский Атенеум (Ateneul Român)

 Университетская площадь (Piața Universitatii)

 Суту дворец (Sutu Palace)

 Римская площадь (Piața Roma)

 Улица Липискани (Strada Lipscani)

 Святого Николая (Biserica Sfântul Nicolae Şelari)

 Монастырь Ставрополеос (Mănăstirea Stavropoleos)

 Исторический музей Румынии (Muzeul Național de Istorie a României)

 Площадь Унирии (Piata Unirii)

 Дворец Манука (Hanul lui Manuc)

 Куртя Веке (Curtea veche)

 Дворец народов, он же здание парламета Румынии (Palatul Parlamentului)

 

Обо всех объектах, упомянутых в путеводителе, я уже написал выше, поэтому, если вы хотите узнать о каждом объекте чуть подробнее — просто пролистайте вверх.

 

Начнём прогулку от театра Одеон. Далее по проспекту Победы (Calea Victoriei) пройдём до Площади Революции (Piața Revoluției). Здесь смотрим красивую церковь (Kretzulescu Church), странноватое изваяние «перерождения» (Memorialul Renașterii) и правительственные здания. Далее пройдём 200 метров на север по проспекту Победы (Calea Victoriei) до Национального музея искусств Румынии (Muzeul Național de Artă al României) и статуи Карла I у Университетской Библиотеки. Далее, на северо-восток, около 200 метров опять же, расположился великолепный Румынский Атенеум (Ateneul Român). От него идём на юг 850 метров до Университетской площади по бульвару Bulevardul Nicolae Bălcescu. На Университетской площади смотрим здание университета по правую руку, здание и Национального театра по левую руку до перекрёстка, и после перекрёстка смотрим по левую руку на здание Министерства сельского хозяйства, а затем на здание госпиталя Колтеа и одноименную церковь. По правую руку сразу будет дворец Суту (Sutu Palace).

Далее снова идём на юг 300 метров по по бульвару Bulevardul Nicolae Bălcescu до Римской площади со статуей волчицы. здесь начинается самый центр старого города — это улица Липискани (Strada Lipscani). Здесь можно бродить в неспешном режиме и осматривать исторические здания, попутно приглядывая ресторанчик для обеда, коих здесь великое множество. Идите по улице прямо, до перекрёстка с переулком Intrarea Nicolae Șelari. Сверните направо — и вы пройдёте к великолепной церкви имени Святого Николая (Biserica Sfântul Nicolae Şelari).

Снова вернитесь на Липискани и пройдите до перекрёстка с улицей Ставрополеос (Strada Stavropoleos) — вы увидите монастырь Ставрополеос (Mănăstirea Stavropoleos). От монастыря пройдите по Strada Stavropoleos до конца, до проспекта Победы (Calea Victoriei) и осмотрите здание банка СЕС (Palatul CEC), который будет сразу через дорогу от Вас. Это явный образец французского зодчества.По левую руку будет здание Национального исторического музея Румынии (Muzeul Național de Istorie a României Bucureşti) и статуя Траяна.

Сверните налево, на проспекте Победы и идите вдоль музея до реки Дамбовиты, это метров 200. Дойдя до реки поверните налево на улицу Splaiul Independenței и пройдите мимо Дворца правосудия до площади Унирии (Piata Unirii). Саму площадь пока не спешите посещать, посмотрите налево, в сторону Дворца Манука (Hanul lui Manuc) и Куртя Веке (Curtea veche). Осмотрите старый княжеский двор, перекусите в знаменитом Manuc's inn и отправляйтесь к площади Унирии и одноименному проспекту с фонтанами. Справа от площади можно посетить современный торговый центр.

И, наконец, гвоздь программы — Дворец народов, он же здание парламета Румынии (Palatul Parlamentului). Здесь мы заканчиваем нашу прогулку.

 

Подытоживая увиденное в Бухаресте, могу сказать точно  при всей похожести на Париж, Москву, прочие города  Бухарест уникален. В нём нет гармонии архитектурных стилей и выверенного планирования городских кварталов. Скорее, Бухарест привлекателен своей небрежностью. Обилие пошарпаных неухоженных зданий не столь велико, но заметно невооруженным глазом, как и заметно, что город повсеместно реставрируется и восстанавливается. Где-то реновация приносит весьма примечательные плоды — например, вот это здание, оно и историческое, и современное. Красиво!

Коммунистическая эра оставила шрамы на лице города, однако именно коммунисты возвели, пожалуй, самое узнаваемое строение Румынии. Дворец Народов — практически чудо света, которое известно далеко за пределами этой страны, могли построить только в советскую эпоху и только коммунисты. Знали ребята толк в размахе и величии. И кто бы ни кидал камни в уничтоженное культурное наследие — одно неоспоримое обстоятельство заставляет критиков сбавить голоса — коммунисты оставили после себя такое наследие, которое не одно столетие будет восхищать людей со всего мира.

В Бухаресте, кроме Дворца народов, всемирно известных достопримечательностей больше нет. Бухарест не Лондон, не Рим и не Париж — он никогда не был столицей крупного густонаселенного государства (современное население Румынии 19 млн. чел. — сопоставимо с населением Москвы и МО), поэтому Бухарест меня лично очень впечатлил, я не ожидал увидеть такие красивые улицы и площади. Перед поездкой слышал много отрицательных отзывов о городе. Что ж, убеждаюсь ещё раз в необходимости детально изучать места, которые собираешься посетить, потому как мы увидели то, ради чего приехали и даже больше, и остались довольны полученным опытом. Определенно бы вернулся сюда ещё раз, погулять в весенние майские дни, когда цветут каштаны на бульварах и распускаются тюльпаны. Отдохнуть, ничего не делать, посидеть в отличных кафешках, вкусно поесть и попить вина. Цены здесь по сравнению с западной Европой ,можно сказать, очень низкие, проживание не такое дорогое, а атмосфера просто великолепная. Советую, друзья, город Бухарест к посещению на несколько дней, а то и на неделю, если хотите прокатиться к Карпатам.

Тем же, кто не хочет обременять себя самостоятельным планированием маршрутов по Румынии — мы с радостью поможем, у нас есть замечательные туры в Румынию с посещением основных мест интереса, с перелётами до Бухареста. Вэлкам в наше агентство!

Покидая страну Дракулы и Чаушеску и нас с Дарьей остались приятные впечатления. Во-первых, все стереотипы о Румынии пошатнулись. Здесь нет орд агрессивных и вороватых цыган, как нет и ужасной криминогенной обстановки. Страна изобилует как природными, так и рукотворными интересностями. Здесь сочетается неспешный ритм жизни старого мира со всепоглощающим темпом глобализации. А ещё здесь вкусно и недорого.


Читайте продолжение поездки! Часть  II!

 

Комментарии (2)

  1. Сергей 15 декабря 2017, 17:34
    Здорово пишите! Спасибо, очень хочу побывать в Румынии, проехать похожим маршрутом. Только вместо Брашова проехать по Трансфэгерашу!
    1. Александра По 25 января 2018, 13:48
      Класс! Читается на одном дыхании. Вся история доступным языком, факты запоминаю — потрясающе =))))
      Оставить комментарий: