Индонезия. Острова Флорес, Комодо, Бали

О блоге

Блог по странам

В самолете нам раздали миграционные карточки для заполнения. Мы не взяли ручку, и рядом ее ни у кого не было. Решили заполнить по прилету. В аэропорту ручек пишущих не оказалось (с чего бы вдруг?), но тут же подбежали местные добряки на подмогу: быстро все заполнили за нас и стали клянчить чаевые, тонко намекнув, что и HKD их тоже вполне устроят. Ну, поскольку сами виноваты – оставили немного HKD добрякам.

При въезде в страну еще платишь сбор 25USD с человека. Грабеж.

Пройдя полуторачасовой паспортный контроль (сделано специально, Вас долго томят на жаре в отстойнике, пока не истечете потом, а потом появляются добряки, предлагающие за 20 USD совершить проход без очереди. Однозначно рекомендую их слать. Из нашего самолета никто не воспользовался такими услугами, что приятно), мы вышли к стоянке такси и, после непродолжительного торга за 60 000 рупий уехали в близлежащий отельчик переночевать, договорившись с этим же таксистом, что утром, в 7–00, он отвезет нас обратно в аэропорт.

Номер мы взяли за 250 000 рупий с кондюром и normal water. Normal water – это значит, что нет горячей воды. Просто вода, которая течет на Бали из крана – градусов 18–19. Мыться можно без проблем. За такой же номер с hot water просили 350 000 рупий, так что мы решили сэкономить.

День 5 (01.11):

В Гонконге спали мало, а эта ночь была еще короче – легли в районе часа ночи (время в Гонконге идентично балийскому), встали в шесть утра. Короткий сбор и переезд в аэропорт. В терминале domestic departure купили билет до Лабуан Баджо (далее ЛБ) и обратно, – где–то за 350 USD на двоих (здесь, боюсь, могу соврать), авиакомпания Merpati. У них были самые разумные цены из всех перевозчиков. Мы побаивались, что может не быть билетов, но опасения развеялись: я насчитал аж четыре утренних рейса разных авиакомпаний до ЛБ.

Основную часть багажа оставили в камере хранения в аэропорту (25 000 рупий сумкосутки), чтоб лететь налегке. Плюс, у местных авиалиний присутствует более строгое ограничение по весу – 15 кг на персону.

Вылет в 10–25. Перекусив в аэропортовой кафешке, побродив по сувенирным лавкам зала вылета, заплатив еще 300 000рупий (очередной побор при вылете, даже внутри страны), мы отправились на посадку.

Моя Даша очень боится летать. И предстоящий перелет на небольшом самолете ее достаточно сильно тревожил, но – напрасно. Самолет, хоть и односалонный, зато турбовинтовой. Фоккер, по–моему. Что–то типа нашего Ан–24, ну очень на него похож.

Полет прошел нормально, лететь где–то час двадцать. К полудню уже были в ЛБ. Аэропорт – крохотный, для небольших самолетов.

В зале прилета (5х6 метров) какой–то дядька в форме выписывает чеки на такси по цене 50 000 рупий. Ему платишь – тебе выделяют таксиста. Тут же, рядом с билетером, дежурил парниша в солнечных очках и с рюкзаком. Он явно с энтузиазмом вызвался нас везти и билетер нам указал на него, типа, поедете с ним. Естественно, парниша оказался менеджером турфирмы и стал предлагать лодку. На одном знаменитом форуме я прочитал про двух персон в ЛБ – Марину (соотечественницу, живущую в ЛБ) и Бахтияра (местного товарищ). Первая была занята, об этом я узнал еще в Москве, а вот ко второму мы решили заехать по приезду. Таксист удивился, узнав, что мы знаем Бахтияра, и обещал отвезти нас к нему.

Дорога до ЛБ заняла минут 5. Бахтияра в офисе не оказалось, и мы нагрянули к нему домой. Ох он был и рад) Было видно, как он засиял, узнав, что люди из России спросили именно его. Раз 200 пожав нам руки, Бахтияр порекомендовал нам лодку своего знакомого, который нас привез из аэропорта, так как его, Бахтияра, команда с лодкой уже в море. Бахтияр заверил, что наш таксист надежный человек и ему можно доверять. Что ж, всё же немного спокойнее.

Таксист представился нам как Achoi, но как это произносится правильно, для нас до сих пор загадка. Произносил он своё имя что–то вроде «Цуй». Мы звали его проще – «Цой» – он откликался).

Так вот Цой нас повез в порт – показать лодку. Через три минуты мы были в порту, где стояли деревянные лодки для путешествий между островами. Нам предложили двухпалубную старушку, с двумя каютами (вентилятор + кондиционер!!! Даже я был удивлен такой роскоши), 4 лежаками на верхней палубе (верхняя палуба открытая) и более–менее прилично выглядящую. Цой предложил щедрую цену – шесть с половиной миллионов рупий за три дня и две ночи))) Долго мне пришлось рассказывать, что, хоть я и из России, нефтяной трубы с собой у меня нет и что я вообще в курсе цен на услуги местных. В итоге – торговались около часа, сошлись на цене 3 100 000 рупий (где–то 400 баксов). Ну, скажу честно, наверное, можно было дожать его на еще более низкую цену, ибо не сезон, но – в общем, довольно неплохо вышло, исходя из моего общения с другими туристами уже непосредственно на островах (народ платил по 700 баксов на человека!!!).

На Цоя произвело очень большое впечатление, что мы знаем Бахтияра. Он постоянно об этом говорил, мол, откуда вы его знаете, как. Было видно, что Цой завидовал. Потом он рассказывал, что его имя более известно в Голландии и Австралии, а в России его пока не знают Парень пытался всеми силами произвести впечатление важной персоны. Я пообещал Цою, что порекомендую его услуги соотечественникам, если все пройдет хорошо. Напишу (что и делаю), что ему и его команде можно доверять.

Парень слово сдержал: команда была отличная, кормили на убой, кок просто мастер, даже коктейли нам делал. Да и маршрут получился, на мой взгляд, очень достойным. Видели всех зверей, включая мантов. Но, обо всем по–порядку.

Отмечу, что мы, все же, немного просчитались при расчетах за лодку. В Денпасаре мы поменяли недостаточное количество валюты, и пришлось менять ее в ЛБ. В общем, стоит валюту менять в Денпасаре: к примеру – в денпасарском аэропорту дают 8500 рупий за Доллар США, в то время как в ЛБ – всего 7900 рупий =(((

Цой отказался брать баксы, сказав, что редко бывает на Бали и менять в ЛБ ему выйдет так же, как и нам. Однако, показал нам обменник своего кореша где мы обменяли недостающую сумму по курсу 8000 рупий за 1USD. В общем, потери оказались не столь существенны.

Вода и пища включены в стоимость лодки, но пиво – нет. Мы с Цоем заехали в супермаркет, где я набрал пива, чипсов и прочей дряни к предстоящей поездке.

Порт ЛБ:

Итак, где–то в полтретьего мы вышли в море. Ещё немного — и наша экспедиция достигнет своей цели — Национального парка Комодо.

Национальный парк Комодо

Расположенный в приграничном районе между провинциями Восточные и Западные Малые Зондские острова в Индонезии, парк включает в себя три крупных острова (Ринча, Комодо и Падар) плюс более 26 мелких островов, а также омывающие их воды проливов Сапе, Линтах и Сумба с общей площадью 1733 км² (603 км² суши). Сегодня Национальный парк является одним из семи Новых чудес природы.

Итак, наша лодка наша оснащена дыр–дыр мотором времен второй мировой, так что скорость была всего узлов 5–6 =) Но этого вполне достаточно, честно. Помимо нашей лодки, я осмотрел в порту еще несколько: таких красавиц, как наша, не так уж и много. Наша лодка считается высокого класса судном в порту ЛБ:

Были похожие, но однопалубные – они дешевле. Есть еще дешевле, однопалубные без кают – спать на палубе. Как ни странно – самые простые лодки пользуются большой популярностью у австралийцев. Они заселяются на лодки целыми стайками и тусуются, бухают. Лететь–то им не так далеко, как нам, поэтому из увиденных мной туриков австралийцев было больше всего.

А вот у Марины, о которой я писал выше, лодка более серьезная, с сильным мотором. Она там такая одна, похожих я больше не видел. Еще, знаю, крутые суда приходят с Ломбока, а еще с дайверами (предположительно, с Сумбавы).

Вышли в море. Выйдя из порта оказались как будто в мезозое. Ни людей, ни строений. Только первозданные пейзажи, удивительной красоты:

Первая остановка – вот этот пляж.

