+7 (916) 999-16-55
+7 (499) 237-20-05
pura-vida@inbox.ru pura.vida.travel
Турция. Кушадасы, Измир, Дидим

В этом году мне выпала возможность в конце мая недельку отдохнуть. Работы было много, но несмотря на этот факт я решился поехать, так как стоимость тура была весьма привлекательной и данный регион мной мало изучен. Профессиональный интерес присутствовал тоже. Однако, ехать пришлось в гордом одиночестве.

Итак, поездка в славный курортный турецкий город Кушадасы (от турецкого kusadasi — птичий остров) состоялась с 21.05 по 28.05.2018г.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ:


ОТЕЛЬ КUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE 5*****

КУШАДАСЫ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЭФЕС И ДОМИК ДЕВЫ МАРИИ

СЕЛЬЧУК. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ХРАМ АРТЕМИДЫ

ШИРИНДЖЕ

ДИЛЕК. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

МИЛЕТ

ПРИЕНА

ДИДИМА И ХРАМ АПОЛЛОНА. ДИДИМ

ИЗМИР. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЧТО ЕЩЁ ПОСМОТРЕТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ ИЗМИРА И КУШАДАС


 

Путешествовать в сии края однозначно проще пакетом (туристическая путёвка, пакетный тур), во-первых, прямой перелёт, во-вторых – стоимость гостиницы на месте обойдётся дороже, чем при покупке пакета.

Итак, после недолгих раздумий был приобретён пакет на 7 ночей от Sunmar за 45 500р в номер стандарт в отеле Kustur club holiday village 5*****

 

Выбор пал на этот отель по следующим причинам:

  • находится на хорошем пляже с одноименным названием Kustur Beach
  • обладает красивой территорией, напоминающей ботанический сад
  • расположен в тихом месте вдали от суеты
  • находится в непосредственной близости как от центра самого города Кушадасы, так и от мест интереса (Эфес, Приена, Дом Девы Марии и так далее)

 

Собственно, перелёт компанией Уральские авиалинии в это раз меня удивил. Я летал Уральскими неоднократно, но борт, который попался мне в этот раз, оказался укомплектован настолько садистски, что между пассажирскими креслами у меня даже не проходил рюкзак, взятый в ручную кладь.

В общем, летелось тесно и громко, спасибо детишкам на соседнем сидении.

Самолёт Уральских прилетел рано, я при выходе из аэропорта уведомил коллегу из Sunmar о том, что групповым трансфером не поеду ни туда, ни обратно, и отправился ждать менеджера прокатной конторы с авто. Он явился даже ранее указанного времени и мы с ним отправились в офис, где заполнили бумаги на аренду машины, а по пути заодно заправились и я поменял доллары на лиры в обменнике.

 

Кстати, об аренде авто:

Из Москвы я зафрахтовал авто в прокатной конторе на весь срок пребывания. Принципиально взял полную страховку, на всякий случай (если кому нужна аренда авто в районе Измира или Кушадас – вэлкам, обращайтесь, сделаю). Нюансы оформления договора страхования я описывал здесь. 

 

На одном  месте я сидеть не могу долго, а поскольку путешествовал один, то безвылазное пребывание в отеле более чем несколько дней превратило бы для меня отдых в скуку. Авто дизельное, Citroen C-elysee, знакомый мне по прошлогодней поездке в Мармарис.

Машинка мегаэкономичная и едущая, впрочем, со своими недостатками) Ну кто мог догадаться расположить кнопки стеклоподъёмника на центральной консоли?

Моё приключение стартует здесь, в пригороде Измира, откуда я отправился прямиком в отель.

 

День первый я провёл при отеле, надо сказать, что с возрастом я стал с большим пониманием относиться к людям, любящим спокойный отдых. Видимо, сказывается напряженный московский график).

Собственно, перечень занятий весьма незатейлив:

Еда, пляж, еда, прогулки по территории отеля.

 

Итак, Kustur Club Holidasy Village 5*****
Объективный отзыв об отеле написать не получится, ибо в конце мая отель заполнен где-то на треть, столовая работает не в полную силу, а команда аниматоров состоит из трёх человек.

 

Из того, что запомнилось:

  • Еда. Однообразная, но вкусная, клубника была. Зоне гриль твёрдая пятёрка. Все кебабы и жареное мясо на уровне. Питание в общем на твёрдую тройку, что для мая в целом вполне неплохо.
  • Алкоголь местный, этим всё сказано. Вино красное сухое пить можно, пиво тоже. Крепкое – нет. На мой вкус) Крепкого немного привез с собой из duty free.
  • Территория просто шикарная. Это самый большой плюс. Зелено, запах цветов и хвои витает в воздухе, тихо и уютно, белок полно. Как и везде в Турции при отеле работает дежурный кот.
  • Номера расположены в небольших двухэтажных коттеджах, а номера более высокой категории – в одноэтажных.  Номера уютные, обставлены хорошей мебелью, сантехника приличная, никаких нареканий.
  • Пляж отеля через дорогу, под дорогой есть подземный переход. Пляж неплохой, однако за время моего посещения в воде постоянно плавала какая-то грязь – сухие водоросли и ветки. Местные говорят, что это после шторма. Что ж, верю. Пляж красивый.

 

Первый день пролетел незаметно, в обед я спал, а вечером ходил оценить анимацию. Команда силами харизматичной украинки Яны старалась как могла в местном амфитеатре, однако интерес отдыхающих особо не привлекала, ибо все предпочитали релакс в кафе Ada за чашечкой великолепного турецкого кофе (который включен в концепцию питания) или просто сидели возле бассейна и отдыхали.

 

Несколько фото моего замечательного отеля Kustur club holiday village 5*****

Это стандартный номер:

Территория:

Ресторан:

Обитатели отеля:

Пляж:

Мой друг, кот Шакир:

 

КУШАДАСЫ

 

День второй был не менее ленивым, чем первый. Я решился лишь на поездку в Кушадасы. Немного о городке: название города образовано от турецких слов kuş (птица) и ada (остров), то есть — Птичий остров. По легенде, на островке перед городом селились голуби в большом количестве.

Собственно, до турок город здесь тоже существовал. Много тысяч лет здесь жили люди. Вообще весь регион западного побережья Турции богат античными достопримечательностями и буквально каждый камень здесь пропитан легендами и историей минувших лет.

На территории современного города проживал легендарный народ лелеги, который позже растворился среди наводнивших эти земли греков. Греки же проживали в этих местах около пяти тысяч лет, и их история, к сожалению, закончилась в начале ХХ века. Об этом я расскажу позже во время рассказа о деревеньке Шериндже.

А сами Кушадасы стоят, привлекают туристов своими пляжами и атмосферой полноценного туристического города.

Первое, что бросается в глаза, когда спускаешься с северного холма к пляжу — это огромный порт. Огромные лайнеры прибывают Кушадасы, чтобы их пассажиры смогли посмотреть удивительные античные достопримечательности, в первую очередь это, несомненно, Эфес, Приена и Милет, а также другие интересные места чуть дальше от Кушадас, такие как Афродисиас и Памуккале.

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

 

Остров Гюверджин

Широкая дамба соединяет набережную с небольшим островком Гюверджин, где расположена неприметная крепость 15 века. По легенде, остров был одной из штаб-квартир легендарного пирата Барбароссы, наводившего ужас на все Средиземноморье, а крепость — хранилищем добытых сокровищ.

Дословно название острова переводится как «голубиный», перекликаясь с названием острова. Птица на курорте повсюду: в сувенирных лавках, в оформлении городских фасадов, в архитектурных деталях.

 

Набережная Гюзельчамлы

Набережная города Гюзельчамлы. Здесь, как и по всей Турции, расположился неизменный атрибут любого турецкого города - памятник Кемалю Ататюрку. Набережная усыпана многочисленными кафе и ресторанами, а возле марины находится смотровая площадка, прямо над торговым центром «Setur Marina».

 

Караван-сарай Окюза Мехмеда-паши
Данное сооружение является традиционным для восточных стран. Его предназначение схоже с отечественными путевыми дворцами - обеспечивать отдых путников (торговцев в основном), следовавших караванным путем в Стамбул. Караван-сарай носит имя Окюза Мехмеда-паши, так как был построен в 1618 г. по указу великого визиря Окюза Мехмеда-паши. Снаружи Караван-сарай больше похож на крепость, но внутри обустройство выполнено в стиле восточного дворца со всеми удобствами. В центре двухэтажной постройки во внутреннем дворе был фонтан. На первом этаже размещали товары и скот, на втором находились комнаты для путешественников.
Сегодня здание Караван-сарая работает, можно сказать, согласно первоначальному замыслу и до сих пор принимает путешественников, правда уже в статусе отеля. Так же здесь есть ресторан местной традиционной кухни. Днем в его тенистом внутреннем дворике с верандами на верхнем этаже можно выпить кофе или выкурить кальян, а вечером посмотреть танцевальное шоу.
Вдоль стен Караван-сарая идём перпендикулярно от моря вглубь, мимо памятника самому Окюзу Мехмеду-паше (на фото)
и попадаем в старый город.
 

Мечеть Калеичи

Мечеть Калеичи (Kaleiçi Cami) - памятник исламской религиозной архитектуры XVII в. Ныне мечеть действующая, можно посетить даже туристам, соответствующе одетым, разумеется.

Мечеть возведена ориентировочно в 1618г. по приказу всё того же великого визиря Окюза Мехмеда-паши. Она находится прямо напротив караван-сарая. Строение имеет один купол, поддерживаемый 12-ти арочными перекрытиями, а так же один минарет. Когда-то при мечети была библиотека, однако, она не уцелела.

 

Старый город

По словам местных гидов, в городе более 100 голубятен, существующих едва ли не со времен Османской империи. Пытливый путешественник может обратить внимание и поискать их среди живописных улиц старого города.

Старый город расположен недалеко от марины. Попасть в него можно следующим образом: если идти вдоль стен караван-сарая перпендикулярно морю по улице, названной в честь пирата Барбароссы, то мечеть Калеичи останется у Вас по левую руку и через минуту вы попадете в живописный район с магазинами, кафешками, апельсиновыми деревьями и шумными улочками. Здесь можно как прибарахлиться, так и накупить сувениров и восточных сладостей. 

Или купить ковёр, например! Хорошая идея, если Вы в Турции, кстати. Я купил себе маленький коврик из Кайсери за 150 Долларов США после продолжительного торга. Коврик качественный, ручной работы!

 

Улица баров. Бар-стрит в Кушадасах

Не такая крутая как в Мармарисе и Бодруме, местная бар стрит вполне себе симпатична, однако в конце мая поздним вечером была малолюдна.

Впрочем, самые примечательные ночные заведения, по моим ощущениям, расположены всё же не здесь.

Попасть на Бар-стрит достаточно просто: по бульвару Барбароссы (Barbaros Bulvarı) пройдите до конца, затем сверните на Sağlık Caddesi направо, и буквально следующий поворот налево выведен вас на Бар-стрит (Barlar Sokak).

 

Пляжи. Кушадасы

Основные пляжи города как таковые я не инспектировал, но посетил наиболее чистые и красивые. Подробнее расскажу о некоторых, но общую информацию дам по всем основным.

Начнём с севера на юг.

  1. Памуджак бич (Pamucak beach)
    Это широкий песчаный пляж, необорудованный. То есть кабинок для переодевания и туалетов здесь нет. Пожалуй, один из самых красивых пляжей в этом регионе, где мне удалось искупаться. Береговая линия широкая, пляж открыт ветрам, набегающая волна небольшая, но есть почти всегда. Кайтсёрферы оценят. Здесь можно встречать обалденные закаты и ночью смотреть на звезды. Нужен автомобиль.
  2. Пляж Куштур (Kustur beach)
    Это пляж отеля, где я проживал. Собственно, пляж оборудован лежаками и зонтиками, есть душ и туалет. Бар тоже имеется. Пляж можно посетить не только постояльцам отеля, но и всем желающим, однако, придется либо оплатить лежаки, либо заказать напиток в баре.
    Пляж Куштур ночью:

  3. Дамский пляж (Ladies beach)
    Это пляж в самом городе Кушадасы. Пляж обычно многолюден, но хорошо оборудован. Лежаки и зонты, все блага цивилизации, туалет. Но тесно!
  4. Лонг бич (Long beach)
    Длинный пляж, в переводе с английского. Название говорящее. Пляж очень широко раскинулся к югу от Кушадас. Здесь также имеются блага цивилизации, полно отелей и кафе. Многолюдно.
  5. Заповедник Дилек. Великолепные пляжи с кристально чистой водой, оборудованы бесплатными лежаками. Подробнее в описании заповедника Дилек.

 

 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ В КУШАДАСАХ

 

Обычно, при отелях уровня 4-5 звёзд есть свои дискотеки и бары, не исключением стал и отель, где отдыхал я. Однако, за местным колоритом и новыми впечатлениями (особенно, если Вы мужчина и случайно оказались в Кушадасах без жены) нужно отправляться в центр города. Здесь есть где потусить.

Кроме вышеупомянутой Бар-стрит в городе ещё присутствует масса заведений увеселительной тематики. Разочаровывает лишь факт отсутствия пляжных-клубов (beach clubs) — указом правительства их запретили. Что же касается клубов, баров и кафе — то их много и работают они до глубокой ночи. 

Поспрашивав у местных, выделил для себя два интересных места:

HAREM CLUB

Адрес: Sakarya Sk. No:8 Kaleiçi Kuşadası / Aydın – Turkey

EX CLUB

Адрес: Tuna Sokak No: 11 Kaleiçi 09400 Kuşadası / Aydın – Turkey

 

У обоих заведений один хозяин и в клубах довольно весело. Это не московские клубы с какими-то пафосными выпендрёжными штуками типа танцовщиц в клетках. Просто музыка и приятные интерьеры. Охрана бдительная, контингент приличный. На заметку одиноким девушкам: по понятным причинам в указанных клубах много местных, поэтому, не имея серьёзных намерений завести курортный роман соглашаться на коктейли за счёт молодых людей крайне не рекомендую. Просто выпить и потанцевать здесь получится вряд ли. Помните фразу «Кто девушку ужинает, тот её и танцует»… Ну, сами знаете, взрослые уже!

Касательно безопасности могу сказать, что не видел ни намека на агрессию со стороны местных. Если Вы пришли с девушкой, просто будьте бдительны и нигде не оставляйте её одну, чтобы не было неприятных недоразумений. Приставания к девушкам пришедшим с парнями зафиксированы не были.

 

Ex Club

Harem

 

АКВАПАРКИ КУШАДАС

 

Отдельного упоминания заслуживают местные аквапарки. Их два.

 

ADALAND (Адаленд)

Заведение крайне интересное. Один из самых больших аквапарков в Восточной Европе, один из крупнейший в Турции. Аттракционы для взрослых и детей. Дельфинарий.

 Время работы: с 10:00 до 18:00

 Бесплатно перед входом. Парковочных мест не так много, а за пределами парковки аквапарка встать решительно негде!

Адрес: Adaland Water Park, Çamlimanı Mevki, Kuştur Önü Yolu Cd. No:27, 09400 Kuşadası / Aydın – Turkey

Стоимость входного билета: (по состоянию на май 2018г.) 

Дети до 3-х лет - бесплатно
Дети 4 - 9 лет - 17 EURO
Дети 10 лет и старше - 24 EURO

 

AQUAFANTASY (Аквафэнтэзи)

Расположен на территории одноименного отеля (у меня есть туры в этот отель, дорогие семьи с киндерами!). Менее чем в километре от Адаленд. Гостям отеля платить дополнительно не требуется. Из достопримечательностей — 135 метровая горка «Анаконда» и ещё более экстремальная горка «Кобра».

 Время работы: с 10:00 до 18:00

 Бесплатно на отельной парковке.

Адрес: Sultaniye Mahallesi, 35920 Selçuk/İzmir, Turkey 

Стоимость входного билета: (по состоянию на май 2018г.) 

Дети до 3-х лет - бесплатно
Дети 4 - 9 лет - 17 EURO
Дети 10 лет и старше - 24 EURO

 

ЭФЕС

 

День третий начался с обеда. Ибо вечер я провёл за осмотром вышеупомянутых заведений. Тем не менее, жажда культурного досуга не теряла своей актуальности и этот день я решил посвятить посещению великолепного древнегреческого города Эфеса. 

Античный Эфес - это крупный город, поэтому данный археологический парк довольно  внушительных размеров. Готовьтесь много ходить и, если даже вы приехали зимой, рекомендую прихватить крем от солнца.


 

 Время работы парка:

Летний период часы работы: 08:00 — 18:30 (с 15 го апреля по 2 октября)
Зимний период часы работы: 08:30 — 18:00 ( с 3 октября по 14 апреля)
 
Парк открыт ежедневно!

Стоимость разового посещения: 60 TL

 Парковка: 10 TL

Музейная карта THE AEGEAN:

Касательно входа в парк, я приобретал для себя музейную карту для более экономного посещения прочих объектов данного региона. Стоимость музейной карты: 75 ТL

Карта действует 7 дней с момента первого прохода в любой объект указанного на карте региона. Карта даёт право однократного посещения каждого объекта.

Карта называется MUSEUM PASS, регион THE AEGEAN. Почему на официальном сайте туристического ведомства Турции висит цена в 185 ТL, а не в 75 ТL (столько я заплатил за данную карту в кассе Эфеса) — для меня загадка. Если кто знает — подскажите, я поделюсь с туристами.

Подробно о доступных скидочных картах для посещения объектов культурного и исторического наследия я написал отдельно, щёлкайте по ссылке на картинке ниже:


 
 Как всегда, небольшая историческая справка:

Эфeс (греч. Eφεσος, лат. Ephesus, тур. Efes) — античный город на западе Анатолии (Малой Азии). Ныне - археологический сайт и главная достопримечательности региона. Располагался у места впадении реки Каистр (совр. Малый Мендерес) в Эгейское море. Город находился южнее Смирны (совр. Измир) и западнее современного города Сельчук. Согласно документам, в период расцвета население города достигало 225 тысяч жителей.

Имя города неотъемлемо связано с древнегреческой богиней плодородия Артемидой, храм в честь которой был выстроен неподалёку (руины находятся на территории современного города Сельчук) и стал одним из семи античных чудес света. Поклонение богине шло с незапамятных времён, и у меня есть основания полагать, что оно идёт до сих пор (об этом позже).

Помимо любителей истории, Эфесом также интересуются и христианские паломники. Эфес стал крупными христианскими центром в последней трети I века, даже превзошёл в этом отношении сам Рим. Эфесская Церковь вошла в историю, в основном, благодаря её знаменитому основателю, многолетнему предстоятелю, апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, любимому ученику Христа.

 

Город основан на побережье Эгейского моря греками из Афин, ориентировочно в XI веке до н.э. Благодаря удачному расположению стал развиваться как портовый город. Были построены храмы в честь Афины и Аполлона.
В дальнейшем город переходил из рук в руки. Сначала греческое поселение было в 541 году до н. э.  было покорено царём Крёзом из Лидии (территория современной Малой Азии). После захвата города Крёз заставил его жителей переселиться в долину, ближе к современному городу Сельчук. Вероятно, причиной тому явилось изменение береговой линии моря. Река заиливала бухту, и берег моря постепенно отступал от города. Во времена Крёза Эфес достиг значительного расцвета. Лидийский правитель правил жестко, но не забывал о своих подданных в Эфесе. Свидетельством тому является значительный вклад в украшение храма в честь богини охоты Артемиды. Храма, благодаря которому Эфес приобрёл мировую известность. Храм Артемиды был возведен примерно в это же время. 
В V—VI уже нашей эры веках Эфес входил в пятёрку важнейших городов Византийской империи. К этому времени город почти полностью "переехал" на холм Айясолук (центр современного Сельчука), поскольку бухта заилилась и полностью обмелела. В виду этого торговое значение города как порта уменьшилось и он стал приходить в упадок. Арабские грабежи VII и VIII в. и землетрясение в VII веке довершили начатое. Люди покидали неблагоприятное место и к XI веку на месте Эфеса стояла уже всего-лишь небольшая деревня. К XV веку город был полностью заброшен.
Наследником древнего Эфеса можно считать именно современный город Сельчук, так как со временем именно здесь, на холме Айясолук осели жители, населявшие древний Эфес. Подробнее про Сельчук чуть позднее. 
 