Красивый песок, чистая вода, НИКОГО вокруг и удивительно красивые рыбки под водой. Я достал мыльницу Панасоник Люмикс, расчехлил аквабокс и приготовился делать подводные снимки. Эх… Торопился, скорее хотел… Не надел резиновую прокладку на крышку бокса… Ошибка стоила 400 баксов и, что не менее, а более обидно – не удалось сделать подводные фотки=(

Пережив досаду, накупавшись всласть, мы направились к манграм – смотреть на летающих собак.

У этих замечательных зверушек распорядок дня смахивает на распорядок дня офисных сотрудников: утром они улетают с Флореса на небольшие острова, а вечером, ровно в час заката, летят обратно. В этот самый момент мы и поджидали с фотоаппаратом и биноклем сих чудных созданий. И только небо обагрилось в закатные краски, как полчища бэтмэнов (так мы прозвали летающих собак) взлетели воздух, как по свистку, и полетели в направлении островов (прям как офисный планктон к метро, даже время то же)… Ну очень красиво. Так необычно, что даже воображение разыгралось. Ощущение было, что мы на краю планеты, и что скоро увидим настоящих драконов из сказок. Настолько все происходящее вокруг поражало сознание.

До этого я видел этих чудо–зверей только на фотках. Вот 18–00 – закат. Безумно красивый.

После бэтмэнов, мы, вкусно отужинав, вышли в сторону о. Ринча, где встали на якорь до утра.

Пару слов про сервис: приставал с сувенирами полным–полно на Бали, но даже тут, около Ринчи, из ночной темноты появляются мелкие лодчонки с торгашами, которые всеми силами пытаются втереть деревянные поделки. Слов «no, don’t need, thanks» – ни на каком языке они не понимают. Тупо стоят и ждут, даже если пошлешь его. Видимо, надеются, что ты купишь, чтоб он уплыл. Естественно, поддерживать такое нахальство мы не стали.

Ночью, когда двигатели корабля отключены, работает генератор. Он, собака, шумит. Мне, если честно, он особо не мешал, но вот супруге надоел быстро – попросил команду отключить его нафик. Сказано – сделано. Отключили. Тут же стало жарко, так как кондей перестал работать без электричества. Открыли окна, это помогло – вечером на воде довольно прохладно. Благо, жужиков никаких там не было.

Ночью, часа в три, я проснулся и полез на верхнюю палубу, полежать на лежаке и посмотреть на звезды: честно – это было лучшее ночное небо в моей жизни! СТОЛЬКО звезд я не видел никогда, хотя в детстве каждое лето проводил в Адлере. Море было как зеркало – полный штиль, только изредка мелкая рыба нарушала морскую гладь. А как же было здорово лежать под открытым небом – прохладно, воздух свежий, звезды как в планетарии – просто не передать. Короче, я уснул на лежаке до утра)))

Пару слов о режиме: Комодо, Бали – почти на экваторе. Все четко, как на заводе – восход – 06–00, закат – 18–00. Равноденствие. Темнеет, словом, рано. Местные с темнотой спать ложатся везде, кроме Куты))) Мой совет: во время поездки по островам – делать так же. На островах мы ложились спать в 20–00. Во–первых – просто с ног падали от усталости и впечатлений, а во–вторых, чтобы быть в тонусе и, так сказать, все успевать, так как местные встают еще до восхода! Т. е. очень рано.

День 6 (02.11):

Утром – подъем в 05–30, завтрак, душ (normal water есть на лодке, днем – ваще hot water)).

Выход на Ринчу в 06–30. Распределение рейнджеров по туристам (1 рейнджер на 2 турика) и выход в джунгли в 7–00.

Остров Ринча – это уже часть «Национального Парка Комодо». В него входит несколько островов, включая Ринчу и остров Комодо. Драконы остались только на этих островах.

В распределителе встретили русскую пару (с лодки Марины) и пару из прибалтики, немного пообщались, поделились впечатлениями кто где был, что видел. Маршруты у нас были одинаковые, за исключением того, что прибалты пришли с Сумбавы, а не из ЛБ. Еще раз убедились, что цену на лодку у Цоя мы выторговали хорошую)

Туристов, вообще, было немного. На Ринче, за пределами лагеря рейнджеров, люди нам не встречались.

Несколько драконов вальяжно по-хозяйски расположились возле лагеря рэйнджеров. Предполагаем, что драконов подкармливают. Несколько фото драконов у лагеря рэйнджеров:

Итак, вышли мы в 7–00. Форма одежды – кроссовки, шорты, футболка и кепка (и у меня и у жены). Минут десять фотали драконов, которые нежились на солнышке возле лагеря, затем – в джунгли. Довольно быстро жара набрала обороты, перевалило за 40. Шея сгорает моментально, так что надо закрывать. На Ринче, все же, стоит одеть что–нибудь длинное, чтоб ноги были закрыты, так как рядом с островом растут мангры, в которых гнездятся очень кусучие мухи. Мою Дашу они изрядно покусали за ноги. Моими волосатыми, видимо, побрезговали))) Наш проводник сказал, что укусы мух не опасны для здоровья, так что мы были относительно спокойны на этот счет.

Не засек, сколько мы бродили по Ринче, но не более 3х часов. Видели всего одного дракона Комодо вне лагеря рейнджеров, он выполз на тропу и смотрел на нас, потом, неспешно, по деловому, пополз в лес по своим драконьим делам.

Зато остальных зверей насмотрелись: видели дикого быка, который как заправский кабан валялся в грязевой луже:

видели маленького дракончика:

мартышек много–много, дятлов, ящериц, птиц разных.

Прогулкой по Ринче остались довольны.

Понравился пальмовый лес, растянувшийся по холмам острова (местные зовут пальмовый лес «Арак». На Бали есть одноименный коктейль – вещь). И, конечно же, очень понравились драконы) Они кажутся такими ленивыми, и, как сказала моя супруга, «такими лапочками». Эти «лапочки» так и охотятся: лежат с невинным видом, слившись с деталями ландшафта, в ожидании какого–нибудь зазевавшегося кабана или оленя, а когда дичь подходит достаточно близко – он врубает пятую и кусает жертву. А потом ходит за ней, пока та не сдохнет… В общем, милашка. Жрет даже быков. Причем не только мясо, даже кости… Не поверю ни за что, что рейнджеры их не кормят, а они уверяют, что не кормят. Будь эти драконы голодными, они бы не парились по поводу тряпок на еде и отрыгивания шнурков.

Вернувшись на корабль, испив манговый шейк, заботливо приготовленный коком к нашему приходу, а затем и отобедав – мы отчалили к розовому пляжу (Pink Beach).

Остаток дня мы провели на Pink Beach – пляже с розовым песком. Он находится на острове Комодо. Обалденное место. Нырять с маской – одно удовольствие. Тут и туристов было поболе, и дайверов. Кораллы разноцветные, губки, рыбы всех цветов радуги и необычайно красивый песок. Подводной камеры у меня больше не было, помните, да? Фотографий не осталось. Придется ещё раз ехать!

На Pink Beach корабль встает на якорь метров в 50–100 от берега, так как дальше для него мелко. К пляжу плыть нужно либо самому, либо на мелкой лодке, если есть. Плыть без ласт крайне не рекомендуется. Течение такое – как в горной реке. Вообще между островами полно течений, некоторые из них запросто разворачивают корабли, поэтому плавать/погружаться нужно с особой осторожностью. У меня ласт не было, до берега и обратно я плавал «на руках», но, скажу честно, выкладывался по полной, чтоб не сносило очень далеко. Нырять рядом с кораблем – самое то. Можно цепляться за якорный трос, чтоб не сносило. Дарья ждала на корабле, а потом мы купались рядом с кораблем, держась за лестницу =) Так мы провели время до 16–00: купались, валялись на палубе под навесом, пили пиво) а еще кормили жирного ворона, который прилетел к нам и стал довольно нагло просить поесть.

К 16–00 мы уже довольно крепко подгорели, несмотря на обилие антипригарного крема на всех частях тела, поэтому решили расширить свой маршрут посещением мусульманской деревни на Комодо, где живут некоторые местные гиды и большинство торговцев–приставал «купи–дракона».

Деревня, конечно, очень интересная. Поражает полное отсутствие цивилизации: нет ни электричества, ни канализации. Запахи об этом красноречиво говорят. А еще везде настолько грязно, насколько это можно представить. Прямо вокруг домов лежат горы мусора, т е его выносят в окно… А еще очень много козликов и козочек. Свиней нет – религия не велит.

Местный погост. Как Вы думаете, зачем всем захоронения зацементироаны? Правильно, чтобы драконы не раскопали...

В море – грязь, на улицах – грязь, везде грязь. Короче – экзотика, настоящая средневековая Азия. Очень много детей. Они носились везде, а потом плотным гуськом шли за нами. Туристов не было и в помине, не знаю даже, заходят ли они сюда. Видимо, все же, нет, иначе бы было полно сувенирных лавок, а так нам даже драконов не предложили, которых строгали местные в нескольких местах в деревне. Обидно прям))) Все с выпученными глазами смотрели на нас, особенно на Дарью. К сожалению, мы не предусмотрели длинных одежд для нее на островах.