Эфес, карта города и основных памятников:
 
Не вижу смысла грузить Вас информацией по каждому пункту. Уверен, вы приедете с картой и путеводителем, так что я расскажу про пару основных интересностей.
Планировать прогулку довольно просто — по сути, через парк ведет основная улица, вдоль которой находятся все основные достопримечательности. Единственный нюанс, на обеих картах не указана древняя базилика. Она находится справа от главного входа . До нее идти пешком несколько минут. Собственно, к основным достопримечательностям она не относится и многие её проходят мимо. Решайте сами, идти или нет. Вот фото:
Сразу после билетного контроля мне открылась вот такая замечательная картина)))
Первое, что откроется Вашему взору — это великолепный амфитеатр:

Прямо от стен амфитеатра уходила к морю широкая улица, так называемая «улица гавани»:

Ещё раз амфитеатр и «улица гавани»:

А это — самая узнаваемая достопримечательность античного Эфеса — библиотека Цельса. Вторая по величине библиотека древнего мира, уступала только Александрийской библиотеке (той, что внесена в 7 античных чудес света). Тут хранилось около 12 тысяч свитков!

Это уникальное сооружение было возведено при римлянах, во времена правления императора Адриана в 114-117 гг. до н. э. Наименование библиотеке присвоил местный консул, Тиберий Юлий Аквила в честь своего сына Тиберия Юлия Цельса, однако,строительство библиотеки завершал уже наследник Аквилы.

Эта великолепно сохранившаяся мозаика, вы не поверите, была пешеходный тротуаром! Датируется V-VI веками нашей эры. Эти мозаики расположены перед домами-террасами (на фото, под навесом). На улице Curetes, которая была одной из главных улиц Эфеса, с каждой стороны были пешеходные тротуары. Посередине улицы была мраморная дорога для колесниц. За тротуарами стояли магазины с обеих сторон и, наконец, террасные-домики на склонах. Мозаики на боковых тротуарах демонстрируют выcочайшее мастерство. Даже удивительно, что их не срезали и не унесли в музей, как это сделали, например, в Помпеях.

Дома-террасы расположены на холме напротив Храма Адриана. Поскольку дома располагались на склоне, то каждый нижний дом служил террасой для того, что стоял выше. Также эти дома называли «домами богатых», что дает нам информацию о социальной жизни общества в римский период. Они были построены по плану города Гипподама Милетского, известного архитектора древнего мира.

На нижнем конце склона горы Бюльбюль расположено шесть жилых домов на трех террасах. Самое старое здание относится к I в до н.э. и продолжает использоваться как резиденция до VII в н. э.!!!

Вы поймёте, что видите именно их, когда увидите навесы. Чтобы сохранить мозаики и фрески был сооружен навес, и дома-террасы открыты для публики как музей.

Внутри таких домов в центре были внутренние дворики (перистиль) с открытыми потолками. Они были в основном двухэтажными, верхние этажи не сохранились до наших дней. На первых этажах располагались гостиные и столовые, открывающиеся в зал, а наверху были спальни и комнаты для гостей.

Система отопления домов-террас была такой же, как в ваннах. Глиняные трубы под полами и за стенами переносили горячий воздух через дома. В домах также была холодная и горячая вода. Вы представляете, более двух тысяч лет назад у них были блага, аналогичные современным! 

В комнатах не было окон, освещались они светом, выходящим из открытого зала, так что большинство комнат были тёмными (возможно, так было проще спасаться от жары). Раскопки террасных домов начались в 1960 году. Реставрация двух домов была закончена и может быть посещена сегодня.

Напротив домов-террас постарайтесь пройти вглубь улиц и увидеть публичные уборные и публичный дом. Не знаю, почему, однако руины последнего привлекают довольно много туристов. Мужчин, в основном. Видимо люди ходят и сравнивают, как было тогда и как сейчас… К слову о том, что в современной Турции разрешена проституция и бордели. Кстати, любопытный факт, что в бордель вел подземный ход от выше описанной библиотеки Цельса. Видимо, чтобы жены не спалили своих благоверных... «Дорогая, я в библиотеку!»

 

Вот примечательное изображение Ники, древнегреческой богини победы. В отличии от Ники Самофракийской (в Лувре, в Париже) у этой есть голова.

Обратите внимание на глиняную трубу слева — это водопровод!

Завершив осмотр античного города логичнее всего отправиться в Сельчук и посетить местный музей, где собраны наиболее примечательные находки, обнаруженные археологами в Эфесе.

Я туда ещё доберусь, но сначала, с точки зрения удобства посещения, я решил направиться к Домику девы Марии.

 

ДОМИК ДЕВЫ МАРИИ

 

Дом Девы Марии расположен на вершине горы Бюльбюль, в 9 км от Эфеса. Место утопает в зелени и наполнено чудесной атмосферой.  Это место, где Мария, возможно, провела последние дни. Действительно, она, возможно, приехала в этот район вместе со Святым Иоанном Богословом, который провел несколько лет в Эфесе, проповедуя Евангелие. Мария предпочла это отдаление густонаселенному городу. Согласно преданию, в Эфес Пресвятая Дева Мария удалилась в 43 году вместе с апостолом Иоанном Богословом во время гонения, воздвигнутого Иродом на христиан (Деян. 12, 1-3).

Дом Девы Марии — типичный пример римского архитектурного стиля. Полностью сделан из камня. В IV веке нашей эры была построена церковь. Оригинальный двухэтажный дом, состоящий из прихожей (где сегодня предлагаются свечи), спальни, молитвенной комнаты (сейчас здесь расположена христианская церковь) и комнаты с камином (сейчас здесь находится часовня для мусульман). Передняя кухня не сохранилась и была восстановлена ​​в 1940-х годах. Сегодня для посетителей открыты только центральная часть и комната справа от алтаря. Отсюда можно ощутить, что здание больше похоже на церковь, чем на дом. 

 Историческая справка:

Историки и религиозные эксперты согласны с тем, что Святой Иоанн, Святой Павел и Дева Мария действительно прибыли с ближнего востока и проживали какое-то время в древнем городе Эфес, что в наши дни является одной из самых посещаемых достопримечательностей Турции. Однако обнаружение этого места произошло совсем недавно, причём, весьма неожиданно.

В начале 19-го века немецкая монахиня по имени Энн Кэтрин Эммерих увидела сон, в котором получила точную информацию о нахождении этого места. Некоторые источники говорят, что это был сон, в то время как другие просто сообщают, что она заразилась лихорадкой и данное видение явилось ей.

Ее видения включали рассказы о жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Отмечается и публикуется в книге, что через пятьдесят семь лет после смерти Энн один священник читал и следовал описания её видения, чтобы обнаружить место последнего пристанища Девы Марии.

Монахиня Энн Кэтрин никогда не была в Эфесе, однако сведения, сообщенные ею, позволили отыскать это место. Священник полагал, что он нашел дом, но потребовалось много лет, чтобы убедить других в том, что именно этот дом был последним пристанищем Девы Марии

 

Официальная церковь признаёт Дом Девы Марии святыней. Павел VI был первым Папой римским, посетившим это место в 1960-х годах. Позже, в 1980-х годах, во время своего визита Папа Иоанн-Павел II заявил, что Храм Девы Марии является местом для паломничества для христиан. Его также посещают мусульмане, которые признают Марию матерью одного из своих пророков. Каждый год, 15 августа, организуется церемония, посвященная Успению Марии.

 

Статуя, установленная не так давно американской общиной на пути от Эфеса к Дому Девы Марии:

Пожалуй, самое подробное описание данного места приведено на этом щите:

Здесь же, рядом со Святыней расположен источник, который можно найти на выходе от церковной площади, и где можно испить довольно соленую воду с целебными свойствами…

А также стена желаний:

Осмотр Святыни занял у меня около получаса. Времени ещё оставалось достаточно, чтобы посетить Сельчук и все его основные достопримечательности. Об этом далее.

 

СЕЛЬЧУК. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ХРАМ АРТЕМИДЫ

 

В первую очередь город Сельчук необходимо посетить всем интересующимся историей античного Эфеса, ибо именно здесь расположен Археологический музей Эфеса.


 

Археологический музей Эфеса

К сожалению, большое количество артефактов найденных при раскопках в XIX веке были вывезены в Лондон, Вену, Стамбул, Измир и другие города. Однако, данный музей я настоятельно советую к посещению. Артефакты найденные при раскопках Храма Артемиды, Кукуричского кургана (Çukuriçi Höyük), артефакты эллинистического и римского периодов Эфеса, артефакты из базилики Святого Иоанна и близлежащей крепости, Мавзолея Белеви (Belevi Anıt Mezarı), а также многие из других раскопок, проведенных в непосредственной близости, находятся в этом современном и недавно обновленном музее. Перед выставочными залами на входе слева гости могут посмотреть познавательное видео об Эфесе. К сожалению, русского языка пока нет, трансляции проводятся на турецком, английском и немецком, каждые 10 минут.

В музее Эфеса есть два основных зала: археологический и этнографический. Различные экспонаты из доисторических, микенских, архаических, классических, эллинистических, римских, византийских, сельджукских и османских периодов демонстрируются в 8 разных выставочных залах и в большом дворе.

Храм Артемиды известен как одно из семи чудес древнего мира. Он был построен в районах Эфеса на равнине, которая спустя столетия превратилась в болото. Если вы посетите Сельчук сегодня, вы сможете увидеть только руины фундамента  этого чудесного строения эллинистического периода, полностью сделанного из мрамора. Посмотрите на макет строения, это же просто шедевр! Как же интересно!

Однако, самые красивые экспонаты и детали этого храма сегодня выставлены в лондонском Британском музее.


 

Наименование музея на турецком: Görkemli Kentin Zengin Müzesi

 Время работы летом, с 15 апреля по 2 октября
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:00

 Время работы зимнее, с 3 октября по 14 апреля
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 17:00
Время закрытия:  18:30

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 15 TL (бесплатно по карте Museum pass)

 Парковка бесплатная, рядом с музеем

Статуя многогрудой Артемиды, та самая, настоящая, вынесенная при пожаре из Храма Артемиды:

 

Храм Артемиды

 

Самый древние части храма датируются началом VI века до нашей эры. Он был окружен 36 огромными колоннами, позже расширенными по приказу уже известного нам Крёза , правителя Лидии, Крейсоса, в течении VI века до нашей эры. Большинство экспонатов из храма, находящихся в Лондонском британском музее, относятся к этому периоду.

Храм Артемиды был перестроен во II веке до нашей эры. Расположенный поверх предыдущего, он имел огромные размеры: 127 колонн высотой 17,5 метров! К сожалению, храм был разрушен огнём (Помните из школьной программы? Некто Герострат поджёг храм, дабы прославиться в веках! Что ж, ему это удалось!), затем реконструирован и снова разрушен землетрясениями, восстановлен и, наконец, разграблен готами.

 

Статуя многогрудой Артемиды была символом храма. Артемида, к слову, древнегреческая богиня изобилия и охоты. Настоящая статуя Артемиды, снятая во время пожара, устроенного Геростратом, сохранилась и сегодня выставлена ​​в Музее Сельчука, фото смотрите выше. Многие копии этой статуи, найденные во время последних раскопок, относятся к римскому периоду.

 

А ещё сейчас обратите внимание все, кто посещал цистерну-базилику в Стамбуле, ну или помнит финал фильма «Инферно» с Томом Хэнксом — колонна с головой медузы горгоны — привезена отсюда! Этот шедевр — часть оформления храма! Ох и разбросало время запчасти этого великого сооружения. От Лондона до Измира!

 

Вот, что осталось от храма сейчас:

А это — шанс узреть былое величие, хоть и в миниатюре — копия храма в парке «Миниатюр» в Стамбуле:

На заднем плане мы видим базилику Иоанна Богослова и Мечеть Иса Бея, а также византийскую крепость на холме Айясолук:

Помните, я говорил о поклонении Артемиде? Я сам был в шоке: во время моего визита на месте храма бродили люди славянской или греческой наружности в ярких одежда, а двое из них — молодая пара, были в белом. Были молитвы и хоровод. Я постеснялся прервать их таинство своим любопытством. Что ж, я думаю очевидно, с кем они пытались скоммутироваться.

 

Базилика ИОАННА БОГОСЛОВА

Считается, что Святой Иоанн Богослов провел последние годы в районе Эфеса и погребён на южном склоне холма Айосолук. Спустя три сотни лет после смерти святого Иоанна, в IV веке была построена небольшая часовня над его могилой. Церковь Святого Иоанна была превращена в изумительную базилику во время царствования Юстиниана (527-565 гг. Н.э.).

Иоанн Богослов  был автором Четвертого Евангелия и книги Откровения. Он был одним из ближайших учеников Христа и прошел с ним сквозь значительные события, такие как Преображение и Распятие. «Иисус увидел Свою мать и стоявшего там ученика, которого Он любил. Затем Иисус обратился к матери с такими словами: «Вот твой сын». 
(Евангелие от Иоанна 19:26). Любимый ученик считается святым Иоанном.

Вторая половина первого века была полна преследований ранних христиан. В Иерусалиме были убиты апостолы Иаков и Стефан. Павел был отправлен в Рим и казнен. Согласно традиции, Иоанн взял Святую Деву Марию и пришел в Эфес. Он написал свое Евангелие в Эфесе и Откровение на острове греческом острове Патмос в 96 году.

Монументальная базилика была в форме креста и была покрыта шестью куполами. Ее конструкция, из камня и кирпича, является чрезвычайно редкой находкой среди архитектуры своего времени. При турках часовня использовалась как мечеть в XIV веке; к сожалению, Базилика Святого Иоанна стала непригодной из-за серьезного землетрясения в том же веке.

 

Мечеть Иса Бея

Это — один из самых удачных примеров сельджукской архитектуры. 
Расположенная ниже базилики Святого Иоанна, мечеть была построена мастером из Сирии, между 1374 и 1375 годами.
Мечеть была оформлена асимметрично, в отличие от традиционного стиля. Расположение окон, дверей и куполов не соответствовало, это было сделано умышленно. Примечательно, что колонны внутри молитвенного дома взяты от ранних руин в Эфесе, что дает интересный контраст. Купола украшены бирюзовым и синим фаянсом, раскрывая характер османского стиля. Коронообразные двери из архитектурного стиля сельджуков в дальнейшем сочетаются с особыми элементами декора. Мечеть была отремонтирована в 1934 году.

 

ШИРИНДЖЕ

 

Эта маленькая деревенька, построенная православными греками, находится в 12 км. от античного Эфеса и в 30 км от Кушадас. До поездки я ничего о ней вообще не слышал, однако знакомство с местными открыло для меня эту жемчужину, которую непременно следует посетить, если Вы оказались неподалёку.

Название деревни происходит от турецкого «Cirkince», то есть «страшный, некрасивый». Воистину, местные жители иронично отнеслись к названию, ибо более красивое место на побережье отыскать сложно. Наверное, они хотели таким образом отвадить гостей и самолично наслаждаться красотой этого места.

Однако путешественников обмануть не удалось, и сегодня название деревни «Sirince», то есть «красивая». И правда, просто посмотрите – находясь на вершине холма, живописные дома с виноградными террасами открывают владельцам потрясающий вид, а гостям – великолепную панораму селения.


 

Персиковые и шелковичные деревья повсюду, тенистые узкие улочки, окаймлённые белыми домиками в греческом стиле,  уютные кафе и и торговые ряды приведут Вас в туристический восторг.

Уникальность этого места возникла вследствие симбиоза двух культур: греческой и турецкой.

Я уже писал о сложностях греко-турецких взаимоотношений, поэтому напомню кратко,  что на территории западной Анатолии (Малая Азия ныне) греки проживали около 5 000 лет… В начале XX века при распаде Османской империи греки западной Анатолии были переселены в Грецию, а турки, проживавшие на территории Греции – в Турцию. Таким образом, эту греческую деревню греки больше не населяют, а турки, проживающие здесь ныне, сохранили греческий колорит, щедро сдобрив его своей османской роскошью. В это местечко просто нельзя не влюбиться.

Кстати, о шелковице – она здесь повсюду. Сок из шелковицы просто бесподобен, продается повсеместно. Но вино из шелковицы ещё лучше. В посёлке несколько виноделен и залов для дегустации. Весьма и весьма недурно для мусульманской страны, неправда ли? К слову о культурном симбиозе. Греки оставили после себя не только руины, но и любовь к вину! Спасибо, греки!

 

Плакат, рекламирующий сок из шелковицы, и черешня:

Мёд, мороженое, оливковое масло!

Греческая архитектурная традиция узнаётся моментально. Если бы не флаг (любовь турок к своему флагу граничит с фанатизмом, флаги буквально повсюду!), то сложно определить, что это на фото — Каламбака или Шириндже?

Котики, это же Турция, котикам можно всё!

Это небольшая православная церковь Иоанна Богослова. А этот кот сидит у церковного фонтана. Это строение сейчас облагорожено, оставшиеся фрески бережно сохранены, а внутри поставлены иконы. Всё же греки не покинули полностью эти места. Некоторые из них до сих пор живут здесь и посещают свой храм.

Неповторимость Шириндже придают вот такие свежевыбеленные домики:

А вот этот дом заброшен… Кто знает, может, здесь никто не жил с 1920 года!

Сувениры, булочки, изделия из шерсти — красота!

Собака-батон-своровака. Причём, по скорости её передвижения выглядят так, как будто она ходила за покупками, а не стащила этот батон. Есть его никто, кроме собаки, уже не планирует, поэтому, псина спокойно себе идёт по своим делам. Не торопясь.

Роскошные виды Шириндже:

Кофе в песке, сваренный в медной джезве по старинному турецкому рецепту. Господа, какой капучино! О чём Вы! Божественно!

Шириндже был прекрасным завершением дня. Я купил стакан сока из шелковицы, выпил вкуснейшего кофе со сладостями, купил две бутылки шелковичного вина, немного черешни и сувениров на память.



День четвёртый был разгрузочным относительно предыдущего, поэтому дальних поездок я не планировал. Однако, сидеть в отеле весь день тоже не комильфо, поэтому, я решил провести время на природе. Относительно недалеко от Кушадас находится заповедник Дилек с весьма примечательными пляжами. Решено ехать туда. Заодно искупаться.
Ближайшие к парку посёлки, где можно остановиться в отеле — Давутлар и Гюзельчамлы. 

 

дилек


Немного матчасти:
Национальный парк полуострова Дилек и дельты реки Большой Мендерес находится недалеко от Кушадас. Он является одним из самых важных объектов природного наследия Турции площадью 27 598 гектаров. Полуостров Дилек, объявленный в 1966 году национальным парком, занимает площадь 10 985 гектаров. Дельта реки Большой Мендерес, входящая в парк, объявленная в 1994 году как часть национального парка, занимает 16 613 гектара. До полуострова Дилек можно добраться по шоссе Кушадасы — Соке (Söke), сам парк парк находится примерно посередине между двух городов. В нем можно остановиться в палатках или авто-домах, а также есть места, где можно перекусить. Дилек обладает необычайной красоты средиземноморской флоры с голубыми и изумрудными чистыми пляжами.
Есть много пляжей на выбор, на пляжах залива Каламаки несколько бухт, наиболее важные из которых — Ичмелер, Кавакли и Карапинар. Все пляжи национального парка полуострова Дилек заслуживают внимания.
В парке также есть некоторые виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Анатолийский барс является наиболее типичным примером этих видов. В парке проживает много видов рептилий, млекопитающих и птиц, а также почти все виды средиземноморских рыб и морские черепахи. Среди жителей этого района также находятся тюлени-монахи, охраняемые в средиземноморских странах. 
Национальный парк Дилек также предлагает пешеходные и альпинистские маршруты для треккеров. Однако только дневные - в парке не допускается ночлег. Это сделано для защиты окружающей среды.