Дарья испытала легкий шок от увиденных в деревне местных дам, замотанных в почти что пятидесятиградусную жару по самые уши. Жалко их. Но, такова дань традициям и вере.

Кстати, интересны рыбацкие лодки с двумя балансирами. Подобную технику использую в этих местах тысячи лет, в том числе и обитатели Полинезии.

От деревни путь лежал обратно к Ринче, к манграм, где мы еще раз стали свидетелями бетмэновского шоу после захода солнца. Тут же был ужин в лучах заката. Уже по темноте мы подошли к Комодо, где встали на якорь. Закончился наш второй день на островах.

День 7 (03.11):

Утром – подъем в 05–30, завтрак, душ.

Выход на остров Комодо где–то в 6–15. В небольшом распределителе нам выделили гида и… спросили:

– А вы сноркали на Pink Beach?

– Ну, да.

– Тогда вот Вам бумажка, заплатите 200 000рупий за снорк.

– А чё так дорого?

– Так Вас же двое!

– Девушка не ныряет!

– Ну, тогда 100 000 рупий

Для уверенности, что нас не обманули, спросил у нашей команды – берут ли плату за снорк. Те ответили утвердительно. Не знаю, правда это или нет, но если Вас вдруг спросят, имейте в виду. В Индонезии турист похож на банку с деньгами, платишь на каждом шагу. За посещение Национального парка, кстати, тоже взималась плата.

Гида нам выделили довольно колоритного, по имени Усман. Усман родом из вышеописанной деревни и очень хорошо говорит по-английски. Его к нам приставили не просто так, узнав, что мы из России – нам дали гида, который пару слов знает по-русски.

Усман знал слова «Ален», «Кабан», «Дракон», «Астарожна» и «Нэ кусает». Приятно, блин, что люди в другом полушарии знают хоть пару слов на Великом и Могучем. Узнав, что мы тоже дружим с английским – сразу же перешел на него и сетовал, что наши соотечественники плохо знают язык Шекспира и Байрона. В защиту земляков я сказал, что россияне замечательно общаются на немецком, французском, испанском, украинском, польском и чешском, а вот английский у нас в стране менее популярен)))

Комодо заметно отличается от соседней Ринчи. Деревьев больше, и они выше. Бутылочные пальмы выглядят очень необычно, цвет земли какой-то древесно-коричневый, лес не густой, много кустарников. На Комодо мы видели очень много драконов. Тут нам повезло. Комододские драконы крупнее собратьев с Ринчи, так как на Комодо больше еды. И правда, больше – мы видели кабанов и оленей великое множество. Звери почти ручные и людей не боятся, так как их, зверей, никто из людей не обижает.

А еще среди деревьев бегали дикие куры. Оказалось, их специально завезли на Комодо, чтоб разнообразить рацион питания драконам.

На Комодо и гулять покомфортнее – нет мух. Можно смело одевать шорты.

Драконы бодрствуют днем, чего по ним, право, не скажешь. И, чтобы устроить немного экшкена, Усман потыкал огромного самца, который лежал в позе «я устал после работы» палкой, сделанной из специального дерева, запаха которого драконы боятся (так мне сказал Усман). Дракон сделал несколько ленивых движений и снова залег, в ту же позу.

На мой вопрос, не надоедают ли драконам туристы, Усман ответил, что благодаря туристам они до сих пор живы. На деньги от туризма драконам обеспечивают нормальную жизнь люди. До недавнего времени драконы обитали еще на двух островах, но местные перебили всех оленей – и драконы исчезли вслед за ними от недостатка пищи.

На одном из холмов сделали немного фотографий:

Прогулка по острову завершилась у сувенирной лавки, где мы купили–таки деревянного комодо-дракошу и комодо-панамку. Оставили Усману на чай 50 000 рупий, хороший он дядька, и вышли в море, попрощавшись с островом Комодо.

Оригинальный рисунок прогулочного кораблика, решил поделиться:

Далее была охота на мантов. Наш кораблик где-то час тарахтел до манта-ареала, где мы нарезали круги, глядя в воду. Я уже отчаялся их увидеть, как вдруг наш кок Эрман бодро произнес «манта!!!». С борта судна манта похож на камень под водой, поэтому фотография ценности не имеет. Как Эрман его только разглядел. Я нырнул к манте и проплыл немного за ним. Это такой большой и красивый скат, который буквально парит под водой. Недолго я его наблюдал, так как он быстро, как летающая тарелка, улетел на глубину. Я нырнул глубоко, насколько смог – разглядел ската основательно, а когда вынырнул – увидел, что корабль метрах в трехстах от меня! Это к слову о течениях. После мы видели мантов еще два раза, но уже из надводного положения. Далее курс Лежал к пляжу Бидадари. Шли мы туда пару часов.

Пляж отличный, вокруг – никого. А вот и наш корабль «Rejeki Indah», название звучит как «реджекинда», означает что-то вроде «хорошая прибыль» или «красивая удача».

На этом наше дивное путешествие по островам заканчивалось, и далее путь лежал к ЛБ, который был уже совсем рядом.

Ну, что сказать про острова Национального парка Комодо в двух словах: удивительное место, настоящее чудо природы. Рай для экотуризма, дайвинга, сноркинга и просто единения с природой. Идеально и для отдыха вдвоем, и для шумной компании. Безмерно рад, что побывал там. Ставим Национальному Парку Комодо жирную 1.

Когда мы вошли в порт – я увидел удивительную вещь – из воды выпрыгнула огромная рыба, метров на 6-7 в высоту!!! Кэп сказал, что это тунец. Не знал, что тунцы так умеют.

И вот, берег. Прощание с командой (оставили каждому по 100 000рупий). В команде три человека: Кэп, кок (Эрман) и матрос (Маман). Кок самый занятой из всех и самый умелый.

Вся команда с Сулавеси. Кстати, от них не было ни малейшего намека на чаевые. Хорошие ребята попались, очень классно нас покатали.

На берегу нас встретил Цой, оставил визитку и приглашал снова приезжать и посмотреть еще несколько интересных мест.

Самолет у нас был забронирован на утро, так что в ЛБ предстояло провести вечер.

Из порта сразу пошли в ресторан, один из двух «самых» (по словам Цоя) в городе: «Mideterraneo».

Классное местечко, рекомендую. Выпили там по коктейлю и отправились на поиски ночлега. Долго выбирали отель. Горячей воды не было нигде, с кондеями тоже туго. Плюс еще во многих номеров свободных не было, хоть и не сезон. Очень много дайверов квартируется в ЛБ. Дорогой отель, где была горячая вода, был далеко от порта, в стороне от города, поэтому, мы туда не пошли. В итоге, зашли в какой-то …Indah. Название толком не помню. Стоил 100 000 рупий ночь. Кондея нет, два вентикрыла, горячей воды нет. Ночью - ковшик. Побросали вещи и ушли ужинать во второй «самый» ресторан «Tree Top». Готовят там вкусно, но: официант спросил, откуда мы, заулыбался, принес меню. Мы сделали заказ, прошло время, снова подошел официант и сказал, что двух блюд из заказанных нами нет. Ну, не проблема – заказали другие и съели их. А когда принесли чек – в счете оказались все блюда, включая те, которых не было в наличии. Короткое разбирательство – новый чек, исправленный. Мы оплатили. Снова подошел официант и спросил, готовы ли мы оплатить. Я ответил, что оплата уже была. Память к нему вернулась. Принесли сдачу, на 20 000 рупий меньше, чем нужно, при том, что 10% такса включена в чек, как и их 21% налог, которым они спекулируют везде по-разному (Налог 21% - типа нашего НДС. Где-то включен в стоимость, где-то нет. Иногда пишут, включает ли цена налог, иногда нет. Следует сразу узнавать, так как сумма чека может значительно измениться). Теперь уже я пошел к официанту и тыкнул ему чеком лицо. Когда я стал громко разговаривать с ним, выбежал улыбающийся менеджер и начал петь про недоразумение и малообразованность своего официанта. Звучало неубедительно.

Естественно, такой ужин испортил настроение. Но, чтобы не портить впечатления подобными вещами, скажу лишь, что для Индонезии такие ситуации – дело обычное. Принимать близко с сердцу их не стоит. Здесь и далее я неоднократно сталкивался с попытками «развода». В Индонезии жулья немерено.