Пещера Зевса
Моё знакомство с этим замечательным местом под названием Дилек началось с Пещеры Зевса. Это небольшая пещера, заполненная водой, находится прямо у дороги. Идти совсем недалеко и парковаться удобно и бесплатно.
«Почему пещера Зевса?» — спросите вы. «Потому что здесь были греки», — отвечу я. Греки — народ чрезвычайно романтичный и мечтательный. Каждое интересное место они связали сетью мифов и легенд. Это вторая по счёту пещера Зевса, где мне удалось побывать, первая — Диктейская пещера на Крите. Согласно мифам — на Крите, в Диктейской пещере, был рожден Зевс-Громовержец. Здесь же неясно, чем Зевс занимался в этой пещере.
То ли он купался здесь с прекрасными девушками, укрытый от ревнивого взора жены Геры, то ли прятался от гнева своего брата Посейдона в минуты морского волнения, или мать Зевса Рея спрятала его в пещере, так как ее муж — Кронос, боясь предсказания о том, что кто-то из его детей свергнет его, пожирал своих чад без сожаления. В общем, легендарное место.
Легендарное, с интересной и чистой водой — как мне сказали, вода здесь имеет смешанное происхождение: морское и пресное, поэтому вода в пещере по вкусу напоминает минералку. Купаться в пещере запрещено, ибо холодно и глубоко (около 10 метров). Однако, местные ребята купались, и мне тоже захотелось... В общем, мне удалось поплавать в этой шикарной водице.


 

Пляжи нацоинального парка Дилек
Далее я устроил себе сафари по пляжам заповедника.
Я выделил всего 4 пляжа, хотя их больше чем 4, и это не считая маленьких живописных скалистых бухт, куда заходят прогулочные катера и кораблики.

 

Первый пляж, открывающийся взгляду после пересечения КПП заповедника (стоимость въезда с автомобиля 25 TL) — бухта пляжа Ичмелер.
В тот момент вход к бухте был перекрыт — там велись подготовительные предсезонные работы. Но пляж я осмотрел: длина 310 метров, расстояние от входа в парк 1 километр. Вход пологий, поэтому семьи с детьми облюбовали этот пляж.

Что ж, еду дальше.
İçmeler Koyu (Ичмелер)
Координаты: 37.707866, 27.204664


По дороге решил наконец сфотографироваться сам. К счастью, рядом с беседкой, где я остановился для фото, оказалась весьма симпатичная турчанка с роскошными длинными волосами. Она-то меня и сфотографировала.


Следующий пляж подкупил широкой береговой линией и лежаками, которые можно смело занимать. Не скажу, что бесплатно, так как Вы платите за вход в парк; расстояние от входа в парк 5 километров. Советую этот пляж, друзья!
Aydınlık Plaj (Айдынлык)
Координаты: 37.700170, 27.176015

Море шикарное, пляж шикарный. Здесь я и остановился и провёл несколько часов. 
Завёл новых друзей:


Кстати, мой новый друг меня здорово напугал, когда подкрался незаметно к лежаку, где я загорал прикрыв глаза. Видите ли, в нашей подмосковной местности, где я живу, встреча с кабаном не сулит ничего хорошего. Однако местные ребята совершенно безобидны. У них нет бивней и больших зубов. Они обожают людей, особенно тех, что привозят с собой орешки. Орешков у меня не оказалось, однако один очень любезный местный отдыхавший неподалёку поделился со мной, и я смог покормить парнокопытного друга и немного его погладить.


Следующий пляж отмечен табличкой Kavaklıburun Plaj (Каваклыбурун). Этот пляж — самый длинный из всех — растянулся на километр. Отсюда до входа в парк 9 километров.

Великолепен залив Каламаки! Кстати, именно этот пляж ранее назывался Каламаки, но был переименован турками. Каламаки — слово явно греческое. Означает на русском "солома". К слову о греках и Греции — шикарный вид греческого острова Самос открывается с любого пляжа залива Каламаки. 
Координаты: 37.691913, 27.144612
 
Крайний пляж, что я посетил, называется Karasu Plaj (Карасу). Я учу турецкий язык, и уже без переводчика могу Вам сказать, что название пляжа переводится как "Чёрная вода".

Длина этого пляжа 450 метров. 11 километров до входа в парк.
Координаты: 37.689603, 27.128392


Обращаю внимание, друзья, что пляжи хорошо оборудованы, чисты и легкодоступны на легковом автомобиле.

 

Карта пляжей:



Обратно я ехал уже в сумерках. Почти весь день провёл в парке и нисколько не пожалел. Глядите, кого я встретил!

И ещё немного красот:


 

День пятый опять начался с обеда по старой причине. В этот раз весь вечер я провёл в Ex club и в одном уютном баре до открытия клуба. Поэтому продолжение повествования начинаю с шестого дня.

Итак, день шесть: решено посетить три античных города: Приену, Милет и Дидиму. Логичнее всего маршрут выстроить именно в таком порядке. Однако, рассказ я начну с Милета.

 

МИЛЕТ

 

 Немного истории.

В античности Милет был самым могущественным и богатым из ионийских городов в Анатолии (Малой Азии), важнейшим портом на Эгейском побережье. Первый греческий философ Фалес жил именно здесь. Город, владевший огромным количеством колоний, раскинувшимися от Крыма до Египта (всего около 90 колоний основали выходцы из Милета), пребывал некогда в зените славы античного мира. 

Сегодня же Милет – унылые руины. От былого величия не осталось и следа. Поэтому на сегодняшний день в Милете почти не бывает туристов. Весной, когда большой Мендерес (река Меандр в античности) разливается и затапливает руины, ускоряя их обветшание, Милет и вовсе выглядит удручающе.

Как вы понимаете, настоящему поклоннику истории греческого мира нельзя пропустить этот памятник. Поэтому я приехал сюда почувствовать энергию этого места и насладиться тишиной.

Согласно данным археологов, Милет был заселен греками в процессе ранней ионийской колонизации (около 1000-1050 гг. до н.э). Относительно одновременно с этим городом были основаны 11 других ионийских городов, а также 12 полисов Эолии (Эолийское Двенадцатиградье).

Вместе с остальными ионийскими полисами – Миунтом, Приеной, Колофоном, Лебедом, Теосом, Эрифрами, Клазоменами, Смирной, Фокеей и островами Самосом и Хиосом – Милет входит в так называемый Панионийский религиозный союз, образовавшийся около 700 г. до н.э. Кроме того, главой союза был именно Милет.

VI век до н.э – это период высшего расцвета Милета. Его правители поддерживали дружественные отношения с персидскими царями. Тиран Милета Аристагор восстал против персов (499г. до н.э.) и вызвал общее восстание ионийцев. Милет после нерешительного сопротивления был завоеван персами и разрушен (494г. до н.э.).

В 479 г. до н.э. началось восстановление города, а в 478г. до н.э. он вошел в Делосский союз. Вскоре Милет получил строгую регулярную городскую планировку, созданную по «гипподамовой системе», представляющую собой один из лучших образцов античного градостроительства. Но до прежнего величия возрожденному городу было далеко… После Пелопонесской войны (431-404 до н.э) Милет вновь стал персидским вассалом. В 334г. до н.э. могущество города окончательно утрачено после повторного разрушения, произведенного, на сей раз, завоевателем Александром Македонским. К этому же времени относится и изгнание тирана Аристогена. Спустя всего два столетия в 129г. до н.э. Милет был подчинен Риму. В эллинистическо-римское время Милет сохранял торговое значение и играл большую роль в культурной жизни греков.


 

 Бесплатно

 Время работы летом, с 15 апреля по 2 октября
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:00

Время работы зимнее, с 3 октября по 14 апреля
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 16:30
Время закрытия:  17:00

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 12 TL (бесплатно по карте Museum pass)


 

Что посмотреть в Милете

Пожалуй, единственная достопримечательность Милета сегодня, которая способна оправдать время, потраченное на визит это раскинувшийся на высоком холме самый впечатляющий во всей Анатолии (Малой Азии) гигантский эллинистический театр (датирован VI веком до н.э), вмещавший поначалу 5,3 тысяч зрителей, а после реконструкции римлянами до 25 тысяч. Фасад театра достигал до 140-метровой длины , а его высота а настоящее время составляет 30 метров.

Сразу за театром на холме расположены руины крепости, построенной во времена византийского правления. Не перепутайте крепость с театральными подмостками! Крепость прямо-таки надстроена над театром! На первом фото вверху её отчётливо видно.

На противооположной от театра стороне находятся термы Фаустины, построенные в 164 г. н.э. по приказу супруги римского императора Марка Аврелия. Это второе после театра строение античной архитектуры Милета, более менее сохранившееся, хоть и не самое древнее.

Святилище Аполлона Дельфийского, датируемое эпохой эллинизма, выполненное в дорическом стиле, являлось основным местом культа в древнем Милете. От храма Аполлона в Милете к храму Аполлона в Дидимах, куда мы с Вами сегодня ещё отправимся, вела «Священная Дорога».

 

Представьте себе, что у подножья театра плещутся морские волны. Представили? Вот как-то так и было две тысячи лет тому назад. Милет стоял на берегу моря у впадения величественного Меандра (ныне Большой Мендерес) в Эгейское море. Примечательно, что Агора Милета (напомню, что Агора — главная торговая площадь античных греческих городов) тоже неплохо сохранилась, однако немецкие археологи, которые работали в Милете с 1899 года, успешно вывезли фасад Агоры в Берлин. Давайте взглянем на фото из Пергамского музея Берлина:

И, напоследок, взгляните на карту древнего Милета:

К сожалению, легенды этой карты у меня нет, однако безошибочно: 4 — театр, 25 — Агора, 33 — стадион

 

Что ж, на этом знакомство с Милетом закончилось, и я отправился дальше исследовать долину Меандра в сторону древней Приены.

 

ПРИЕНА

 


 Бесплатно

 Время работы летом, с 15 апреля по 2 октября
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:00

Время работы зимнее, с 3 октября по 14 апреля
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 16:30
Время закрытия:  17:00

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 6 TL (бесплатно по карте Museum pass)


 

  Немного истории:

 

Руины города Приена расположены недалеко от современной деревни Гюльюбахче, что в 15 км к юго-западу от города Соке (Söke) в провинции Айдын. Это примерно в 500м к северу от реки Большой Мендерес (Меандр), в 15 км от Эгейского моря и на южных склонах Микале (гора Самсун).
Когда-то, у подножья города плескалась морская вода. В это трудно поверить сейчас, стоя на вершине холма и наслаждаясь великолепной панорамой  сельскохозяйственных угодий.
Приена первоначально была карийским городом в Милетско - Латмийском заливе, который был захвачен ионийцами и фиванцами, вероятно, до VII го века. до н. э. Как и Милет, Приена была частью Ионического союза. В VI в. до н.э., Приена являлась домом для Бианта, одного из "семи мудрецов" античной Греции. Во времена жизни Бианта Приена попала под господство лидийцев, на смену которым в 546 году до н. э. пришли персы. Приена принял участие в Ионическом восстании (499 - 494 до н.э.) и был членом Делосского союза (союз ионийских городов в борьбе с персидским владычеством). Месторасположение города в архаические и классические времена неизвестно (возможно, недалеко от современного Соке (Söke)). В результате постоянного заиливания залива через реку Меандр, Приена была восстановлена в середине IV го века. до н.э. к западу от нынешнего Гюльюбахче, на южном склоне горы Микале.

 

Приена, вероятно, самый яркий, наиболее хорошо сохранившийся и наиболее доступный пример классической гипподамовской планировки греческого города, который можно только найти, что делает его одним из самых важных мест для посещения в этом культурном контексте. Это уникальная возможность прогуляться по тем же улицам и дорожкам, что и античные философы, исследовать общественные здания и частные дома, а также испытать на себе дух того времени и "понять"  этот город.

В Приену следует заехать даже если Вы не фанат истории. Руины находятся в таком живописном месте, что Вам непременно понравится. Повторюсь, город был выстроен по проектам всё того же Гипподама. Этот человек внёс огромный вклад в историю градостроительства, и в Приене вы ещё раз можете насладиться детально проработанной планировкой улиц, насмотреться потрясающим видом окрестностей и надышаться смесью горного воздуха вперемешку с хвоей и лёгкими нотками морской соли.
Как я уже говорил, древнегреческим поселенцам не чуждо чувство прекрасного, поэтому города они строили ну в очень живописных местах. Приена стоит на лесистом склоне между акрополем города, что севернее на скале, и плодородной равниной, которая когда-то была широким заливом реки Меандр на юге. Как ни странно, в Приену приезжает очень мало туристов. Что ж, объект дольше сохранится, однако я удивляюсь, как такую красоту умудряются оставить без внимания любители красивых фотографий.

 

Согласно историческим хроникам, Приена появляется на своем нынешнем месте довольно внезапно, а именно около 350 г. до н.э. Хотя исторические данные, как упомянуто выше, свидетельствуют о существовании Приены с VIII го века до нашей эры, а монетная чеканка города датируется примерно 500 г. до н.э., но мы пока не знаем, где было первоначальное местоположение города, хотя предполагается, что оно расположено где-то к западу от нынешнего. Точно так же мы не можем сказать, что могло бы спровоцировать движение поселенцев на восток, что является серьезным предприятием. Причины могут быть стратегическими, политическими или экономическими по своей природе, или внезапная катастрофа, такая как землетрясение, или постепенные топографические изменения, такие как заиливание залива Меандра. В любом случае, такие перестановки были довольно распространены в то время.

 

Как бы то ни было, Приена, такая какой мы его знаем сейчас, является идеальным примером города золотого века древнегреческой культуры. Его последовательная городская планировка выражающая ценности, идеологию, политику и практичность городской жизни того времени, до сих пор впечатляет людей. 

 

По иронии судьбы, мы обязаны превосходному сохранению Приены тем, что город был относительно безуспешен. Город был достаточно богатым, о чем свидетельствует грандиозный масштаб городских стен и крупные габариты общественных зданий. Почти все они построены или, по крайней мере, строились в самом начале или в течение примерно 150 лет с момента основания города. Однако, помимо небольшого подъема в районе II го века нашей эры, Приена никогда не видела второго ренессанса на протяжении своих 17 веков существования. Приена оставлена около 1300 г. н.э., так что практически никакие крупные сооружения более позднего времени не разрушали город, за исключением небольшой византийская крепости и церкви VI го века.

 

Что посмотреть в Приене

Приближаясь к Приене, Вы сначала мельком увидите главную городскую стену, а также укрепленный акрополь, возвышающийся над городом. В обоих случаях защитные сооружения следуют естественным контурам ландшафта, вполне логично использующимся для повышения эффективности оборонительных функций. В результате, собственно город имеет незаурядную, примерно яйцевидную форму. Город окружен стеной с несколькими башнями и обладает двумя воротами. Еще более яркой является внутренняя часть города, где доминирует совершенно правильная прямоугольная уличная сетка, выстроенная вопреки естественной топографии. Под уличной сеткой находится система труб, которые доставляли воду из источников с холма, а также сеть стоков для отвода дождевой воды.

 


Остатки городских укреплений:

Руины храма в честь египетских богов:

ВИП кресло в театре (что это в основании, сердечко?):

Театр Приены — один из лучших сохранившихся образцов эллинистического периода. Построенный на склоне холма, он имеет форму усечённого круга и вмещает около 6 500 зрителей.

Рассмотрим театр на фотографии ниже и вникнем в суть того, каким было его устройство.

Строение за сценой было двухэтажным. На ярусе над колоннами тоже проходили представления. Внутри помещения находились помещения для актёров и оркестровая яма. Почётные сидения (которые с я обозвал ВИП местами) находятся в первом ряду, а посередине между ними — алтарь. Театральные представления в старину устраивали в честь какого-либо божества, поэтому, иногда жертвоприношения и прочие ритуалы совершались прямо во время действа.

Та самая византийская церковь VI века:

Громадный, красивый и роскошный Храм Афины Полиады, построенный в IV м веке до нашей эры — самый известный памятник в Приене:

Вид на акрополь от храма Афины:

Это интересное сооружение называется булевтерий. Это административное здание в античных полисах. Предназначалось для заседаний «буле» (государственный совет города). Булевтерий представлял собой прямоугольное здание, где перекрытия поддерживались рядом колонн, а ряды сидений поднимались уступами. В больших сооружениях времен эллинизма, когда правителем города-государства стал булевт, перед главным залом располагался окруженный колоннами по периметру двор с садом и фонтанчиком, а вход отмечался торжественным портиком.

Основная площадь города, агора, размером 75х46 метров была окружена портиками со всех сторон, которые были пристроены в III и II вв до н. э.

Здесь, на агоре, располагался городской рынок, священный холл длиной 120 метров, а портики украшали статуи.

Возвращаясь к выходу, я для себя отметил, что руины Приены — одни из самых живописных, что мне удалось повидать. Всем путешественникам рекомендую посетить сие очаровательное место.

 

ДИДИМА И ХРАМ АПОЛЛОНА. ДИДИМ

 

На пути к древней Дидиме решено заодно посетить Дидим современный — небольшой курортный городок. Исключительно из профессионального интереса. Храм Аполлона, самая известная достопримечательности Дидимы, находится в пригороде, если так можно выразиться. Он окружен городской застройкой, причем, ещё кажется греческой. Эти брошенные дома я узнаю повсюду.

 

ДИДИМА

 


 Бесплатно

 Время работы летом, с 15 апреля по 2 октября
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:00

Время работы зимнее, с 3 октября по 14 апреля
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 16:30
Время закрытия:  17:00

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 15 TL (бесплатно по карте Museum pass)


 

  Немного истории:

В античные времена на месте современного поселения под названием Дидим располагался античный город Дидима, прославленный благодаря своему храму Аполлона, в котором находился оракул. Это был, ни много ни мало, центр прорицателей всего эллинского мира. 
Дидима находилась недалеко от крупного торгового и морского центра Ионии —  Милета , с которым её связывала, помимо морского сообщения, знаменитая "священная дорога" (проложенная в IV веке до н. э.). 
Согласно некоторым записям, Дидима была основана в самом начале первого тысячелетия до н. э. А к VII веку до н. э. храмовый оракул приобретает международную известность. Как писал Геродот, подарки храму присылали и египетский фараон Нехо II, и лидийский царь Крёз.
Первое упоминание о городе встречается в «Гимне Аполлону» Гомера. По-гречески Аполлон произносится как «Дидимой» - отсюда и название поселения. По легенде, именно здесь красавица Лето родила от Зевса сына, бога Аполлона. Собственно, знаменитый на весь мир храм построен в его честь. На сегодняшний день то, что осталось от храма Аполлона, является одним из наиболее сохранившихся памятников древнегреческой архитектуры.

Потрясает мастерство античных зодчих. Как будто распечатано на 3D принтере!!!

Археологические изыскания позволяют установить, что строительство храма продолжалось около 600 лет! Оно велось правителями разных государств (греческим полисом Дидимой, после - Милетом, затем римлянами), но так и не было завершено. Храм неоднократно разорялся и уничтожался. То, что мы видим сейчас, началось строиться в эллинистическую эпоху под руководством известнейшего архитектора того времени Пиония Эфесского. Ориентировочно, в 330 году до н. э.

Немного о размерах храма:
Он имел две колоннады — внешнюю, состоявшую из 10×21 колонн, и внутреннюю, из 8х19 колонн. Колоннады находятся на семиступенчатом постаменте. Ко входу в храм ведёт каменная лестница из 14 ступеней. Нижняя часть храмового строения имеет размеры 51×109 метров.120 ионических колонн имеют высоту 19,7 метра. В их верхней части архитрав образует фриз с изображениями львиных фигур, голов Горгоны-Медузы и щупалец. Некоторые из них можно увидеть близ входа и в наши дни. Внутри храма находится двор, в западной части которого было расположено здание размером 8,24×14,23 метра, укрывавшее священный пресноводный источник. Южнее храма находился стадион, в котором происходили состязания и борьба. Ступени нижней части храма служили зрителям сидениями.
Наряду с древнегреческими городами Дельфами, Додоной и Кларосом - Дидима была одним из знаменитейших храмовых оракулов Древней Греции. Как проходило предсказание, точно не установлено. Известно лишь, что произносилось оно жрецом в стихотворной форме. 

Эта гигантская голова Медузы ранее была частью фриза на архитраве Храма Аполлона:


 

ДИДИМ

 

Пару слов о Дидиме современном.