С отелем мы не угадали. Он находился стена в стену с домами местных. По возвращении из ресторана гул стоял неимоверный, местные женщины орали без остановки. Решили сменить место, деньги за номер нам вернуть отказались, так как прошло более часа с момента заезда, но даже это не остановило. Прямо рядом с mediterraneo был отель Bajo Hotel. Такая же невзрачная халабуда, как и предыдущий. Только тихо. И еще WiFi был бесплатный. Решили тут и осесть. 150 000 рупий за номер и бронь такси на 7-00.

День 8 (04.11):

Утром, ровно к семи, подали такси (буханка – бемо, только как такси). Водила ехал с младенцем на руках))) В аэропорту попили кофе, сфотались у самолета и полетели на Бали. Сделали пару прощальных фоток архипелага нацонального парка с воздуха.

В полете играл в телефон, поднял глаза и увидел надпись на английском: «За работающий телефон во время полета штраф 2 млн. рупий или лишение свободы до двух лет». Нет, у меня телефон, естественно, был в режиме «в самолете», т е связь, которая создает помехи, отключена. Но пойди потом докажи… Тихо спрятал нафик от греха подальше.

Наконец, сели. Быстро выгрузились, багаж уже катался. Забрали сумку из камеры хранения и пошли искать тачку.

Хотелось посмотреть остров Бали основательно и перемещаться свободно. Поэтому выбор был сделан в пользу самостоятельной аренды автомобиля (т. е. без водителя). Навели справки в конторах при аэропорте – цены везде похожи, недорого. Вот только франшиза от 200 до 500 баксов. Это не устраивало. А еще я хотел Авис (Avis), считал, что с ними надежнее. Офис у Ависа в Денпасаре, а в аэропорту дежурит менеджер. Он не имеет постоянной точки, просто ходит перед залом международных прилетов/улетов. Там мы его и выловили. Ориентир – надо искать человека в красной кепке Ависа.

Дядька в красной кепке Ависа поторговался с нами немного, в итоге нами была приобретена машинка Daihatsu Xenia (она же Toyota Avanza) сроком на 10 дней по цене 300 USD (с франшизой 50 USD). Не знаю, настоящий ли Авис на Бали, настоящие ли у них бланки. Скажу лишь, что тачка наша была на литье и тонированная, что, явно, не характерно для прокатных автомобилей. Такую же фишку я наблюдал в Тайланде, но там мне признались откровенно, что тачки принадлежат не конторе, а кому-то. Тут два варианта:

прокатчики скупают б/у тачки
сдают чьи-то машины за определенную комиссию.

Если второй вариант верен, то в страховых случаев надо избегать с удесятеренной осторожностью, или вообще машину не брать. А то и страховка окажется липовой, и договор аренды. Ну, не дай Бог.

Машинка стояла на аэропортовой стоянке, мы сразу покидали в нее вещи. Дорожной карты острова у менеджера не было, в машине тоже. Не оказалось ее и в аэропорту. Пришлось ориентироваться по знакам.

Первое впечатление о машинке – убитое сцепление (коробка только механика везде). На спидометре где-то 18 тыщ км пробега. Брэхня, шины стерты так, как у меня в Москве за три года. Машинка хорошая, шустрая, хоть и 1,5 (тойотовский движок, все-же), но, явно, уставшая.

О местных водителях. Первое впечатление от вождения по Индонезии можно охарактеризовать одним словом – п…..ц. Так не ездят даже в Адлере и в Иордании. Какие поворотники, какие зеркала.. Биби и еду куда хочу. Мопеды вообще преступники. Причем, часто за рулем двухколесных сидят дети. Бывало, видел мелких совсем, лет по 8 от роду. А еще видел предметы размером с холодильник на мопеде.

Не напрягал меня правый руль и езда с неправильной стороны дороги) Больше всего не нравилась жуткая совершенно информативность дорог. Знаки и указатели есть только в турзоне. Дальше можно ориентироваться только по пурам (это местные храмы) и отелям. Указателей, названий улиц нет почти нигде. Ну и местная манера вождения, конечно.

К езде местных приноровился быстро, хотя спина вспотела капитально поначалу. Главное – не тушеваться и не шарахаться, давишь тапку – тебя не подрезают. И еще: в хаотичном индонезийском бибикании я выявил некий скрытый смысл. Для начала скажу, что дороги везде мега узкие, порой, с легковушкой разойтись проблема. Обочина отсутствует вовсе. И при этом еще дороги извилистые и много серпантина, поэтому, можно войти в поворот и поймать грузовик. Запросто. Так вот, чтоб этого избежать – в слепой поворот местные входят бибикая. А также перестраиваются бибикая, здороваются бибикая, и, по-моему, просто бибикают, от нечего делать.

Вырвавшись из аэропортовой зоны, не заплатив за выезд со стоянки (6000 рупий. Авис не предупредил, а мы только с баксами. Нас выпустили так) – поехали искать выгодный обменник. Покружили по Джимбарану, поменяли деньги по 8900 рупий за 1 USD, а потом остановились на обед в кафе Menega на пляже Джимбарана, его мне посоветовали Родители. Ох, как классно мы тут навернули порцию сифуда. Лобстер отдельно стоит где-то 450000 рупий, причем небольшой. Мы брали сет, в который входит небольшой лобстер, рыба, мидии, шашлык из кальмара, еще пару ништяков и гора риса. И это стоило 420000 рупий.

Поскольку время уже постепенно приближалось вечернее – решили посмотреть отели на Джимбаране. Понравился Four Seasons, но он очень дорогой, просто до неприличия))) Для переночевать слишком дорого, двинули дальше – ничего особо не приметили. Отправились в Улувату, посмотреть на мартышек в местном храме и заодно оценить танец Кечак.

От Джимбарана до Улувату ехать совсем недалеко, так что доехали быстро. Припарковались на парковке, далее двинули к храму. Наслышаны были про нахальность местных мартышек – поснимали с себя все золото и все, за что можно дернуть, кроме очков (мы оба очкарики), ибо без них никак.

Люди, эти макаки явно ДРЕССИРОВАННЫЕ!!! При входе с меня сразу сорвали очки. Эта засранка напрыгнула на меня сверху и сцапала очки. Тут же местные волонтеры обменяли мои очки на банан и стали клянчить денег. Дали им 2 USD, типа у них традиция поощрять того, кто отбил вещь. Мы были во многих местах и видели обезьян неоднократно. Но НИГДЕ не было таких вредных и наглых. Я видел, как одна подкралась к девушке сзади и ловким движением сорвала тапок с ноги, а потом получила мощного пендаля от ее парня. Позже сорвали очки и у моей супруги, но тут уже я догнал нахалку и поддал ей немного (без ущерба для животного). Зашипев, она бросила очки. Очки Дарьи тут же поднял местный и стал просить денег, но был крепко и грубо послан мною, ибо мы уже просекли, что волонтеры и есть коварные тренеры этих мартышек. Местные закричали, что обезьян трогать и обижать нельзя – священные животные. Снова требовали денег. Снова грубый отказ. Успокоил плачущую супругу, которая кричала в след макаке : «Пожалуйста, отдай». Оказалось, у неё в кровь поцарапано лицо в районе виска. Это так обезьяна срывала очки. По-хорошему, вломить надо бы местным дрессировщикам по первое число за такое. Благо у нас собой был багаж с полной аптечкой, поэтому промыть царапину нам удалось быстро.

Улувату – место очень красивое, но у меня есть сомнения по поводу безопасности походов туда, ибо не только укус обезьяны очень опасен, даже царапина, нанесенная ею. Сколько раз мы видели в лапах у обезьян разные аксессуары, детали одежды (прям клоки), бутылки и прочее. Они рвут из рук у людей все, что увидят. Видели очень много расстроенных людей, женщин в слезах, девочку тоже с расцарапанным лицом. Ужас. Да за такое сажать надо. На кол.

Покинули храм относительно без потерь, но с осадком раздражения и злости на местных куклачевых. Но, несмотря на все негативное, уж очень хороши виды на море и скалистый берег, да и место само по себе не виновато в гнусном поведении его обитателей, а посему – ставим Храму Улувату 1.

Далее храма на пригорке расположился маленький амфитеатр, где в 18-00 начался танец Кечак (вход 75000 рупий с носа). Самый колоритный из всех местных танцев.

Было довольно забавно, даже смешно) Но в целом – мило и необычно. Местные танцы – что-то вроде народного эпоса: рассказывается история посредством песни и танца (туристам раздают буклетики с описанием происходящего. Имелись буклеты и на русском). Нам Кечак понравился. Но посмотреть его можно не только в Улувату, но и в других местах на острове. Ставим танцу Кечак 2.

Это предводитель обезьян Хануман, единственный персонаж, который запомнился. Собственно, он сделал всё шоу.

Закончился танец уже затемно, а мы все еще не решили, где спать. Прикинув планы на следующий день, решили заночевать в Куте, так как от нее утром удобнее выезжать в сторону Убуда. Плюс, в Джимбаране нив одном магазине мы так и не нашли дорожной карты. Вся надежда на Куту.

До Куты добрались быстро, сразу же нашли классный отель: Kuta beach Club. Это трешка. Соотношение цена/качество – на высоте. 100USD Ночь. Тихо (что важно), удобно, кондей/фен/горячая вода – в турзоне это само-собой разумеющееся. После ЛБ мы везде задавали вопросы, есть ли hot water и air-condition))) У отеля небольшая территория, да он и сам, в принципе, небольшой. Поэтому очень уютно.

Побросав вещи в номере, в районе 21-00 мы побежали к магазинам, так как в 22-00 даже в Куте почти все закрывается, остаются работать только некоторые заведения на береговой линии. В супермаркете под названием Мата Хари мы купили несколько сувениров и, ура, атлас отсрова. Какой же классный атлас! Я думал, брать его, или дешевую карту-раскладушку. Здравый смысл возобладал, и я купил именно его, несмотря на цену 275000 рупий. Таких карт даже в России нет. И не удивительно, атлас оказался Сингапурской фирмы «PeriPlus». Кстати, эта фирма печатает карты для всей ЮВА, так что – рекомендую.

Сходив на сеанс футмассажа в салоне на береговой линии, где-то к полуночи мы потопали к отелю. По пути назад нам раза три предложили купить дурь (таксисты!!! и это в стране, где за наркотики рубят голову) и подкатила проститутка (и это при живой жене! Такого даже на Walking street в Паттайе не было))), которую Даша чуть не убила пакетом с сувенирами

День 9 (05.11):

Утором встали в 7-00, завтрак в 7-30 при отеле, затем сбор вещей и в 9-00, сфотав отель, выехали:

Пляж Куты утром:

Первая точка – Деревня Батубулан. Здесь мы намеревались посетить местный храм, и, если повезет, успеть на танец Баронг, который начинался в 9-30. В район Санура встали в пробку, но потом – поехали, и каким-то чудом, успели ровно к началу.

Танец проходил под музыку небольшого балийского оркестра вооруженного национальными музыкальными инструментами.

Проспект с описанием происходящего прилагался к билету, правда, только на английском. Баронг – мифический зверь. Поделки в виде баронга, саронги, платья, вееры и футболки с его изображением встречаются по всему острову. А танец, ну, на любителя. Если вы любите фольклор и красочные костюмы – хорошо проведете время. Мое мнение – на Кечак разок сходить – и достаточно местных танцев))) Ставим танцу Баронг 3.

Далее наш путь лежал в Парк Птиц и Рептилий. Находится он недалеко от Батубулана, так что мы доехали очень быстро.

Фото на фоне нашего авто:

В путеводителях Парк Птиц и Рептилий иногда описывают как два разных парка. На самом деле – парк один. Стоят они рядом, при выходе из одного – попадаешь в другой. Билет можно купить сразу в оба. Сразу скажу – обязательно к посещению!!! Место просто супер. Входишь в парк птиц – и первое, что бросается в глаза – посреди пестрящей красками буйной зелени сидят птицы, такие же яркие, как и растения окружающие их. И сидят без вольеров, прям на ветках. Ходи, фотографируй. Метров в 20 от входа дежурит парень, который без доп. платы посадит на вас штук пять разноцветных Кеш, а его подруга фотограф Вас сфотает. Можно фотать и самому. Мы так и сделали, тем более, что камера у меня была покруче))). Фотки, которые сделает фотограф, продают довольно дорого. Когда я спросил, сколько стоит записать фотки, сделанные парковым фотографом, на диск (интереса ради) – объявили 500 000 рупий. Дороговато, скажем прямо. В парке есть и вольеры. В них сидят более темпераментные птицы, а также те, что не поддаются дрессировке. Попугаи, павлины, журавли и прочие птицы, названий которых я не знаю, сидят и ходят так близко, что отличные фото можно сделать даже на мыльницу.

А еще там есть мои любимые птицы – хорнбилы))) С прической, а-ля 80-е. С ними, кстати, тоже можно сфотографироваться. Я не устоял.

Далее тропинка ведет в сторону парка рептилий, мимо плененного собрата комодских драконов. Он, бедолага, даже выглядит грустно. Даже цвет у него не такой, как у сородичей из Национального Парка Комодо.

В парке рептилий, который значительно поменьше, можно посмотреть на змей в аквариумах, на свободнобродящих игуан и больших варанов. Можно взять их в руки и сфотографироваться. Крокодилы, довольно крупные, содержащиеся в небольших клетках, могут побаловать особо кровожадных туристов поеданием живых куриц (за доп. плату, конечно).

Парк Птиц и Рептилий – чудесное место. Дети будут в полном восторге. Надо увидеть.

Ставим Парку Птиц и Рептилий 1.

По дороге от птиц и рептилий, перед деревней Челук, нас ждала неприятность: решив остановиться около магазина при дороге, чтоб купить воды, я решил свернуть на обочину у магазина. На нашу беду почему-то был не закрыт решеткой ливнесток. Бах – переднее колесо в яме. Машина села. И вот дальше я немного поторопился. Нет бы не волноваться, догадаться достать домкрат, поднять машину и аккуратно съехать без последствий. Но нет, я поспешил воспользоваться помощью местных. Пару добрых (без иронии) ребят помогли мне руками поднять машину, в то время как Дарья, сев за руль, сдавала назад. В результате мы выехали, но оторвали с корнем передний брызговик. Прощай, пятидесятибаксовая франшиза…

Поблагодарив рупиями ребят, швырнув труп брызговика в багажник – мы двинули дальше, пообещав себе не расстраиваться из-за этого случая.

Покинув парк птиц, мы решили продолжить свой день в Убуде. На пути к нему стоят небольшие деревушки, (типа Сингападу, Блахбату) в которых можно посмотреть местные пуры (храмы). В Блахбату мы посетили пуру (вторую за сегодня) и пришли к выводу, что они, хоть и необычайно красивы, но, все же, довольно однообразны. Поэтому, нет смысла посещать все, кроме самых-самых, тем более, что времени даже на краткие осмотры уходит довольно много. Плюс, еще мелочь, но все же: пожертвования в храмах почти обязательны (местные монахи кладут журнал перед входом, где каждый входящий записывает свою страну, свое имя, дату посещения и сумму пожертвования. Видимо, так балийцы вычисляют самую жлобскую нацию. А еще при входе в пуру и дамам и господам (если господа в шортах) необходимо одевать саронг. О, это отдельная тема. Саронг – это то же, что и наш платок деревенский, тоже весь расписан, только носится не на голове, а на бедрах. Местные носят его – и мужчины, и женщины. Так вот, перед входом в пуру – женщина должна быть в саронге. Как правило, у них есть дежурные саронги, бесплатно. Хотя мы встречали места – где прокат стоил 2USD (сам саронг столько стоит). Мужчина, если одет в шорты – так же должен быть в саронге. Если в штанах – можно повязать только пояс. Мой совет – купите саронг даме сразу, где-нибудь у пуры или на рынке. Стоит он пару баксов, но вы избавите себя на остаток отпуска от назойливой фразы «madam – buy sarong». Хотя, когда мы оба в саронгах шли к Пуре Бесаких (о ней много позже) – все продавцы кричали хором «buy another one sarong» =)

Движение на дорогах очень плотное сохранялось до самого Убуда. Я надеялся, что в Убуде не будет такого трафика, как на побережье – и напрасно. В городе пробки.

Благо, все места интересные в куче находятся. Где-то к двум часам дня мы вырулили к достопримечательностям и очень удачно припарковались, прямо напротив Пура Таман Сарасвати.

В музей Пури Лукисан (Puri Lukisan) мы не пошли, настроения не было, сразу пошли к Пуре. Пура Таман Сарасвати закрыта для посещения, однако, вид, который открывается на нее – выше всяких похвал. Заросший лотосами пруд перед храмом – отличный объект для фото. А еще здесь по четвергам можно посмотреть балийские танцы, Кечак, в частности.

Пруд в лотосах у дворца – неотъемлемая часть всех проспектов, посвященных Убуду. Ставим дворцу Пуре Таман Сарасвати 1.

Рядом с Пурой (выйти и пройти налево) находится Королевский Дворец. Несмотря на пафосное название, дворец выглядит заметно скромнее вышеописанной пуры, но посетить его, все же, стоит. Да и вообще, центр Убуда довольно небольшой, поэтому прогуляться по всем имеющимся достопримечательностям не составит труда. Дальше остальных от пуры находится только «monkey forest» - красивый парк с обезьянами. Туда мы поехали на авто, свернув на Hanoman street (Ханоман – местный бог обезъян).

Про Лес обезьян расскажу поподробнее. Посетить его точно стоит, хотя бы из-за того, что мартышки здесь дружелюбные. Никаких выдергиваний серёг из ушей и очков с лица замечено не было. Если есть бананы – мартышки к Вам придут. Нет бананов – не придут.