Дидим — небольшой курортный городок, южнее Кушадас и севернее Бодрума. Ближайший аэропорт находится в Бодруме, до него около 100 км, однако туристов иногда возят из аэропорта Измира, что в 150 км. Курорт относительно молод, тем не менее здесь расположено достаточно большое количество отелей, принимающих наших российских туристов (имеется ввиду массовый туризм, организованный силами отечественных туроператоров). 

Окрестности Дидима включают в себя северный берег залива Гюллюк, сам Дидим, а также несколько поселков — Орен и Гюллюк. Пляжи здесь мало отличаются от тех, что в Кушадасах, однако на лицо факт, что туристов здесь не столь много. Это достаточно логично, так как в самом Дидиме посмотреть особо нечего, кроме храма Аполлона. До всех основных достопримечательностей региона ехать дальше, чем от Кушадас.
В центре города есть небольшая прогулочная зона, полно магазинчиков и кафе, симпатичная небольшая набережная. Вот, собственно, и весь Дидим.
Интересный факт, что греческое название посёлка турки оставили без изменений. Разве что одну букву в конце убрали.


 

Следующие два дня я провёл на море и в центре Кушадас. Отдыхал, в общем. В планах было посещение ещё нескольких мест, однако, я решил, что захочу сюда вернуться, и мне нужно будет куда-то поехать. О местах, что я оставил про запас — я напишу.

 

ИЗМИР. КРАТКИЙ ОБЗОР И ПУТЕВОДИТЕЛЬ

 

А в день отъезда, мой восьмой день отдыха, я умудрился бегло осмотреть Измир.
Измир — третий по величине город в Турции после Стамбула и Анкары. Он служит домом для 3 млн. человек и является крупным портом на Эгейском море. 

Город имеет богатейшую историю, восходящую к античным временам. В античное время, которое, как Вы понимаете, я не обойду вниманием, на месте современного Измира стоял город Смирна.



 Совсем немного истории:

Территория современного Измира была заселена коренными анатолийцами еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Примерно в 600 году до н.э. лидийские набеги отправили поселение в долгий упадок. Ситуация изменилась,когда сюда пришёл Александр Македонский в 334 году до нашей эры. Движимый своим замыслом, согласно пророчеству оракула Аполлона в Кларосе, Александр распорядился создать новое, лучше укрепленное поселение на горе Пагос - холме с плоским верхом, на котором сегодня стоит Кадифекале. Его генералы, Антигон и Лисимах, выполнили план Александра после его смерти, и к тому времени город носил имя Смирна - знакомое всему миру на протяжении столетий.

Римское правление наделило город впечатляющими зданиями, но арабские набеги в седьмом веке нашей эры вызвали несколько столетий кризиса и упадка. Турки-сельджуки держали город в течение двух десятилетий до 1097 года, пока византийцы его не отбили обратно. Латинское владычество тринадцатого века в Константинополе спровоцировало еще одну эру разрушений в Смирне (крестоносцы, позарившись на богатые города Византии, обрушили свои войска не на мусульман, а на христиан). Затем городу совсем пришлось не сладко, он преходил из рук в руки и был под властью крестоносцев, генуэзцев, монголов Тамерлана и мелких турецких эмиров, которые сражались за город. Порядок был восстановлен в 1415 году Мехметом I, который, наконец, включил город в Османскую империю основательно и надолго, а его преемники отталкивали повторные венецианские попытки вернуть его.

Однако, самое важное, что Вы должны знать об Измире, произошло около ста лет назад. Так вот, сто лет назад город был практически полностью греческим. Греки составляли более половины жителей города. Второй по размерам христианской диаспорой были армяне. Турки даже прозвали его «Гяур Измир» («Неверная Смирна»). Османская Империя потерпела поражение в Первой Мировой войне и перестала существовать, а Греции был предоставлен неограниченный мандат в отношении Измира и его внутренних районов. 

Однако, турецкие националисты во главе с Ататюрком (тот самый мужчина, которого Вы можете повсеместно наблюдать в Турции) не признали условий мирного договора 1920 года и продолжили наступление на греческие позиции. Кульминационным поражением в двухлетней борьбе Греции и ее номинальных французских и итальянских союзников стало вступление в Смирну турецкой армии 9 сентября 1922 года. Светская Турецкая республика, еще не провозглашенная, завоевала город, после чего свершилось событие, известное в истории как "Резня в Смирне". Три дня убийств и грабежа, сожжено и уничтожено около 70 процентов территории города (христианской его части). Погибли тысячи христиан (около 200 000 человек). Четверть миллиона беженцев сгрудились на набережной, в то время как британские, американские, французские и итальянские суда стояли без дела, отказывая в эвакуации вплоть до третьего дня.
Таким образом, Измир сегодня один из самых турецких и мусульманских городов Эгейского побережья. В то время как в окрестных деревнях до сих пор проживает достаточно большое количество греков и их потомков, ассимилировавшихся с турками.

 

Вот такая трагичная история этого города. Прогуливаясь по набережной, я чувствовал себя не в своей тарелке, как в Будапеште, на набережной Дуная.

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ


Давайте пробежимся по основным достопримечательностям. Для изучения города вполне достаточно одного светового дня, для более глубокого — от двух и более.

Я обозначил на карте 10 объектов, причем, некоторые из них весьма второстепенны. Список основных достопримечательностей можно уложить в пять объектов. Итак, поехали.

 

Монастырь Святого Илии

Этот объект Вы не найдёте ни в одном путеводителе. Я увидел его случайно, с дороги, и непременно решил рассмотреть получше. Фото сделаны не мной, ибо мне с трассы подойти ближе не представлялось возможным, но конечно же, есть дорога со стороны холмов. Это руины одного из православных монастырей, уничтоженных в ходе опустошительного захвата Симрны войсками Кемаля Ататюрка. На разрушенном здании чётко видны следы от пуль. Подробнее Вы можете посмотреть на сайте, что мне удалось отыскать. Монастырь был построен в сороковые годы XIX века.

Я приведу ниже несколько фото с этого сайта:

Монастырь до войны. 1922 год, открытка.

Сегодня:

Позже, когда я приехал домой, я ознакомился со списком храмов и уцелевших, и разрушенных в той войне. Можете полюбопытствовать.

 

Кадифкале

Далее, самая высокая точка города с отличным панорамным видом. Это замок Кадифкале, точнее, что, что от него осталось. Крепость на месте Кадифкале возвел ещё Александр Македонский, желая развивать Смирну, как конкурента Эфесу, Пергамону и Милету. В IV веке нашей эру замок перестраивали византийцы. Здесь же находится самое старое строение города — церковь Святого Поликарпа. Она была построена здесь в честь причисленного к лику святых епископа, замученного римлянами прямо в этой крепости в 155 году до. н.э. Церковь была отреставрирована в 1620г. по приказу Сулеймана Великолепного.

 

Агора Смирны

Наименование музея на турецком: Agora Örenyeri

 Время работы летом, с 15 апреля по 2 октября
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:00

 Время работы зимнее, с 3 октября по 14 апреля
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 17:00
Время закрытия:  18:30

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 12 TL (бесплатно по карте Museum pass)

 Парковка бесплатная, рядом с музеем

Агора Смирны находится в черте современного города в квартале Намазга, на северных склонах холмов Пагос. Агора использовалась с античных времён вплоть до византийского периода и очень неплохо сохранилась. Сохранилась, благодаря интересному факту - руины были погребены под слоем грунта, а сверху располагалось сперва византийское, а затем оттоманское кладбище и место для намаза. Сегодня агора Смирны считается самой крупной и наиболее хорошо сохранившейся из всех ионических.

Агору обнаружил француз Шарль Тексье в XIX веке, но первые серьёзные раскопки были начаты здесь лишь в 1927 г. Самые последние раскопки предпринимались на месте нынешней агоры в 1996 г. и продолжались до 2002 г. Дальнейшим раскопкам мешают современные здания, которые стоят поверх восточной и южной частей агоры. Здесь, в агоре, удалось отыскать несметное множество артефактов самого разного масштаба. Полюбоваться ими можно в археологическом музее Измира (на что у меня уже не хватало времени). Я ограничился лишь осмотром агоры.

В Измире сегодняшнем есть ещё одна Агора — современный громадный торговый центр. Не перепутайте!

 

Археологический музей

Наименование музея на турецком: Izmir Arkeoloji Müzesi

 Время работы летом, с 15 апреля по 2 октября
Время открытия: 08:00
Время последнего входа: 18:30
Время закрытия: 19:00

 Время работы зимнее, с 3 октября по 14 апреля
Время открытия: 08:30
Время последнего входа: 17:00
Время закрытия:  18:30

 

Выходные: ОТСУТСТВУЮТ

Входная плата: 12 TL (бесплатно по карте Museum pass)

 Парковка бесплатная, рядом с музеем

Логичнее всего посещать его сразу после визита в агору Смирны. Так как в данном музее экспозиция практически полностью состоит из объектов, найденных при раскопках в агоре Смирны.

 

Кемералты — городской рынок

От Агоры до Кемералты можно пройтись пешком — замёт не более 10 минут.

Это самая запоминающаяся часть Измира, честно. На мой взгляд, это самое колоритное место. Огромный восточный базар, город в городе буквально. Кишащие людьми маленькие шумные улочки, мощёные камнем, пронизаны ароматом специй и свежемолотого кофе.

Настоящие пещеры Алладина, а не лавки!

Это не сувениры — это сокровища! А какие здесь кофейни на каждом шагу… Не испить кофе просто не удастся!

Знаете, что действительно стоит привезти из Турции? Кофе! Он здесь волшебный. Пожарен как надо и грамотно перемалывается. ТОЛЬКО такой кофе нужно варить в турке (джезве)!

Хотите Рецепт турецкого кофе? Берите маленькую-прималенькую чашечку, для турецкого кофе, наполните её водой и вылейте в турку. Добавьте ещё совсем чуть-чуть воды, примерно треть кружечки. Сыпаните не жалея полную чайную ложку кофе и добавить сахар по вкусу. Доведите до кипения. Всё! Turk kahvesi готов!

 

Вот в таких чудесных машинах ещё горячий кофе перемалывают и рассыпают по пакетам. Сами турки — фанаты всего свежего. Рахат лукум и баклаву фабричную в коробках за сладости не считают, так как она «уже лежала». То же и с кофе, надо, чтоб прям свежак. Купил свежак и я.