Парк расположен в настоящих джунглях. Вокруг деревья просто дивной красоты. Немного грязновато, хотя, скорее всего, из-за мартышек) На территории прака расположена пура. Особое очарование ей придают обезьяны, сидящие на крышах и заборах. Мы с настороженностью, после посещения Улувату, относились к хвостатым. Но, вскоре, сомнения пропали: убудские макаки воспитаны на порядок лучше улуватских и проблем туристам не доставляют.

В местной культуре драконы комодо встречаются широко. О том, что они были когда-то и на Бали, подсказывают вот эти статуи.

Ставим обезьянему лесу Убуда 1.

Время неуклонно катилось к закату, и мы решили перекусить и заняться поиском места для ночлега. Местом для ужина было избрано кафе рядом с Пурой Таман Сарасвати. Увы, не помню названия, но вид оттуда открывался красивый – прямо на джунгли. Сели засветло еще, когда уходили – уже стемнело.

Ночевать хотели непременно в отеле Ubud Hanging Gardens. Про этот отель читали на уважаемом форуме, и загорелись идеей провести в нем хотя бы ночь. Несмотря на название, отель находится довольно далеко от Убуда, на проселочной дороге, ближе к вулкану Агунг.

Ехали по темноте. Дорога к отелю выглядела заброшенной, будто по ней никто не ездил уже лет 20. Края дороги заросли местами так, что разметка была ровно посередине машины, а по краям – высокая трава.

Отель забрался высоко и далеко. Прямо-таки дворец посреди рисовых полей и джунглей. Доехали, зашли на ресепшен, спросили, сколько стоит ночь (рассчитывали на 200 баксов).

Нам объявили 600 =( таких цен на Бали я больше не видел. Скорее всего, местные не захотели заморачиваться со сдачей номера на сутки. Проехать пришлось немало, но такие деньги оставлять мы не собирались.

Девушка-секретарь посоветовала нам переночевать в отеле неподалеку, указав направление рукой. Мы поехали, хотя даже в моем чудо-атласе подробной карты региона не было.

И вот, дорога завела нас в рисовые поля. Начался ливень, темно. Фонарей нет. Дорога стала настолько узкой, что машина помещалась с трудом. Видимо, для мопедов дорога. Так мы первый и последний раз заблудились на острове)

Правда, в тот момент было не смешно: ливень, ничего не видно, развернуться – никак. По краям дороги глубокие земляные канавы ливнестоки. Пришлось открыть дверь и где-то два км рулить задом) Выехали, нервно посмеялись, и направились обратно в Убуд.

Местом для ночлега избрали отель бунгального типа Padi Prada. И тут приключения продолжились))) Бунгало выглядел роскошно и снаружи, и внутри. Высокая соломенная крыша в балийском стиле, кровать с балдахином,

совершенно огромная ванная комната с тремя аж помещениями (душ, ванна + душ, умывальник и шкафы), роскошный вид на рисовые поля через огромные стеклянные двери. Мы, подзабыв с начала отпуска о роскошном ночлеге, сторговались с менеджером на 500 000 рупий за ночь, затем быстро разместились и улеглись спать… (тревожная музыка за кадром). В темноте раздался необычный звук, отдаленно похожий и на кваканье, и на чириканье. Проведя половину детства в Адлере, я точно знал, какого рода существа способны издавать подобную музыку… А тут еще и рисовые поля за окном. Рептилии!!! Мы встали, включили свет и стали искать источник шума. Осматривая район террасы, я услышал вскрик Дарьи из ванной. Заскочив в ванную, я увидел его:

Красавец, правда? Сантиметров 40, наверное. И, совершенно точно, ядовитый (если красные или черные пятна - к бабке не ходи).

Я побежал за менеджером. Последний плоховато понимал по-английски, и говорил, что это не страшно, лизарды тут везде (думал, что мы шухер подняли из-за мелких ящериц, коих немерено на Бали). Видимо, он не поверил мне, когда я сказал, что наш сожитель покрупнее обычного лизарда. Менеджер с улыбкой проследовал в ванную с баллончиком какой-то фигни от насекомых. В этот момент геккон сделал резкий маневр со стены на потолок. Менеджер от неожиданности заорал (что-то типа нашего «ёпт», и сказал, что это не лизард, а гекко. И, причем, ядовитый. Гекко посидел еще немного, посмотрел на нас всех – и свалил в щель под крышей. Менеджер обильно побрызгал туда своей отравой, еще в несколько щелей – и объявил, что теперь все ОК. Ну да, для этого геккона эта брызгалка сродни дезодоранту. Мы с Дарьей это отлично поняли и забаррикадировали ванную. Проводив менеджера, легли спать. Все, тишина… И тут скрежет, возня какая –то, где-то сверху. Включаю свет – и вижу: под соломенной крышей в балийском стиле сидит здоровенная крыса. Пухленькая такая, просто милашка. Жаль, заснять ее не успел – убежала.

Собрали все вещи в чемодан и к менеджеру. Менеджер стал валять дурака, и говорить, что деньги вернуть не может, видите ли, офис закрыт. Но, наши аргументы, после общения с местной флорой и фауной оказались весомее. Сошлись на том, что манагер поможет нам найти другой отель. Оставив Дашу на ресепшене, я и манагер поехали на мопеде к другому отелю, прямо за обезьяним лесом. Отель совершенно новый, даже еще стройкой пахло. Дороги к нему нормальной еще нет, легковой машине не проехать. Пришлось отказаться. Едем обратно. (Как мы поняли, именно тот отель нам предложили с целью невозврата денег. Т.е. манагер договорился бы, скажем, за 300 000 рупий за ночь, а разницу оставил себе).

Ровно через дорогу от злосчастного Padi Prada стоял другой отель – Nyoman Karsa Bungalous. Решили идти туда. Несмотря на название, местные бунгало бетонные и похожи на таунхаус. Ящеров/крыс/змей внутри не было =)

Выбив из нашего менеджера все уплаченные деньги (он , ясное дело, отдавать их не хотел), мы на тех же условиях зафрахтовали комнату в Nyoman Karsa Bungalous. Как сказал нам владелец этого отеля – бунгало их конкурентов хорошие, но не герметичны достаточно (под своды деревянной крыши легко может кто-нибудь заползти). А так как рядом рисовые поля и пальмы – присутствие дополнительных гостей в номере вполне себе объяснимо. Так что, внимание – не берите на Бали отели-бунгало или любые негерметичные апартаменты, а также апартаменты с окнами без сеток.

Показанный мною геккон был идентифицирован как пальмовый житель =)

В итоге, наш последний на сегодня номер оказался вполне неплох. Спать легли в районе 23-00. Перед сном Дарья напевала песенку: «mister gekko, bring me the dreams, bum bum bum». В общем, забавный удался вечер =)

День 10 (06.11):

Утром проснулись, сбор, завтрак у бассейна, и в дорогу. День занимался солнечный и жаркий. Маршрут на сегодня был таков: окрестности Убуда: пещера Гоа-Гаджа, Пура Кебо Эдан – Педженг, Йе Пулу, Храм Пура Тирта Эмпул, Гунунг Кави и к вечеру горячие источники у вулкана Батур.

Первым делом мы добрались до пещеры Гоа-Гаджа, с красивым каменным барельефом и Лингамами внутри. Красивое место. Территория вокруг пещеры напоминает классическую олд-скул фентэзи rpg игру: буйная зелень, ручей и поросшие мхом руины храма. Однозначно, стоит прогуляться вокруг.

Вход в пещеру Гоа-Гаджа. Внутри тесное пространство и стоят лингамы (цилиндрической формы камни, имеющие сакральное значение в индуизме).

Ставим Гоа-Гаджа 2.

От Гоа-Гаджа мы поехали к поселку Йе Пулу, знаменитому своим каменным барельефом 14-го века. 15000 рупий с носа за вход – и перед Вами красивейшие рисовые поля, которые сами по себе не хуже любой достопримечательности. Ну и сам барельеф тоже ничего.

Ставим барельефам 2.

Далее, совсем рядом городок Педженг. Мы хотели посмотреть на местную пуру, в которой стоит трехметровая статуя с большущим достоинством, танцующая на трупе. В итоге — оказалось мало интересно. Зато рисовые поля рядом с Педженгом были только-что засеяны, удалось сделать фото, как весной. Во время нашего путешествия по Бали мы видели только созревший рис. Ставим Педженгу 3.

От Педженга прямая дорога до Храма Пура Тирта Эмпул и королевских монументов Гунунг Кави. Оба места очень достойные и включены в основные туристические маршруты по острову. Ориентир: рядом с поворотом к Пура Тирта Эмпул вдоль дороги будет простираться огромная территория резиденции президента Индонезии.

Сперва мы решили посетить Пуру Тирта Эмпул. Это место для местных – святое. Здесь они совершают омовение в святой воде. Мы попали как раз в разгар действия.

Рядом с храмом небольшой рынок. Покупателей было мало, цены были бросовые. Мы не плохо затарились. Действовать на рынке надо следующим образом: идем не проявляя никакого интереса к товару, просто разглядываем симпатичные сувениры. Тут же торговец ловит твой взгляд и называет цену, допустим, долларов 5. Ты улыбаешься, и идешь дальше. Торговец бежит за тобой. И чем дальше – тем ниже цена. В итоге, мы набрали сувениров по доллару за штуку. Позже, в районе тур. зоны, такие же точно нам предлагали многократно дороже. Многократно. Не шучу)

И помните – мужской футболке красная цена – 30 000рупий. Саронгу – от 10 000 до 30 000рупий, в зависимости от материала.

Когда мы заканчивали осмотр, стал накрапывать дождь. Мы поспешили к Гунунг Кави, пока не полило. Ставим Пуре Тирта Эмпул 2.

И все-таки, к Гунунг Кави мы подъехали уже под проливным дождем. Благо, местный сервис тут как тут к Вашим услугам с арендой зонтиков: 10 000 рупий за зонтик. Мы взяли на прокат, чтоб делать фотки из-под зонта. Примечательны монументы Гунунг Кави тем, что не построены, а вырезаны из скалы (привет иорданской Петре). Смотрятся очень красиво на фоне джунглей. Рисовые поля вокруг снова поразили нас своим великолепием.

Рисовые террасы

Основная программа дня успешно выполнена, и мы тронулись к вулкану Батур, восхождение на который входило в наши планы на завтрашнее утро.

В том месте, где с дороги открывается эпический вид а кальдеру, озеро Батур и сам вулкан Батур — находится смотровая площадка. Тормозишь прям вдоль дороги – и вперед. Вид великолепный, если туман или облака не затягивают кальдеру. Лучшее время для фото, если идут дожди, – раннее утро. Тумана в это время практически не бывает.

Мы сделали здесь много снимков.

Правда, процессу творчества очень мешают местные торговцы открытками и прочей дрянью, которой полно на каждом углу.

Напротив смотровой площадки, на большом пятаке, находится музей, посвященный вулкану. В момент нашего появления, увы, был закрыт.

Еще рядом смотровой есть несколько ресторанов с тем же шикарным видом.

Наделав фотографий, мы отправились вниз, к озеру – посетить горячие источники.

Далее путь лежал к источникам в районе деревни Кинтамани. План такой: купаемся в источниках, ищем отель, ночуем, а утром восходим на вулкан Батур.
Их, источников, мне известно два в этом районе:
Toya Devasya Natural Hot Spring
Toya Bungkah Hot Spring
К источникам приехали около двух. Народу внутри почти не было. Источники находятся на территории отеля, и если остановиться в нем, вход бесплатный. Для приезжих 150 000 рупий на взрослого. Мы взяли два билета (не было смысла брать отель столь крутой, ибо утром до рассвета снимемся с якоря). Источники напоминают собой несколько бассейнов с горячей термальной водой. Здорово расслабляет мышцы. На самом деле, стоило бы заехать сюда не до, а после вулкана. Но и к концу дня такой релакс оказался кстати.

Тяжел труд спасателя у бассейна

После спа процедур мы двинулись искать отель. В округе деревни Кинтамани их предостаточно. Мы заночевали в одном из них (название уже не помню) за 150 000 рупий.
С пареньком при отеле договорились о гиде на вулкан, за те же 150 000 рупий (после продолжительного торга). Гид мог заехать за нами в отель, но заезжать за нами нужды нет, мы сами доедем, с машиной и вещами. Нам назначили время и место (парковка у подножья вулкана), время 5:00 утра, пока темно и нет дождя. Группа будет из четырех человек с гидом. Мы вдвоем и ещё пара из Германии. Решено. Ужин, крепкий сон, и в путь.

День 11 (07.11):

Пару слов о вулканах: Индонезия находится в так называемом поясе вулканов, поэтому, дымящими горками здесь никого не удивить. Даже на маленьком острове Бали есть два рядом стоящих вулкана. Батур (который мы собрались покорять) и Агунг. Агунг повыше и побольше. На него восходить несколько сложнее и дольше, поэтому, в угоду супруге выбрали восхождение на более щадящий вулкан Батур.
Утром встали за час до выхода, наш отельный товарищ проявил чудеса гостеприимства, проснувшись раньше нас и даже что-то сварганив на завтрак. Собрали вещи, отблагодарили паренька монетой и двинули к вулкану. На парковке нас ожидал худой невысокий (даже для индонезийца) парень, лет 18 с виду. Это наш гид. Позже подъехали «немцы». Мы поздоровались (по-немецки), далее разговор вела Дарья, поскольку помнит немецкий со школы… А потом, немец заговорил по-русски. И не немец, как оказалось, а чех. Наши балийские друзья что-то перепутали, в общем, банда подобралась исключительно славянская.
После знакомства двинулись в путь, чтобы встретить рассвет уже на высоте. Шли высоким темпом около часа всё время в гору. Тяжеловато, если честно. Особенно устала Дарья, ей поход дался тяжело. Наверху довольно прохладно, поэтому мы заранее приготовили толстовки. Пригодились. На вершине есть место, где можно попить горячего чайку или кофе, укутавшись в плед. Даша воспользовалась услугами, а мы с чехами тем временем полезли на самую верхнюю отметку – на высокий склон кратера – это наивысшая точка Батура.

Окрестности осмотрены:

великолепный вид выжженной вулканом земли в 1963 году до сих пор заставляет ужаснуться:

Озеро Батур, сонное, в дымке, выглядит угрожающе на фоне вулкана Агунг. В утреннем свете картина выглядит призрачно, оттого более атмосферно:

Кратер

Чешские товарищи

Кратер вулкана до сих пор немного курит...

...И можно даже сварить яичницу (нф фото гид)

Сделали фотографии и двинулись в обратный путь.

Спускаться было легче, но нагрузка на ноги всё равно шла увеличенная, поэтому, после спуска ноги немного побаливали. Распрощались с чехами, обменялись контактами и двинулись в отель принять душ и переодеться.

Несколько советов перед походом на вулкан для планирующих:

Прохладно, нужна толстовка, а лучше ветровка непромокайка, так как влажно и не исключены осадки
Фонарик. Вот чего нам не хватало утром, пока было темно. Фонарик был только у гида, мы шли по его следам чтобы не кувыркнуться в кювет.
Вода, несколько бутылок
Удобная обувь, причем, устойчивая к царапинам, ибо придется лазить по камням из застывшей лавы.
Фотоаппарат

Далее наш маршрут несколько скорректировался по ходу пьесы. Мы планировали посещение храмового комплекса Пура Бесаких, но, поскольку к полудню небо затянуло и пошел дождь – решили отложить поездку к нему и отправились на север, в сторону Сингараджи.

Посетили храм с велосипедистом. Pura Maduwe Karang его название. Ничего особенного, просто на одной из стен сооружения красуется барельеф с изображением человека на велосипеде. Местная маленькая достопримечательность: первые европейские колонисты этих мест — голландцы. И вот как-то раз они привезли на острова велосипеды. Местные жители запечатлели это в своем искусстве. Мило.

Сам посёлок Сингаражда – небольшой курортный центр. Туристов здесь на порядок меньше, чем на юге в районе Нуса-Дуа или Джимбарана. Тем более мало соотечественников. Преимущественно в Сингарадже отдыхали австралийцы, причем, довольно возрастные. Мы приехали в разгар непогоды, оттого фотографии несколько унылые:

Отель выбирали на этот раз недолго. Нам приглянулся Sunari Beach Resort

Находится он на известном пляже Ловина. Пляж с черным вулканическим песком на севере острова.

Отель был почти пуст, тишина, зелено, красиво. На территории присутствовало некое запустение ввиду небольшого количества персонала, однако, нам это не мешало отдыхать. В отеле замечательный спа, где мы делали массаж несколько раз. В отличии от цен на подобные услуги в Нуса-Дуа здесь это было в разы дешевле.

А ещё утром от отеля на лодке можно посмотреть на дельфинов: в пять часов утра они плещутся недалеко от берега. Мы проспали.

День 12 (08.11)

Утром встали поздно, часов в 7 утра. Напомню, что режим был смещен на рано спать рано встать ещё на островах, но усталость присутствовала, решили выспаться. День планировался спокойный, с посещением всего одного объекта — Пуры Бесаких. В Сунари на Ловине останемся ещё на ночь. Понравилось.

Пару слов о Пуре Бесаких — это самая почитаемая местными святыня острова, это самый большой храм острова и это самый посещаемый храм острова. Перед посещением храма мы много читали о «разводах» от местных. Самый популярный из них про праздник. Мол, Вы приходите к храму, а Вам говорят, что там праздник и он закрыт для туристов. Но за определенную сумму Вас проведут прямо внутрь святыни.

Зная это мы подготовились к очередной попытке развода от местных. А пока ехали — наслаждались пейзажами рисовых полей у склона вулкана.

Ещё пару слов о комплексе. Он действительно велик: основан в 7 веке нашей эры, он постоянно рос и на данный момент насчитывает около 200 построек. Примечательно, что комплекс находится на склоне вулкана Агунг, но во время извержения, которое буквально выжгло все окрестности,, он не пострадал.

Итак, вход: возле будки при входе нас встретил человек с бэйджиком и приветливо с улыбкой заявил, что в храме праздник и проход для туристов закрыт. Я опешил — у него ведь бэйджик и сидит он в будке. Улыбнувшись, мы прошли мимо него.

Далее по пути к постройкам к нам подбежало человек пять местных уже без бэйджиков, с тем же заявлением, что п роход для туристов закрыт. Посмотрев вдаль, мы отчетливо видели туристов, бродящих по лестницам храма. Ребятам хамить не стали, но пригрозили, что если праздника в храме нет и мы пройдем без проблем — то мы придём и призовем к ответу.

В храм прошли без проблем и бесплатно. Никакого праздника там не было. От наглости местного жулья просто дух захватывает, такого я не видел нигде ни до ни после этой поездки.

На выходе их храма, заметив мой грозный вид, толпа из местных разводил дружно стала разбегаться. Я перешел на быстрый шаг потом уже побежал к ним, поскольку элемент неожиданности был утрачен. Собственно, желая выразить негодование жулью с бэйджиками и без них, я так активно двигался к выходу. И тут передо мной нарисовался полицейский с встревоженным лицом. Безупречным английским языком он спросил меня, что происходит. Я описал ситуацию с праздником, после чего полицейский с умным видом записал мои показания в блокнотик и сказал, что разберется. Дарья, которая уже подошла к тому времени к нам, сказала мне, что бесполезно ему что-либо рассказывать, так как этот же полицейский сидел возле будки при входе, когда нам его друг с бэйджиком «втирал» про праздник. Занавес.

Вот, друзья, знайте, что посещать сей объект можно бесплатно, не обращая внимания на местных лжегидов и лжеохранников. Улыбайтесь, и проходите мимо.

Закончив осмотр сего примечательного места, мы отправились к нашему отелю, чтобы ещё немного «догнаться» релаксом, коего пока было немного в этой поездке. Как раз этот момент мы собирались исправить на Нуса-Дуа в каком-нибудь крутом отеле. А пока нам оставался последний решительный рывок по достопримечательностям острова.

День 13 (09.11)

Погода снова выдалась дождливая. Весь день лило с небольшими паузами. Решили купить дождевики и отправиться в путь. Фото в дождевиках смотрятся слегка нелепо, однако, даже дождь не умалял ни красот сказочного острова, ни и эмоций.

Неподалёку от Ловины находится вот такое красивое место:

Посетив его, мы направились в сторону одной из самых узнаваемых святынь острова, храму на озере Братан — Улун Дану.

Чем знаменит сей храм? Тем, что находится в красивейшем месте на озере. Однако, такое место расположения выбрано не случайно. Здесь практиковались (или практикуются по сей день) жертвоприношения. К счастью, людей в жертву не приносят (по крайней мере, на публике), приносят животных. Существует легенда, что во времена СССР советские дипломаты подарили молодому государству белого медведя. Так вот, судя по всему, его привезли сюда… Ну, Вы поняли.

Дождь переставать и не думал, мы двинулись дальше — к ещё одному лесу с приматами.

Alas Kedaton его название. По информации от местных — макаки в этом лесу воспитаны намного лучше, чем те, что в Улувату.

Мы решили проверить:

Летающие собаки вблизи оказались просто милашками. А ещё они обожают газировку:

Обезьяны придут, если у вас есть еда:

Вдоволь наобщавшись с мартышками, мы отправились к пожалуй самому фотографируемому месту острова — храму Танах Лот. Очень известное место, пестрящее разноцветными красками зелени, моря и солнца. Даже в хмурую погоду вид незабываемый:

Это был последний день разъездного туризма. Дарья, мой верный спутник и единомышленник, всё же, немного подустала. Поэтому, ближе к концу нашего путешествия я сделал ей подарок и забронировал для нас один из самых крутых отелей острова: The Laguna Resort & Spa Luxury Collection 5

О, это райское местечко. Признаюсь, я удивился, когда мне удалось прилично поторговаться за номер. Дело в том, что отель я не бронировал заранее, ибо был не уверен в точной дате прибытия в него. Поэтому, принимая во внимание, что во время нашего визита на острове не был высокий сезон и в отелях были номера — решил брать на месте. Мы приехали в Нуса-Дуа, наш авто проверили при въезде с зеркалами под днище автомобиля, пожелали всего доброго и пустили внутрь этой резервации. Почему резервация? Потому, что в отличие от остальной части острова, здесь нет приставал, торгашей и прочей нечести, лезущей к тебе на каждом шагу. Это приятно. Однако, цена вопроса. И отели, и за покушать — всё очень дорого.

Отель нам встал около 300USD в сутки. На завтраках.

В соседнем отеле, по слухам, остановился Барак Обама с семьей. Склонен поверить, ибо в море было много военных катеров и довольно внушительных размеров эсминец. И вертолеты. Круто, в общем.

Пару слов о нашем отеле: его территория — это шедевр ландшафтного дизайна. Все корпуса отеля и вся его территория окружена разных размеров бассейнами. Вода и буйная цветущая зеленьо повсюду. Сервис как на Мальдивах — высший пилотаж. Завтраки — как ужины: роллы, фрукты, европейская кухня, кофе, чай, выпечка, пирожные, прочие сладости. Всего даже не вспомню. Мне особо запомнилась маракуя по утрам.

В номере:

Запас из московского duty free был невостребован в течении отпуска. Решили немного добавить градуса вечером.

Территория просто огонь:

Пляж. Оборудованный великолепно. Чуть поодаль от берега коралловый риф, который защищает от волн. Там есть рыбки и акулки. Дайвинг процветает.

Кормили белок:

Сноркали у рифа:

Сделали вылазку к другим отелям: это Хилтон

Неподалёку от Хилтона нашли прокат верблюдов:

Прокатились на лодке со стеклянным дном к какому-то питомнику. Там были черепахи, крокодилы, игуаны, птицы. Поездка с визитом стоила 70 USD. Дорого, но в Нуса-Дуа иначе никак.

Напоследок поделюсь с Вами информацией по экскурсиям на острове, если Вы вдруг посетите Бали и не пожелаете брать авто в аренду:

После поездки на катере мы решили просто поваляться на пляже. Это были дни без фото, без поездок, без спешки. Только сон, пляж, еда и плавание.

Так прошли дни с вечера 13го дня по 16й день. 17й день стал днём дороги, мы отчалили на нашей машинке в аэропорт, где её успешно сдали, потеряв 50 USD за выдранный в первые дни брызговик. Шестичасовое ожидание в Гонконге пролетело незаметно, ибо мы спали на сиденьях в аэропорту. Перелёт домой прошёл спокойно и достаточно быстро. Мы делились друг с другом самыми запоминающимися впечатлениями. Дарью больше всего восхитил отдых в Нуса-Дуа, меня наш круиз по островам Комодо.

Это было одно из самых незабываемых наших путешествий. Самых дорогих тоже. Есть желание ещё разок вернуться в Нуса-Дуа и побаклажанить там, ничего не делая.

Кстати, об этом: если Вас посетит подобная мысль — обращайтесь!

Хотите побывать в Индонезии? Посетить остров Бали, увидеть джунгли Убуда и пляжи Санура? Обращайтесь, сделаем!

Всегда Ваш, Сергей Костенко.

Комментарии (0)

Написать комментарий

Оставить комментарий:

Оглавление:

Национальный парк Комодо

Остров Ринча

Остров Комодо

Деревня на острове Комодо

ОСТРОВ БАЛИ

Улувату

Кута

Батубулан

Парк птиц и рептилий

Убуд и обезьяний лес

Гоа-Гаджа

Йе-Пулу

Пута Тирта Эмпул

Гунунг-Кави

Вулкан Батур

Горячие источники

Сингараджа

Ловина бич

Пура Бесаких

Озеро Братан и Пура Улун Дану

Обезьяний лес Alas Kedaton

Танах-Лот

Нуса-Дуа

Отель Laguna Luxury 5*****

Национальный парк Комодо

Комментарии (0)

Написать комментарий