А ещё я съел свой любимый Adana-Kebab. Адана-кебаб — это кебаб из города Адана, ну или а-ля Адана. Так получилось, что именно на юго-востоке Турции, как раз в районе Аданы, произрастают самые жгучие и ароматные специи, благодаря которым кебаб приобретает свой неповторимый вкус. Кебаб меня не сильно порадовал, неплох, но не Адана… Такой как надо я пробовал лишь в Стамбуле и Аланье.

Покидаю Кемералты и направляюсь к Площади Конак.

 

Площадь Конак

Здесь расположено сразу несколько основных достопримечательностей города, которые, к тому же, являются его символами. Это, несомненно, самая узнаваемая в Измире часовая башня. Её не заметить сложно — она стоит в самом центре площади. Этот великолепный образец оттоманского зодчества спроектирован франко-левантийским архитектором Раймондом Шарлем Пере. Год постройки — 1901 г., строительство приурочено к 25-й годовщине восхождения на трон Абдулхамида II. Часы для башни — подарок от германского императора Вильгельма II. Высота башни — 25 метро (символично),она окружена четырьмя фонтанами с беседками.

На площади всегда полно голубей. Они здесь всюду. Мешают фотографироваться, то и дело пролетая перед тобой)

Прямо напротив башни расположена маленькая мечеть Ялы 1755г. постройки. Она примечательна своими крохотными размера, мозаикой, и тем фактом, что минарет соединён с основным помещением.

Площадь названа «Конак» в честь губернаторского особняка, расположенного на ней. Вот он:

От площади Конак я прошёл по улице Milli Kütüphane до здания Национальной Библиотеки...

… и Оперы. Эти два здания объединены в один архитектурный ансамбль.

 

Парк Конак

Затем от здания оперы я снова вернулся к площади Конак через одноименный парк. Он меня особо не впечатлил, видимо, поскольку фото в нём я не сделал. Но вот на этой фотографии видно, что парк начинается сразу за площадью и тянется вдоль моря.

 

Конак, паромная переправа

Пешком от площади Конак совсем недалеко до одноименного пирса. Он весьма интересен, ибо представляет собой огромный торговый центр с магазинами и кафе. Сразу можно и не догадаться, что это пирс.

 

Лифт Асансёр

Асансёр — по-турецки означает «лифт». Это слово заимствовано из французского языка: «ascenseur». Собственно, название говорящее — это башня с лифтом, поднимающая горожан на холм из квартала Караташ в квартал Халилрыфат-Паша. Высота подъёма примерно 40 метров. Башня построена в 1907 году одним богатым добряком, который безвозмездно соорудил этот лифт для своего города. Вот такая благотворительность мне нравится, друзья!

Этот лифт я заметил с дороги, пока крутился в районе портовой парковки безуспешно пытаясь найти там место. На лифте я не катался и фото взял с сайта Википедии:

 

Здание фондовой биржи

Ещё как достопримечательность я отметил здание биржи Измира . Оно симпатично внешне, и одно из немногих старинных строений эпохи молодой Турецкой Республики. Гуляя по магазинам Вы его точно заметите.

 

Общие впечатления об Измире у меня смешанные. Город застроен в большинстве своём некрасивыми бетонными зданиями, смазывающими впечатления от старинной красоты, что осталась в этих местах. Это не удивительно, учитывая тот факт, что в 1922 львиная доля старого города и христианского наследия была изничтожена (на фото ниже я запечатлел часть сохранившейся старинной застройки). Тем не менее, в Измире есть ряд интересных мест. Ради местных достопримечательностей я бы, пожалуй, сюда больше не поехал. Однако, повод вернуться сюда есть и вполне себе весомый — шопинг! Друзья, я в курсе турецких цен на одежду, текстиль, специи, сладости — так вот, в Измире они ниже, чем В Стамбуле или любом приморском курортном городе. Это не удивительно, поскольку в самом Измире туристов немного. Туристы используют Измир больше как отправную точку для посещения достопримечательностей. Поэтому, если Вы отдыхаете неподалёку — прикупить хороших вещей удастся однозначно в славном городе Измире.

 

ЧТО ЕЩЁ ПОСМОТРЕТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ КУШАДАС И ИЗМИРА
 

Как я уже писал в начале, провинции Айдын и Измир чрезвычайно богаты античными достопримечательностями и прочими достопримечательностями. Чтобы Вы понимали, насколько богата Турция античным наследием — взгляните на карту мира времён расцвета Римской империи, сделанную сотрудниками университета города Лунд, что в Швеции (ребята, спасибо Вам за работу, это просто супер карта).
http://dare.ht.lu.se/  

 

У Турции очень неплохое министерство туризма, которое бережно развивает отрасль и даёт множество полезной информации. Я уже не раз в своём блоге делал ссылки на их Сайт. Детального описание объектов наследия он не даёт, но даёт практическую информацию о стоимости посещения и времени работы того или иного объекта.
Вот, что предлагает посмотреть турецкое министерство по туризму.
Из списка провинций выберите поочерёдно Айдын (Aydın) и Измир (Izmir)

Из всего многообразия я выделю несколько объектов.

ПАМУККАЛЕ
Это самая большая достопримечательность, после Эфеса. В Памуккале возят экскурсии практически со всех курортов Турции. Однако, из Кушадас добираться ближе всего. Памуккале - это чудо природы, а также античная достопримечательность - руины города Иераполиса.
В Памуккале нам с Дарьей посчастливилось побывать годом ранее. Подробнее об этом месте мы писали в блоге - можно почитать здесь.


 

АФРОДИСИАС
Древний город, весьма хорошо сохранившийся. Знаменит своим уцелевшим огромным стадионом на 33 000 человек, и в первую очередь, Себастейоном - замечательно сохранившимися храмом в честь Афродиты. Собственно, название города связано с её именем. Афродите поклонялись не столько греки, но и другие народы, в том числе и римляне. Сегодня Афродисиас является одним из очень хорошо сохранившихся памятников и самых важных археологических памятников Турции.



БЕРГАМА
Это ещё один античный must see. Она же Пергам или Пергамон - монументальные руины столицы древнего Пергамского цартсва. Город, в котором существовала вторая по величине библиотека древнего мира, а также находилось одно из Семи Чудес света — большой алтарь Зевса. А ещё Пергам упоминается в Библии как одна из семи церквей Апокалипсиса. В пергамском храме Асклепия античные целители лечили своих высокопоставленных пациентов применяя методы физиотерапии и гипноз.



ПОЛУОСТРОВ ЧЕШМЕ И ГОРОДОК АЛАЧАТЫ
Об этом чрезвычайно красивом месте, Алачаты, мне рассказала турецкая писательница, с которой я познакомился по ходу путешествия. Городок выглядит как типичная Греция, но при этом обладает турецким колоритом. Чем-то похоже на Шириндже, только ещё красивее (сужу по фоткам, что удалось найти в интернете). Кстати, и на Чешме, и в самом Алачаты есть отели, которые сотрудничают с нашими российскими туроператорами. Если хотите отдохнуть в этих красивейших местах - ай-да ко мне в офис!


 

 

 

PS: часто слышу от земляков, мол как жаль, что древние святыни и города некогда великого народа заброшены, позабыты и оккупированы (это о греках). Тоска, которая нахлынула на меня в Измире, сродни этому чувству. Хочу поделиться своим видением ситуации. Можно ли жалеть о груде камней, даже хорошо отёсаных и ровно выстроенных, или о красивых местах, коих много на земле, или о давно ушедших днях? Наверное, можно... Но мне лично жаль другого - жаль, что больше нет того народа, который строил такое великолепие, что поражает воображение 2500 лет спустя. Жаль, что сегодня практичность и выгода ставится во главе жизни, что искусство теперь не пребывает в быту, и стоит дорого. Жаль людей, чей кров был сожжён пожарами войн и набегов. Действительно жаль. Те греки, что сейчас живут в современной Греции, хоть и не полностью утратили свою национальную идентичность и стараются изо всех сил показать приверженность древним традициям - их от турок отличает разве-что язык. Менталитетом и внешностью они очень похожи. Шутка ли, 600-700 лет совместного проживания. Поэтому, строителей оракулов и амфитеатров больше нет, как и нет великих философов и учёных в этой замечательной средиземноморской стране. Это печально, но так распорядилось время. И теперь эти живописные руины служат молчаливым уроком для детей других народов. Для нас с Вами.
А к современным туркам я испытываю чувство уважения, за то что они стараются поддерживать бесчисленное количество памятников в должном состоянии. За то, что даже разрушенные в годы войны православные храмы восстанавливаются за счёт государства. А также за отлично развитую инфраструктуру и за отсутствие визового барьера для россиян.


 

Друзья, если Вам нравится мой блог — поставьте лайк внизу страницы! Мне приятно знать, что мои труды пригодились Вам при планировании путешествий. Не забывайте, что мне всегда можно написать или даже позвонить (в дневное время)!

Ваш товарищ по путешествиям, Сергей Костенко!

 

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

 

Турция. Мармарис и его окрестности: Дальян, Книд, Датча, Седир, Фетхие. Самая красивая бухта Турции — Олюдениз. Плюс поездка в прекраснейший ПАМУККАЛЕ!

 

 

 

 

Турция. Аланья и окрестности: очаровательные пляжи, античные достопримечательности, путеводитель по городу, обзор близлежащих курортных посёлков. 5 причин посетить Аланью! А также что посмотреть за пределами Аланьи!

 

 

 

Турция. Всё о музейных картах или как сэкономить на посещении объектов культурного наследия.

Комментарии (4)

  1. Пётр 07 ноября 2018, 21:48(Комментарий был изменён)
    Спасибо отдельное за клубы))) Не думали, что найдем классное место. Про пафос — в эксклабе мы видели танцовщиц в клетках!!! Вам видимо не повезло их увидеть))) Так что нормальное место эксклаб не хуже московского
    1. Иван 25 ноября 2018, 20:45
      Спасибо, нашёл много полезной информации. Успехов Вам
      1. Влад 26 ноября 2018, 14:16
        Интересная информация, спасибо за блок!
        Но с белками нужно осторожней, они переносят болезни :((
        1. Александра 26 ноября 2018, 17:39
          Как всегда — полезно и информативно! Спасибо Вам
          Оставить комментарий: